Açores — São Miguel: lagoas, vulcões e cozido feito no chão

A cerca de 30 minutos de carro de Ponta Delgada, no extremo oeste da ilha, há uma cratera gigante com duas lagoas lá dentro: a Lagoa Azul e a Lagoa Verde, separadas por uma ponte estreita. Diz a lenda que uma princesa de olhos azuis e um pastor de olhos verdes choraram tanto na despedida que as lágrimas encheram as duas lagoas. A ciência fala de profundidades e de vegetação. Fique com a versão que preferir. Nós ficamos com a da princesa.

O postal clássico tira-se no Miradouro da Vista do Rei, que deve o nome à visita do rei D. Carlos e da rainha D. Amélia em 1901. Mesmo ao lado está o esqueleto de um enorme hotel abandonado, muito procurado por fotógrafos. Entrar não é boa ideia: o edifício está degradado e a vista lá fora é melhor.

A melhor vista de todas, porém, é a do Miradouro da Boca do Inferno. Estaciona-se junto à Lagoa do Canário e faz-se uma caminhada curta, de uns 15 a 20 minutos, por entre criptomérias, até um esporão de onde se veem várias lagoas de uma só vez. Em dia limpo, é daquelas vistas que deixam o grupo inteiro calado. Em dia de nevoeiro, vê-se uma parede branca e ouve-se alguém dizer que devia ter ficado na cama.

Depois desça à aldeia de Sete Cidades, com a pequena Igreja de São Nicolau e a lagoa à porta. Pode alugar um caiaque ou uma bicicleta, ou dar a volta a pé. Para fechar o dia em grande, siga para os Mosteiros, com os ilhéus no mar e um dos melhores pores do sol da ilha, ou para a Ponta da Ferraria, onde uma nascente quente se mistura com o oceano. Aí, o banho só faz sentido na maré baixa e sempre agarrado à corda.

No centro da ilha, na Serra de Água de Pau, a Lagoa do Fogo é a lagoa mais selvagem de São Miguel: é reserva natural e não tem casas, barcos nem quiosques. Há água, encostas verdes e, nalguns dias, gaivotas a fazer de seguranças. O miradouro fica na estrada que liga a costa sul à Ribeira Grande e, com céu limpo, deixa ver as duas costas da ilha ao mesmo tempo.

Para os mais energéticos, há um trilho que desce até à margem, onde existe uma pequena praia de areia. A descida é íngreme. A subida é a mesma coisa ao contrário, só que com as pernas a protestar. Em época alta pode haver restrições ao estacionamento junto aos miradouros, por isso confirme antes de ir.

Do lado norte da serra fica a Caldeira Velha: fetos arbóreos que parecem saídos de um filme de dinossauros, uma cascata de água morna cor de ferrugem e piscinas termais. A entrada é paga e o número de visitantes é controlado. Chegue cedo ou ao fim da tarde, para não ficar de molho com meia excursão.

Logo abaixo está a Ribeira Grande, com a Ponte dos Oito Arcos e a Praia de Santa Bárbara, onde já se realizaram provas internacionais de surf. Na mesma costa norte ficam as plantações de chá da Gorreana e de Porto Formoso, raridades na Europa. As fileiras de chá a descer até ao mar são lindíssimas, e é quase obrigatório provar o chá ali mesmo.

A cerca de 45 minutos a uma hora de Ponta Delgada fica o vale das Furnas, que cheira ligeiramente a ovo cozido. Não é falta de higiene da vila, é enxofre. No centro há caldeiras a borbulhar entre as casas, fumarolas e nascentes de águas com sabores diferentes. Nalgumas bicas pode provar, mas com moderação. Tudo tem ar de que a terra está viva, e está mesmo.

Na margem norte da Lagoa das Furnas ficam as caldeiras onde se enterram as panelas do famoso cozido, que passam horas a cozinhar com o calor do vulcão. Ver as panelas a sair da terra, ao fim da manhã, é um espetáculo à parte. Perto dali, a Ermida de Nossa Senhora das Vitórias, neogótica e meio escondida no arvoredo, foi mandada construir no século XIX por José do Canto. O trilho à volta da lagoa é quase plano e muito agradável.

Na vila, o Parque Terra Nostra junta um jardim botânico com árvores centenárias, camélias e fetos a uma grande piscina de água termal quentinha, cor de chá com leite. É o momento oficial para usar o tal fato de banho escuro: a água férrea mancha tecidos claros, e o branco não volta a ser branco. A Poça da Dona Beija é mais pequena e acolhedora, com várias piscinas quentes, e é ótima para fechar o dia.

Antes de sair, suba ao Miradouro do Pico do Ferro. Lá de cima vê-se o vale inteiro, com a lagoa, a vila e as nuvens de vapor. É a melhor maneira de perceber que se passou o dia a passear dentro de um vulcão.

A capital da ilha é feita de basalto negro e cal branca, com calçada a condizer. As Portas da Cidade, três arcos do século XVIII, são o ponto de encontro de toda a gente. Ao lado está a Igreja Matriz de São Sebastião, com um portal manuelino que merece dois minutos de atenção. A marginal, a marina e o Forte de São Brás completam o passeio, e o melhor de tudo é que não há subidas à moda de Lisboa.

