Madrid em 3 dias: arte, tapas e jantares às dez da noite

Comece pela Puerta del Sol, porque mais cedo ou mais tarde vai lá parar de qualquer maneira. No chão, em frente à antiga Casa de Correos, está a placa do Quilómetro Zero, o ponto de onde se medem as estradas de Espanha. Por cima fica o relógio que os espanhóis seguem na passagem de ano, a comer doze uvas ao ritmo das badaladas. Ao lado está a estátua do Urso e do Medronheiro, o símbolo da cidade, sempre rodeada de gente a tirar fotografias.

Daí até à Plaza Mayor são cinco minutos a pé. É uma praça retangular do século XVII, toda fechada por arcadas, com a estátua equestre de Filipe III ao centro. As esplanadas são bonitas e caras. O truque madrileno é outro: comer um bocadillo de calamares num dos balcões das ruas à volta, de pé e sem cerimónias. Ao sair pelo Arco de Cuchilleros, repare que na rua com o mesmo nome fica o restaurante que o Guinness considera o mais antigo do mundo. Logo ao lado, o Mercado de San Miguel é uma estrutura de ferro e vidro cheia de petiscos, mas também de gente e de preços altos.

Para o lado oposto fica a Gran Vía, a avenida aberta no início do século XX para dar a Madrid um ar de grande capital. É a fotografia mais conhecida da cidade: o Edifício Metrópolis, com a cúpula negra e dourada e a estátua alada no topo, faz esquina com a Calle de Alcalá. Mais acima está o Edifício Telefónica, um dos primeiros arranha-céus da Europa. A avenida vive de lojas, cinemas antigos e musicais, e ganha outra vida à noite, com o néon aceso.

Quer ver tudo isto de cima? O terraço do Círculo de Bellas Artes, com entrada paga, tem uma das melhores vistas sobre o Metrópolis e os telhados da cidade. Ao fim da tarde há quase sempre fila. Vale a pena esperar.

O Palácio Real foi construído no século XVIII no lugar do antigo Alcázar, que ardeu em 1734. Tem mais de três mil divisões e é um dos maiores palácios reais da Europa. A família real não vive lá: mora no Palácio da Zarzuela, nos arredores, e usa este edifício para cerimónias oficiais. A visita passa pela escadaria principal, pela Sala do Trono, pela Armaria Real e pela antiga farmácia real, com prateleiras cheias de frascos que parecem saídos de um filme de época.

Mesmo em frente, do outro lado da esplanada, está a Catedral da Almudena. Começou a ser construída no século XIX e só foi consagrada em 1993, por João Paulo II. O nosso Mosteiro dos Jerónimos também demorou, mas não tanto. Atrás do palácio ficam os jardins do Campo del Moro. Ao lado, os Jardins de Sabatini e a Plaza de Oriente, que tem o Teatro Real (a ópera de Madrid) do outro lado, são o sítio certo para descansar as pernas.

Entre o palácio e a Plaza Mayor estende-se o Madrid dos Áustrias, a parte mais antiga da cidade. São ruas estreitas e tortas, com igrejas escondidas e a Plaza de la Villa, onde estão alguns dos edifícios mais antigos de Madrid. Perca-se aqui sem mapa. É pequeno o suficiente para voltar a encontrar o caminho.

Antes de o sol se pôr, caminhe uns quinze minutos para norte até ao Templo de Debod. É um templo egípcio verdadeiro, com mais de dois mil anos, oferecido pelo Egito e reconstruído em Madrid nos anos 70. Ao fim da tarde, com a luz alaranjada a refletir-se no lago, metade da cidade junta-se ali para ver o pôr do sol. A outra metade está nas esplanadas.

O chamado Paseo del Arte junta três museus de nível mundial ao longo de menos de um quilómetro. O primeiro é o Prado. Lá estão As Meninas de Velázquez, as pinturas negras e o Três de Maio de 1808 de Goya, o Jardim das Delícias de Bosch, El Greco, Rubens e Tiziano. Não tente ver tudo: escolha três ou quatro salas e saia antes de começar a odiar a pintura flamenga. Nas duas últimas horas de abertura a entrada é gratuita. Conte com uma fila à altura.

O Museu Reina Sofía, ao pé da estação de Atocha, guarda a arte do século XX. A estrela é o Guernica de Picasso, enorme, a preto e branco, e mais impressionante ao vivo do que qualquer reprodução. Há também Dalí e Miró. Atenção: o museu fecha à terça-feira. O Thyssen-Bornemisza completa o trio. Nasceu de uma coleção privada e preenche as lacunas dos outros dois, dos primitivos italianos aos impressionistas e à arte pop.

Quando os pés pedirem descanso, atravesse para o Parque do Retiro, que já foi jardim real. No Estanque Grande alugam-se barcos a remos diante do monumento a Afonso XII. É a forma mais madrilena de discutir quem rema. Mais adiante fica o Palácio de Cristal, uma estufa de ferro e vidro de 1887, hoje usada para exposições. Procure também a estátua do Anjo Caído: diz-se que está exatamente a 666 metros de altitude. Coincidência ou não, ninguém se perde ali por acaso.

