Saint-Sébastien : la plus belle baie d'Europe et la capitale mondiale des pintxos

La plage de La Concha s'arrondit en demi-lune le long de la baie, avec son sable doré, son eau calme et l'île de Santa Clara au milieu, comme posée là pour la photo. La promenade, avec ses balustrades blanches et ses vieux lampadaires, est parfaite pour marcher à toute heure.

À l'extrémité ouest, la plage d'Ondarreta est plus familiale et tranquille. Au bout, sur les rochers, se trouve le Peigne du vent, un ensemble de sculptures de fer d'Eduardo Chillida ancrées dans la roche et battues par les vagues. Les jours de grosse mer, l'eau jaillit de trous dans le sol comme des geysers.

En été, des bateaux mènent à l'île de Santa Clara, avec un petit bar et une plage cachée. Nager dans la baie, la ville face à soi, est l'une des meilleures sensations du voyage.

La Parte Vieja, la vieille ville, est un dédale de ruelles entre le port et le mont Urgull, avec la basilique Santa María del Coro et la Plaza de la Constitución, ancienne arène dont les balcons sont encore numérotés.

Mais le véritable monument, ce sont les bars à pintxos. Les comptoirs sont couverts de petites œuvres d'art comestibles : pain à la morue, champignons, anchois, jambon, poulpe et la gilda, une brochette d'olive, d'anchois et de piment née ici. En plus de ceux exposés, chaque bar propose des pintxos chauds préparés à la minute, inscrits sur des ardoises au mur.

La règle est simple : un ou deux pintxos et un verre dans chaque bar, puis on change. À boire, commandez un txakoli, un vin blanc basque légèrement pétillant versé de haut dans le verre, ou du cidre. Et gardez de la place pour une part du fameux gâteau au fromage basque, brûlé dehors et crémeux dedans.

À l'extrémité ouest de la baie, le mont Igueldo possède un funiculaire en bois plus que centenaire qui grimpe jusqu'au sommet. Là-haut se trouve la vue la plus célèbre de Saint-Sébastien, toute la baie en coquillage, et un vieux parc d'attractions avec des montagnes russes d'un autre temps qui amusent plus par la nostalgie que par la vitesse.

De l'autre côté, au-dessus de la vieille ville, le mont Urgull se gravit à pied par des chemins ombragés. Au sommet, le château de la Mota et une grande statue du Sacré-Cœur veillent sur la ville. Les vues sur la baie et la mer sont fantastiques, et la promenade est paisible.

En fin d'après-midi, l'un comme l'autre est parfait pour voir le soleil se coucher sur la baie et les lumières de la ville s'allumer.

De l'autre côté de l'Urumea se trouve le quartier de Gros, plus décontracté et jeune, avec la plage de la Zurriola, ouverte sur le large et ses vagues régulières. C'est la plage des surfeurs, des écoles de surf et de ceux qui préfèrent une ambiance plus informelle.

Près de la plage se dressent les bâtiments du Kursaal, deux cubes de verre conçus par l'architecte Rafael Moneo, qui accueillent chaque septembre le Festival du film de Saint-Sébastien. La ville se remplit alors de stars de cinéma et de fans à leur recherche.

Gros compte aussi de nombreux bars à pintxos, parfois plus modernes et moins touristiques que ceux de la vieille ville. Une bonne alternative pour la deuxième soirée.

La côte basque autour de Saint-Sébastien est superbe. Getaria, à une demi-heure environ, est un village de pêcheurs célèbre pour son poisson grillé, ses vignes de txakoli en bord de mer et le musée Cristóbal Balenciaga, consacré au couturier qui y est né.

Hondarribia, près de la frontière française, a un centre médiéval fortifié et un quartier de pêcheurs aux maisons colorées et balcons de bois. Pasaia, plus proche, est un port niché entre les collines où Victor Hugo vécut un temps.

Biarritz, déjà en France, est à moins d'une heure : station élégante, vagues de surf et une autre culture gastronomique. Une visite privée permet d'associer les côtes basques espagnole et française le même jour.