Granada: guia da Alhambra, do Albaicín e das tapas grátis

A Alhambra não é um monumento, é uma pequena cidade fortificada no alto da colina de la Sabika. Foi construída sobretudo pela dinastia nacérida entre os séculos XIII e XIV, e foi daqui que Boabdil, o último rei muçulmano de Granada, saiu em 1492 para entregar a cidade aos Reis Católicos. Conte com meio dia bem medido. Quem tenta fazê-la em duas horas acaba a ver os leões a correr, e os leões não correm: estão parados há sete séculos.

O coração da visita são os Palácios Nazaríes, e é aqui que a coisa fica séria. A entrada tem hora marcada no bilhete e essa hora não se negoceia. Lá dentro esperam-no o Pátio de los Arrayanes, com o longo tanque que espelha a Torre de Comares, a Sala de los Embajadores e o famoso Pátio de los Leones, com a fonte dos doze leões. Olhe para cima na Sala de las Dos Hermanas: o teto de muqarnas parece um favo de mel feito por abelhas com doutoramento.

A Alcazaba é a parte mais antiga e mais militar. Suba à Torre de la Vela, que tem uma das melhores vistas sobre o Albaicín e, nos dias limpos, sobre a Sierra Nevada. Logo ao lado fica o Palácio de Carlos V, um edifício renascentista quadrado com um pátio circular por dentro, que ficou inacabado durante séculos. É uma espécie de vizinho que fez obras sem pedir licença ao condomínio. Lá dentro funcionam o Museo de la Alhambra e o Museo de Bellas Artes.

Para subir, há pequenos autocarros urbanos a partir da Plaza Nueva. A pé, pela Cuesta de Gomérez, são uns 20 a 30 minutos de subida constante, com sombra de árvores pelo caminho. Se quiser perceber o que está a ver em vez de fotografar azulejos à sorte, uma visita guiada vale muito a pena. Um tour privado tem a vantagem de tratar da parte chata dos bilhetes e dos horários.

O Generalife era a residência de verão dos sultões, a poucos minutos a pé dos palácios, mas mais alta e mais fresca. Na prática, era a casa de férias de quem já vivia na Alhambra. Há gente com problemas mais graves.

A estrela é o Pátio de la Acequia, um tanque comprido ladeado de repuxos, canteiros de flores e arcos. É a fotografia que vai querer tirar e que mais 400 pessoas vão querer tirar ao mesmo tempo. Paciência e cotovelos educados. Os jardins altos, com escadarias onde a água corre pelos corrimãos, mostram até que ponto os nacéridos levavam a sério a engenharia hidráulica.

Na primavera, entre rosas, buxos aparados e o cheiro a murta, percebe-se porque é que Granada inspirou tantos poetas, de Washington Irving a Federico García Lorca, que nasceu ali perto. No verão, o melhor é visitar o Generalife logo de manhã ou ao fim da tarde. Ao meio-dia, a sombra dos ciprestes é disputada como lugar de estacionamento na Baixa.

Em frente à Alhambra, do outro lado do rio Darro, fica o Albaicín, o antigo bairro muçulmano e Património Mundial. É um labirinto de ruelas empedradas, casas brancas e cármenes, as casas com jardim murado típicas de Granada. O GPS ajuda pouco. As pernas são mais úteis.

Comece em baixo, na Carrera del Darro, uma das ruas mais bonitas de Espanha, que acompanha o rio com pontes de pedra e a Alhambra lá em cima. Segue-se o Paseo de los Tristes, com esplanadas e a melhor vista de baixo para as muralhas. O nome vem dos cortejos fúnebres que por ali passavam a caminho do cemitério. Hoje, a única tristeza é a conta da esplanada.

Daqui, suba até ao Mirador de San Nicolás, o postal clássico da Alhambra com a Sierra Nevada por trás. Ao pôr do sol tem músicos, vendedores e uma multidão que aplaude o sol como se fosse um artista. Mais acima, a Plaza Larga é o centro da vida do bairro, com cafés e mercearias. Pelo caminho há ainda a Calderería Nueva, uma rua de teterías e lojas de lanternas que parece meio Marrocos.

Um conselho de sobrevivência: suba de autocarro e desça a pé. As calçadas são inclinadas e escorregadias. Quem vem de Lisboa sente-se em casa, mas com menos elétricos para culpar.

Continuando pelo Albaicín para nascente, a paisagem muda: piteiras, encostas secas e portas caiadas encravadas na rocha. É o Sacromonte, o bairro das casas-gruta, historicamente ligado à comunidade cigana de Granada. Algumas grutas ainda são habitadas, e há quem diga que mantêm uma temperatura agradável o ano inteiro. No verão, é o melhor ar condicionado da cidade.