O Mercado da Graça é o sítio para ver o que a ilha dá: ananás, maracujá, peixe acabado de chegar, queijos e flores. Em Fajã de Baixo, mesmo ao lado da cidade, há estufas de vidro onde o ananás dos Açores cresce devagar, com a ajuda de fumo para florir. Cada fruto demora cerca de dois anos, o que explica o preço e justifica comê-lo com respeito.

Para dormir, Ponta Delgada é a base mais prática: tem restaurantes, vida à noite e saídas de barco para ver baleias. As Furnas são ideais para quem quer banhos termais ao fim do dia, e a Ribeira Grande é perfeita para surfistas. Vila Franca do Campo, antiga capital até ao terramoto de 1522, é calma, tem marina e queijadas famosas.

Entre umas e outras há pastagens, muros de pedra, hortênsias nas bermas e vacas. Muitas vacas. Os Açores produzem uma fatia enorme do leite consumido no país, e nota-se. As estradas são boas mas cheias de curvas, e é frequente apanhar um trator à frente. Respire fundo: está de férias.

Os Açores são um dos melhores sítios da Europa para observar cetáceos, com mais de vinte espécies registadas nestas águas. Os cachalotes andam por cá o ano inteiro e os golfinhos aparecem quase sempre, muitas vezes a correr ao lado do barco como cães entusiasmados. Na primavera, sobretudo em abril e maio, passam as grandes migradoras: baleias-azuis, comuns e sardinheiras.

As saídas partem sobretudo da marina de Ponta Delgada e de Vila Franca do Campo e duram, em geral, entre duas e três horas. Pode escolher entre semirrígido, mais rápido, mais aventureiro e mais molhado, e catamarã, mais estável e com sítio para se sentar à sombra. Os barcos são guiados por vigias em terra, que procuram os animais com binóculos a partir de postos na costa, uma herança da caça à baleia, que nos Açores só terminou nos anos 80.

Se costuma enjoar, tome o comprimido antes de embarcar e não quando já está verde. O Atlântico dos Açores não é uma piscina. Leve casaco, mesmo em agosto: no mar faz sempre mais frio do que parece no cais.

São animais selvagens e não há garantias. Muitos operadores oferecem uma nova saída se não houver avistamentos, por isso pergunte antes de reservar. E quando aquela cauda enorme sair da água, guarde o telemóvel durante uns segundos e olhe com os próprios olhos.

O rei da mesa é o cozido das Furnas: carne de vaca, porco, galinha, chouriço e morcela, mais couve, batata, batata-doce, inhame e cenoura, tudo cozinhado durante horas, enterrado junto à lagoa. Sai macio e com um ligeiro sabor a terra, que é precisamente a graça do prato. Nas Furnas reserve com antecedência, porque esgota, e não marque nada para a tarde. Vai precisar de uma sesta.

Do mar chegam as lapas grelhadas com manteiga, alho e limão, o polvo, os chicharros fritos e peixes como o boca-negra, o cântaro e a abrótea. Para quem gosta de picante, a pimenta da terra, uma pasta de malagueta, anda por todas as mesas. Prove com cuidado, que ela não avisa.

No capítulo doce, procure o bolo lêvedo, redondo, fofo e ligeiramente adocicado, ótimo ao pequeno-almoço com manteiga ou recheado. As queijadas de Vila Franca do Campo são pequenas e perigosas: come-se uma e já se está a pedir só mais uma. A morcela com ananás parece estranha no papel e faz todo o sentido no prato.

Para beber, há o chá da costa norte, os licores de maracujá e de ananás e um refrigerante local de maracujá que os micaelenses defendem com unhas e dentes. Ao jantar, peça vinhos açorianos, sobretudo os da ilha do Pico, minerais e com sabor a mar.

A maioria dos visitantes faz Sete Cidades e Furnas a correr e regressa. Pior para eles. O concelho do Nordeste, no extremo leste, chegou a ser apelidado de décima ilha pelo isolamento que viveu antes das estradas modernas. Hoje continua sossegado, com falésias enormes, vales fundos e miradouros ajardinados que parecem feitos à mão, e foram.

O Miradouro da Ponta do Sossego e o Miradouro da Ponta da Madrugada são os mais bonitos, e o segundo, como o nome indica, é para quem aguenta acordar cedo e ver o nascer do sol. O Farol do Arnel fica ao fundo de uma estrada estreitíssima e muito inclinada. A pé, desce-se num instante. Para subir, aconselha-se fé. O Parque Natural da Ribeira dos Caldeirões, com cascata e moinhos de água recuperados, é perfeito para uma pausa.

Na costa sul fica o Ilhéu de Vila Franca do Campo, uma pequena cratera vulcânica semi-submersa com uma piscina natural quase circular, ligada ao mar por um canal estreito. No verão há barcos a partir de Vila Franca, mas o número de visitantes por dia é limitado, por isso reserve com antecedência. Leve máscara de snorkel e muita vontade de mergulhar.

De caminho para o Nordeste, passe pela Povoação, onde desembarcaram os primeiros povoadores da ilha, e pelo Faial da Terra, de onde parte o trilho para a cascata do Salto do Prego. São horas de curvas quase sem trânsito, com paisagens que fazem parar o carro de dez em dez minutos.