Sevilha: guia para quem vem de Portugal (e aguenta o calor)

A Catedral de Sevilha é a maior catedral gótica do mundo, e isso nota-se logo à entrada: o teto parece pensado para gigantes com vontade de impressionar. Começou a ser construída no século XV, no lugar da antiga mesquita almóada. Diz a tradição que os cónegos da época queriam uma igreja tão grande que quem a visse os tomasse por loucos. Missão cumprida.

Lá dentro, procure o túmulo de Cristóvão Colombo. O caixão vai aos ombros de quatro figuras que representam os reinos de Castela, Leão, Aragão e Navarra. Os restos do navegador viajaram quase tanto como ele, entre Espanha e as Caraíbas, e Sevilha garante que pelo menos parte deles está ali. Os visitantes portugueses podem aproveitar para um minuto de silêncio pelo dia em que D. João II lhe disse que não.

A Giralda foi o minarete da mesquita, no século XII. Mais tarde ganhou um campanário renascentista e o cata-vento que lhe deu o nome, o Giraldillo. A subida faz-se por rampas e não por degraus: diz-se que era para o almuadem poder subir a cavalo. São quase 100 metros de altura, mas as rampas tornam aquilo uma caminhada honesta e não um castigo. Lá de cima vê-se um mar de telhados ocres. À saída, o Patio de los Naranjos, que foi o pátio das abluções da mesquita, é o sítio certo para recuperar o fôlego.

Se só tiver tempo para um monumento, que seja este. O Real Alcázar começou por ser uma fortaleza muçulmana e foi depois ampliado pelos reis cristãos. Gostaram tanto da decoração que mandaram chamar artesãos para fazer mais do mesmo. O resultado é o palácio de Pedro I, do século XIV, a obra-prima do estilo mudéjar: arcos rendilhados, azulejos geométricos e tetos de madeira que parecem bordados.

O Patio de las Doncellas é a fotografia que toda a gente vem tirar, e com razão: um tanque comprido entre jardins rebaixados. Os andares superiores continuam a ser residência da família real espanhola quando está em Sevilha. Isso faz do Alcázar um dos palácios reais em uso mais antigos da Europa. Quem viu A Guerra dos Tronos vai reconhecer os jardins de Dorne.

Reserve pelo menos duas horas, metade delas para os jardins. Há fontes, laranjeiras, labirintos de sebe e pavões que passeiam como se pagassem renda. Não falhe os Baños de Doña María de Padilla, uma cisterna abobadada onde a luz faz o resto do trabalho. Na época alta, compre bilhete online com dias de antecedência. A fila sem bilhete é uma forma de meditação que ninguém pediu.

A Plaza de España parece antiga, mas é de 1929. Foi construída para a Exposição Ibero-Americana, com projeto do arquiteto Aníbal González, e reúne tudo o que na época se achava espanhol e bonito. É um semicírculo enorme de tijolo, com duas torres, pontes sobre um canal e azulejo por todo o lado.

Ao longo da fachada há bancos de azulejo dedicados às províncias espanholas, cada um com o seu mapa e uma cena histórica. É impossível não ver espanhóis à procura da sua província para a fotografia da praxe. No canal alugam-se barcos a remos: é romântico até perceber que remar em círculos à frente de centenas de pessoas é um desporto de exibição. Os fãs da Guerra das Estrelas reconhecem a praça do Episódio II.

Mesmo ao lado fica o Parque de María Luisa, a sombra que Sevilha lhe deve depois de tanto sol. Tem avenidas de árvores, fontes, pombas na Plaza de América e pavilhões da mesma exposição. Vá ao fim da tarde, quando a luz bate no tijolo e a temperatura deixa de ser uma ameaça. Ao meio-dia de julho, o semicírculo funciona como um forno solar muito bem decorado.

Encostado ao Alcázar e à Catedral, o antigo bairro judeu é um novelo de ruelas brancas. Há pátios cheios de vasos, grades de ferro forjado e praças pequenas onde as laranjeiras aparecem sem aviso. As ruas são estreitas de propósito: no verão, a sombra é uma questão de sobrevivência e não de estética.