O Museo Cuevas del Sacromonte mostra como se vivia nestas grutas, com utensílios, ofícios e uma vista larga sobre a Alhambra. Mais acima fica a Abadia do Sacromonte, com as suas catacumbas e uma subida que vai fazer contas à vida.

À noite, o Sacromonte é sinónimo de zambra, a forma de flamenco própria de Granada, dançada em grutas estreitas onde o público fica a um metro dos bailarinos. É intenso, suado e nada parecido com um espetáculo de hotel. Reserve com antecedência e prepare-se para sair com vontade de bater palmas a compasso. Vai falhar, mas com muita convicção.

As ruas do bairro à noite são escuras e íngremes. Se o espetáculo acabar tarde, um táxi ou um transfer combinado evita a descida às apalpadelas pelo meio das piteiras.

Cá em baixo, a Catedral de Granada impressiona por dentro, com o seu branco renascentista e uma capela-mor de pôr o pescoço em risco. Mesmo ao lado fica a Capilla Real, onde estão sepultados os Reis Católicos, Isabel e Fernando, juntamente com a filha Joana, a Louca, e Filipe, o Belo. É pequena, mas tem muita história por metro quadrado.

À volta, a Alcaicería foi o antigo mercado da seda nacérida. Reconstruída no século XIX depois de um incêndio, é hoje um emaranhado de lojas de lanternas, tecidos e ímanes para o frigorífico. Perto dali, a Plaza Bib-Rambla é o sítio clássico para churros com chocolate. O Corral del Carbón, uma antiga estalagem de mercadores do século XIV, é das poucas construções nacéridas que sobreviveram fora da Alhambra, e quase ninguém repara nela.

Para sul, o Realejo é o antigo bairro judeu, hoje cheio de bares de bairro, esplanadas no Campo del Príncipe e grafitis. Muitos são obra de El Niño de las Pinturas, o artista de rua mais famoso da cidade, que pinta rostos enormes com versos. É Granada sem filtro e com menos selfies por metro quadrado.

Em Granada, cada bebida pedida num bar vem acompanhada de uma tapa grátis. Não se escolhe: é o que a casa decide. E normalmente a tapa melhora à segunda e à terceira ronda. É um sistema de fidelização brilhante, que nenhum banco conseguiu copiar.

As zonas clássicas são a Calle Navas, perto da Plaza del Carmen, a Calle Elvira, junto à Plaza Nueva, e os bares do Realejo. A estratégia local é simples: uma caña aqui, outra ali, e às tantas já jantou sem se sentar. Peça uma caña (imperial) ou um tinto de verano, que é vinho tinto com gasosa, a bebida oficial do calor andaluz.

Para provar: habas con jamón (favas com presunto), remojón granadino (salada de laranja, bacalhau e azeitonas que parece um erro e é uma descoberta) e o plato alpujarreño, com batata, ovo, presunto e enchidos, que não é para quem tem reunião a seguir. O presunto de Trevélez, curado nas montanhas, merece respeito. Os mais corajosos podem provar a tortilla del Sacromonte, que leva miolos e outras miudezas. Pergunte o que leva depois de provar, não antes.

Na doçaria, os piononos de Santa Fe, uma vila a poucos quilómetros, são pequenos bolos enrolados com creme tostado por cima. Come-se um, depois só mais um, e quando dá conta já está a pensar em levar uma caixa para casa. Para fechar, um chá de menta numa tetería da Calderería Nueva, com doces de amêndoa e mel.

A poucos minutos a pé da Alhambra, e quase sempre vazio, fica o Carmen de los Mártires, um jardim romântico do século XIX com lagos, estátuas, recantos à francesa e pavões que andam por ali como donos da casa. E são. A entrada costuma ser gratuita e a vista sobre a cidade é das melhores. É o sítio ideal para recuperar o fôlego depois dos Palácios Nazaríes, antes de descer para o Realejo.

Outro esquecido: El Bañuelo, na Carrera del Darro, uns banhos árabes do século XI com abóbadas furadas por clarabóias em forma de estrela. É pequeno, fresco e silencioso, e a maior parte das pessoas passa à porta sem desconfiar de nada.

E depois há a Sierra Nevada, o pano de fundo branco de todas as fotografias. A estância de esqui fica a cerca de 45 minutos de carro, com neve normalmente entre dezembro e abril. Lá em cima está o Mulhacén, o pico mais alto da Península Ibérica. Pode esquiar de manhã e comer tapas na cidade à noite, o que é um luxo raro na Europa.

Com um dia extra, as Alpujarras são imperdíveis: aldeias brancas penduradas na encosta, como Pampaneira, Bubión e Capileira, a cerca de 1h15 a 1h30 de Granada. As estradas são de curvas apertadas. É aqui que um tour privado com motorista faz sentido: você olha para a paisagem e outra pessoa olha para as curvas.