Saia pela Puerta de Alcalá e desça até à Praça de Cibeles, com a fonte da deusa e o antigo Palácio das Comunicações, que hoje é a câmara municipal e tem um miradouro no topo. Desde 2021, o Retiro e o Paseo del Prado são Património Mundial da UNESCO, com o nome Paisaje de la Luz. A luz de Madrid é mesmo especial, sobretudo no outono.

La Latina é o bairro das tapas. Na Cava Baja e na Cava Alta há bares encostados uns aos outros, e o desporto local consiste em comer uma coisa em cada um. Ao domingo de manhã, as ruas à volta da Ribera de Curtidores enchem-se com o Rastro, a feira da ladra de Madrid. Há antiguidades, roupa velha, discos e coisas sem nome. A tradição manda acabar com um vermut numa esplanada do bairro.

Logo ao lado fica Lavapiés, o bairro mais multicultural da cidade, com ruas inclinadas que vão matar saudades a quem vem de Lisboa. Há arte urbana nas fachadas, restaurantes de meio mundo e a Tabacalera, uma antiga fábrica de tabaco transformada em espaço cultural. Um pouco mais acima está o Barrio de las Letras, onde viveram Cervantes, Lope de Vega e Quevedo. Na Calle de las Huertas há citações literárias gravadas no chão, e Cervantes está sepultado no Convento das Trinitárias, ali perto.

Malasaña foi o centro da Movida madrilena dos anos 80 e ainda tem esse espírito: lojas vintage, bares pequenos e a Plaza del Dos de Mayo cheia de gente ao fim da tarde. A vizinha Chueca é o bairro LGBT da cidade, animado a qualquer hora, com o Mercado de San Antón e uma das maiores festas do Orgulho da Europa, em finais de junho ou início de julho.

Para um ambiente completamente diferente, há o Bairro de Salamanca, com avenidas largas, prédios senhoriais e a Calle de Serrano, a rua das marcas de luxo. É a Madrid de casaco de cabedal e cão de raça. Fica bem para um passeio de montra, mesmo que o cartão de crédito prefira ficar no hotel.

Primeiro, adapte o relógio do estômago. O almoço é entre as 14:00 e as 16:00, e o jantar raramente começa antes das 21:00. Nos dias úteis, procure o menú del día: entrada, prato principal, sobremesa, pão e bebida a um preço fixo. Como o nosso prato do dia, mas com três tempos e menos pressa.

O prato da cidade é o cocido madrileño, primo do nosso cozido à portuguesa, mas com grão-de-bico como protagonista. É servido em três fases: primeiro a sopa, depois o grão com os legumes e, por fim, as carnes. Também vale a pena provar os callos a la madrileña, uma espécie de dobrada com chouriço e pimentão, os huevos rotos (ovos estrelados sobre batatas fritas, para romper à mesa), as patatas bravas e a tortilla de patatas. Pergunte se a tortilla tem cebola. É o tema mais fraturante de Espanha a seguir ao futebol.

Para beber, a caña é uma cerveja pequena: peça várias em vez de uma grande, que é assim que se faz. No verão há o tinto de verano, vinho tinto com gasosa, e ao domingo o vermut de torneira com uma azeitona. Em alguns bares ainda chega uma tapa com a bebida, sem a ter pedido. Agradeça como se fosse um milagre.

E depois há os churros com chocolate, de chocolate espesso para molhar. Comem-se ao pequeno-almoço ou de madrugada, a fechar a noite. As porras são a versão mais grossa. A chocolataria mais famosa fica numa passagem junto à igreja de San Ginés, perto de Sol, e tem fila a qualquer hora. A regra é a mesma dos pastéis de nata: é só mais um, até deixar de ser. Se for na Páscoa, prove as torrijas, as primas espanholas das nossas rabanadas.

Perto da estação de Príncipe Pío há uma capela pequena e discreta: a Ermida de San Antonio de la Florida. Em 1798, Goya pintou-lhe a cúpula com um milagre de Santo António, aquele que os espanhóis dizem ser de Pádua e que nós sabemos ser de Lisboa. A cena passa-se, aliás, em Lisboa: o santo ressuscita um morto para provar a inocência do pai. Goya está sepultado ali, debaixo dos frescos que pintou. A entrada é gratuita e quase sempre há pouca gente.

Dali segue-se a pé para o Madrid Río. Durante décadas, o rio Manzanares viveu espremido ao lado de uma autoestrada, a M-30. A estrada foi enterrada e, no lugar dela, nasceu um parque comprido com ciclovias, parques infantis e praias urbanas sem mar. Pelo caminho passa pelas pontes históricas de Segóvia e de Toledo, até ao Matadero, um antigo matadouro transformado em centro cultural, com exposições, teatro e um ambiente bem menos turístico do que o do centro.

Para ver a cidade de cima longe das multidões, suba ao miradouro do Palácio de Cibeles ao fim da tarde. Também pode subir ao terraço de um dos muitos hotéis e edifícios da Gran Vía que abriram os telhados ao público. O céu de Madrid, alto e seco, fica cor de laranja como em poucos sítios.

E se tiver um dia a mais: Toledo e Segóvia ficam a cerca de meia hora de comboio de alta velocidade. Uma tem catedral e ruas medievais; a outra tem um aqueduto romano e leitão assado. Um tour privado permite juntar as duas no mesmo dia sem correr para estações.