Barcelona: Gaudí, tapas e praia sem perder o fôlego

A Sagrada Família começou a ser construída em 1882 e Gaudí dedicou-lhe os últimos anos da vida. Quando morreu, em 1926, atropelado por um elétrico, faltava quase tudo. Quase um século depois continua a crescer. A torre de Jesus Cristo, a mais alta de todas, está prevista para ficar concluída por volta de 2026, o ano do centenário da morte do arquiteto. O conjunto completo ainda vai demorar mais. Por isso, se alguém lhe disser «volto quando estiver acabada», responda com carinho que vai precisar de muita paciência.

Cá fora, compare as fachadas. A fachada da Natividade, a única que Gaudí viu avançar, é orgânica e cheia de pormenores: animais, plantas e cenas bíblicas que parecem esculpidas em cera derretida. A fachada da Paixão, do lado oposto, é seca e angulosa, quase dura. É de propósito, e quem gosta de arte costuma ficar a discutir as duas ao jantar.

O melhor está lá dentro. As colunas abrem-se como troncos de árvore e o teto parece uma copa de folhas geométricas. Os vitrais fazem o resto. Do lado nascente predominam os azuis e os verdes, que brilham de manhã. Do lado poente dominam os laranjas e os vermelhos, que ardem ao fim da tarde. Se puder escolher, marque a visita para a tarde e veja a basílica a mudar de cor.

Os bilhetes são vendidos com hora marcada e esgotam com dias de antecedência na época alta. A subida às torres paga-se à parte e tem lugares limitados. As escadas da descida são estreitas e em caracol, o que não é para quem tem vertigens. Por baixo da basílica fica a cripta, onde Gaudí está sepultado.

O Park Güell devia ter sido um bairro residencial de luxo. O negócio correu mal e a cidade ficou com um parque cheio de Gaudí. A zona monumental é paga e tem hora marcada. É lá que estão as peças famosas: o grande banco ondulante revestido a trencadís (mosaico feito de cacos de cerâmica), a escadaria com a salamandra colorida a que toda a gente chama «dragão» e a Sala Hipòstila, uma floresta de colunas que segura a praça de cima.

O parque fica numa colina, no bairro de Gràcia. A forma mais simpática de lá chegar é sair na estação de metro de Vallcarca (linha 3) e usar as escadas rolantes ao ar livre que sobem a encosta. Do lado de Lesseps, a subida é a pé e cansa. Quem vem de Lisboa até acha piada. Os outros nem por isso.

Fora da zona paga há muito parque gratuito, com caminhos de pedra, viadutos tortos e miradouros sobre a cidade inteira, até ao mar. A Casa-Museu Gaudí, onde o arquiteto viveu cerca de vinte anos, fica dentro do parque e tem bilhete próprio.

Marque a primeira entrada da manhã. A luz é melhor, o calor ainda não aperta e as fotografias no banco não têm quarenta desconhecidos ao fundo. Também há pombos, que posam melhor do que muitos turistas.

O Eixample é a grande quadrícula desenhada por Ildefons Cerdà no século XIX. Os quarteirões têm esquinas cortadas em chanfro (os «xamfrans»), o que dá cruzamentos largos e luminosos e um bairro onde é quase impossível uma pessoa perder-se. O Passeig de Gràcia é a avenida principal: lojas caras, passeios largos e alguns dos edifícios mais extravagantes da Europa.

A estrela é a Casa Batlló, que Gaudí remodelou no início do século XX. Os barceloneses chamam-lhe «a casa dos ossos» por causa das varandas, que parecem máscaras ou caveiras. O telhado lembra o dorso de um dragão, numa alusão à lenda de Sant Jordi, o padroeiro da Catalunha. Lá dentro não há uma parede direita. O pátio central vai do azul-escuro em cima ao azul-claro em baixo, para distribuir a luz por igual.

Ao lado ficam a Casa Amatller e a Casa Lleó Morera, de outros arquitetos modernistas. Por isso este troço do passeio ganhou a alcunha de «quarteirão da discórdia». Mais acima está a Casa Milà, conhecida como La Pedrera, com a fachada ondulada como uma pedreira e um terraço cheio de chaminés que parecem guerreiros de capacete.

A pé, o Passeig de Gràcia faz-se bem. Juntar num só dia Sagrada Família, Park Güell e Casa Batlló já são muitos quilómetros e muitas filas. Um tour privado pela rota de Gaudí, com quem saiba os horários e os atalhos, poupa horas e pernas, sobretudo a quem viaja com crianças ou avós.

O Barri Gòtic é o núcleo antigo: ruas estreitas, pedra escura e praças que aparecem de surpresa. A fotografia obrigatória é a Pont del Bisbe, a ponte rendilhada sobre o Carrer del Bisbe, que liga dois edifícios oficiais. Parece medieval, mas é do século XX. Ninguém se importa, e a fotografia fica igualmente bonita.