Passe pelo Callejón del Agua, colado à muralha dos jardins do Alcázar, e pela Plaza de Doña Elvira, com os seus bancos de azulejo. Siga depois para a Plaza de Santa Cruz, onde ficava a igreja em que foi sepultado o pintor Murillo, que viveu no bairro. A igreja foi demolida no século XIX e os restos dele perderam-se pelo caminho. Em Sevilha, até os génios se extraviam nestas ruas.

A Calle Mateos Gago parte da Catedral com a Giralda ao fundo e junta bares de tapas para todos os gostos e carteiras. O truque do bairro é simples: guarde o mapa, ande ao calhas durante uma hora e deixe que as ruelas o devolvam à Catedral. Acabam sempre por devolver, normalmente pelo lado que não esperava.

Atravessa-se a Puente de Isabel II, que toda a gente chama Ponte de Triana, e o Guadalquivir parece separar duas cidades. Triana foi bairro de marinheiros, oleiros, toureiros e cantaores, e continua orgulhosa disso. Há trianeros que ainda dizem que vão «a Sevilha» quando atravessam a ponte.

Logo à saída da ponte está o Mercado de Triana, construído sobre as ruínas do Castelo de San Jorge, que foi sede da Inquisição. Por baixo do mercado pode visitar-se o que resta do castelo. Por cima há bancas de peixe e presunto, e balcões onde se petisca de pé. Nas ruas à volta, sobretudo na Calle Alfarería e na Calle San Jorge, as lojas de cerâmica lembram que muitos azulejos de Sevilha saíram daqui.

Ao fim do dia, a Calle Betis enche-se de esplanadas viradas para o rio e para a Torre del Oro, na margem oposta. Triana é uma das casas do flamenco, e há espetáculos pela cidade toda, de salas grandes a casas pequenas. As mais pequenas, sem jantar incluído, costumam ser as mais intensas. Fique a saber que um bom bailaor faz mais barulho com os pés do que você a subir a Giralda.

Em Sevilha come-se de pé, ao balcão, em doses pequenas e com grande convicção. A tapa é a unidade de medida: pede-se uma, depois outra, depois «só mais esta», e quando dá por isso jantou três vezes. Os horários são a primeira lição. Almoça-se lá para as 14h e janta-se a partir das 21h. Às 19h, um restaurante cheio é quase sempre um restaurante de turistas.

Para pedir, comece pelas espinacas con garbanzos, o clássico sevilhano de espinafres com grão e cominhos. Siga com o salmorejo, um creme frio de tomate com presunto e ovo picado, e com pescaíto frito. A carrillada é bochecha de porco a desfazer-se e o solomillo al whisky é uma invenção local com mais alho do que whisky. Há ainda montaditos, pequenos pães recheados, e presunto ibérico, claro. Para beber: uma caña de Cruzcampo, a cerveja da casa, um tinto de verano ou uma manzanilla bem fresca, o vinho seco de Sanlúcar de Barrameda.

Em alguns bares antigos ainda se escreve a conta a giz no balcão, à frente do cliente, o que exige uma honestidade aritmética admirável. Não se assuste com o barulho: num bar de tapas sevilhano, falar alto é sinal de que está tudo bem. Preocupante seria o silêncio.

O Metropol Parasol, na Plaza de la Encarnación, é uma das maiores estruturas de madeira do mundo. Os sevilhanos chamam-lhe Las Setas, os cogumelos, e é fácil perceber porquê. Sobe-se ao passadiço do topo para ver o pôr do sol sobre os telhados e a Catedral. Menos gente sabe que na cave fica o Antiquarium, com ruínas romanas e mosaicos encontrados quando se escavava para fazer um parque de estacionamento. Sevilha é assim: abre-se um buraco e aparece um império.

Segundo segredo: os doces de convento. Em alguns conventos de clausura, as freiras vendem doces através do torno, uma roda de madeira encaixada na parede para que ninguém se veja. Pede-se, deixa-se o dinheiro, a roda gira e a caixa aparece do outro lado como num número de magia. As mais famosas são as yemas de San Leandro, docinhos de gema que qualquer português reconhece como família.

Terceiro: a Casa de Pilatos, um palácio do século XVI que mistura mudéjar, gótico e renascença. Os pátios de azulejo fazem lembrar o Alcázar, mas com uma fração das multidões. À noite, faça como os sevilhanos e vá beber um copo à Alameda de Hércules. É uma praça comprida com colunas romanas numa das pontas, muita esplanada e bem menos turistas por metro quadrado.