Perto ficam a Catedral de Barcelona, com um claustro sossegado, e a Plaça de Sant Jaume, onde estão a Câmara e o governo da Catalunha, frente a frente. Um pouco mais abaixo, a Plaça Reial tem palmeiras, arcadas e candeeiros desenhados por um Gaudí ainda em início de carreira.

Do outro lado da Via Laietana começa El Born, mais boémio e com melhores lojas pequenas. A Santa Maria del Mar é um gótico catalão sóbrio e altíssimo, construído no século XIV com a ajuda dos estivadores do bairro, que carregavam as pedras às costas. No Carrer de Montcada fica o Museu Picasso, instalado em palácios medievais.

A La Rambla atravessa tudo isto até ao mar e merece ser vista uma vez, com a mão no bolso. A meio fica o Mercat de la Boqueria, com fruta, presunto e marisco em montras de fotografia. Para fazer compras com menos cotoveladas, o Mercat de Santa Caterina, com o telhado ondulado às cores, é bem mais tranquilo.

A Barceloneta foi um bairro de pescadores e ainda tem ruas estreitas com roupa estendida nas varandas. A praia com o mesmo nome é a mais famosa da cidade e também a mais cheia: vendedores de mojitos, bolas de praia e gente de todos os países à procura do mesmo metro quadrado de areia.

Quem quer mais espaço segue pelo passeio marítimo para norte, para lá do Port Olímpic. As praias de Nova Icària e Bogatell são mais tranquilas e mais frequentadas por locais. O passeio faz-se bem a pé ou de bicicleta, com o mar sempre ao lado.

Não espere a água do Algarve. O Mediterrâneo aqui é calmo e mais quente do que o Atlântico, mas é uma praia urbana. É ótima para um mergulho ao fim da tarde e menos para passar o dia inteiro estendido. Ao fim da tarde, aliás, a praia esvazia e enche-se de gente a correr, a passear o cão e a ver o céu ficar cor-de-rosa.

Foi na Barceloneta que nasceu a bomba: uma bola de batata recheada de carne, panada e frita, servida com molho picante e allioli. Peça uma num bar do bairro, com uma cerveja fresca, e perceba porque é que ninguém tem pressa de voltar ao hotel.

Para comer como os locais, suba ao bairro de Gràcia: ruas estreitas, pracetas com esplanadas, como a Plaça del Sol e a Plaça de la Vila de Gràcia, e bem menos turistas por metro quadrado. Em agosto, as ruas enfeitam-se para a Festa Major de Gràcia e o bairro vira um arraial com concurso de decorações.

A base de tudo é o pa amb tomàquet: pão esfregado com tomate maduro, azeite e sal. Parece pouco e não é. Depois vêm as patatas bravas, os croquetes, o presunto, as anchoas, a escalivada (pimento e beringela assados) e, para dois, uma fideuà, que é como uma paelha feita com massa fina, ou um arròs negre, o arroz preto de choco. Na sobremesa, a crema catalana, com o açúcar queimado por cima, faz as vezes do nosso leite-creme.

Ao fim de semana, antes do almoço, a cidade faz o vermut: um copo de vermute com gelo e laranja, azeitonas e umas batatas fritas de pacote. É um ritual. Para petiscos baratos, o Carrer de Blai, no bairro de Poble-sec, está cheio de bares de pintxos, cada um com o seu palito. Para beber, o cava é o espumante da casa e vem das vinhas do Penedès, ali perto.

Atenção aos horários. O almoço é lá para as duas da tarde e o jantar raramente começa antes das nove. Ao almoço, procure o menú del día, com entrada, prato, sobremesa e bebida a preço fixo. É a forma mais barata de comer bem. Ao lanche, há xurros amb xocolata espesso nas granjas do Carrer de Petritxol. Diz-se sempre «só um» e acaba-se sempre a pedir mais.

A cinco minutos a pé da Sagrada Família, pela Avinguda Gaudí, fica o Recinte Modernista de Sant Pau. É um antigo hospital desenhado por Lluís Domènech i Montaner, com pavilhões de tijolo, cúpulas de azulejo e jardins entre os edifícios. Funcionou como hospital até ao início deste século. Hoje visita-se com uma fração das filas de Gaudí, e muita gente sai de lá a dizer que gostou mais.

A ideia era que a beleza também curava: os doentes ficavam em pavilhões separados, ligados por túneis subterrâneos, com luz e ar puro. Os interiores têm mosaicos, vitrais e pormenores florais que, numa tarde sossegada, quase se têm só para si.

Para ver a cidade de cima, suba ao Turó de la Rovira, conhecido como Bunkers del Carmel. São restos de baterias antiaéreas da Guerra Civil, no topo de uma colina, com uma vista de 360 graus sobre Barcelona: a Sagrada Família, o mar, Montjuïc e a Torre Glòries, aquela torre em forma de bala que parece iluminada por dentro.

O sítio deixou de ser segredo para os instagramáveis ao pôr do sol. O acesso pode ter restrições de horário, por isso confirme antes de ir. A subida final é íngreme e faz lembrar a Graça em agosto. Leve água, vá a meio da manhã para ter mais sossego e respeite os vizinhos, que já viram muitos selfies.