Santiago de Compostela: pedra, polvo e chuva ali ao lado do Porto

Comece pelo óbvio, porque aqui o óbvio é espetacular. A fachada barroca do Obradoiro, do século XVIII, é como um fato de gala vestido por cima de uma catedral românica começada no século XI. Por dentro, a pedra é mais austera, a luz mais baixa e o silêncio interrompido apenas por mochilas a roçar nas colunas.

A joia é o Pórtico da Glória, obra do Mestre Mateo, concluída em 1188. Depois de um longo restauro recuperou parte das cores originais, e vê-lo de perto é perceber que os escultores medievais tinham sentido de humor: há figuras que parecem estar a meio de uma conversa. A visita faz-se com bilhete, em grupos pequenos, e convém reservar com antecedência.

Debaixo do altar-mor fica a cripta com a urna de prata onde a tradição coloca os restos do apóstolo Santiago. Atrás do altar sobe-se uma escada estreita para abraçar a imagem do Santo, gesto que os peregrinos repetem há séculos. Conte com fila e com um abraço rápido, porque há gente atrás à espera do seu.

E depois há o Botafumeiro, um incensário gigante com mais de 50 quilos, posto a voar pela nave por oito homens, os tiraboleiros, quase até ao teto. Não sai em todas as missas, só em dias solenes e em ocasiões especiais, por isso não prometa nada a ninguém. Para compensar, a visita guiada às coberturas leva-o a passear pelos telhados de granito, com a cidade inteira aos pés. A entrada na nave é gratuita; as visitas especiais são pagas.

A Praza do Obradoiro é a sala de estar da cidade. Aqui chegam os peregrinos, largam as mochilas, deitam-se no chão de granito a olhar para as torres e fazem a fotografia da praxe com cara de quem ainda não acredita. Sente-se num canto durante meia hora: é o melhor espetáculo gratuito de Espanha.

À volta da praça há história em todas as direções. O Hostal dos Reis Católicos foi fundado como hospital para peregrinos e hoje é uma pousada, frequentemente apontada como um dos hotéis mais antigos do mundo. Em frente à catedral fica o Pazo de Raxoi, neoclássico, sede da câmara municipal, e ao lado o Colexio de San Xerome, com uma porta românica que parece ter vindo de outro edifício (e veio mesmo).

Dê a volta à catedral no sentido dos ponteiros do relógio. Na Praza das Praterías está a única fachada românica que sobreviveu, com a Fonte dos Cabalos à frente. Logo a seguir, a Praza da Quintana, com a sua escadaria larga e a Porta Santa, que só abre em Ano Santo Xacobeo, quando o 25 de julho calha a um domingo. O próximo é 2027, por isso prepare-se para multidões.

Do outro lado, a Praza da Inmaculada, também chamada da Azabachería, fica de frente para o enorme Mosteiro de San Martiño Pinario. O nome vem do azeviche, a pedra negra com que se faziam amuletos para peregrinos. À noite, volte à Quintana e procure na parede junto à torre do relógio a sombra do peregrino, uma silhueta que a luz desenha numa coluna. Não é milagre, é candeeiro, mas fica bem na fotografia.

O centro histórico é Património Mundial da UNESCO desde 1985 e percorre-se todo a pé. Ruas de granito, varandas envidraçadas e arcadas compridas na Rúa do Vilar e na Rúa Nova, inventadas por gente que sabia bem o clima que tinha. A Rúa do Franco é a rua dos comes e bebes, com montras cheias de marisco e polvos pendurados a olhar para si.

O prato-rei é o polbo á feira: polvo cozido, cortado com tesoura, temperado com sal grosso, pimentão e azeite e servido num prato de madeira, muitas vezes com batatas cozidas, os cachelos. Junte uns pementos de Padrón, que seguem a regra galega: uns picam e outros não, e só sabe qual era depois de o comer. Há ainda empanada galega, caldo galego e, no inverno, lacón con grelos, primo afastado do nosso cozido.

Para beber, o Albariño das Rías Baixas é o branco que toda a gente pede, mas experimente também um Ribeiro servido numa cunca, uma tigela branca de porcelana, ou um tinto Mencía. No fim, há quem peça uma queimada, aguardente flamejada com açúcar, café e casca de limão, acompanhada de um esconjuro recitado para afastar maus espíritos. Afasta também a capacidade de subir escadas.

Na sobremesa, a tarta de Santiago, de amêndoa, com a cruz do apóstolo desenhada em açúcar em pó. E o queijo tetilla, cremoso e com uma forma que explica o nome sem precisar de tradução. Atenção aos horários: almoça-se por volta das 14h00 e janta-se às 21h00 ou mais tarde. É frequente vir uma pequena tapa com a bebida, o que torna a ronda pelos bares perigosamente fácil.

Mesmo ao lado do centro histórico fica o Parque da Alameda, o jardim mais querido dos composteláns. O segredo está no Paseo da Ferradura, um caminho em curva que oferece a fotografia clássica da catedral e da fachada do Obradoiro a espreitar por entre as árvores. Ao fim da tarde, a luz bate na pedra e até o telemóvel mais velho parece profissional.

À entrada do parque estão As Dúas Marías, uma estátua colorida de duas irmãs que passeavam diariamente por estas ruas, vestidas de forma extravagante, numa época em que isso era quase um ato de coragem. Hoje são símbolo da cidade e as estátuas mais fotografadas a seguir ao apóstolo, sem precisarem de fila para o abraço.

O parque tem árvores antigas, bancos à sombra e o ritmo tranquilo de uma cidade universitária. A Universidade de Santiago foi fundada no final do século XV e os estudantes enchem as ruas durante o ano letivo. É por eles que os bares da zona velha estão cheios numa terça-feira à noite, e é por eles que vai ouvir tunas a cantar debaixo das arcadas.

Se estiver por cá em julho, apanhe as Festas do Apóstolo, com concertos, animação nas ruas e fogo de artifício sobre a fachada do Obradoiro na véspera do dia 25. Chegue cedo, porque metade da Galiza tem a mesma ideia.

Todos os anos chegam a Santiago centenas de milhares de peregrinos, e o Caminho Português é o segundo mais percorrido, logo a seguir ao Francês. Do Porto são cerca de 240 km pelo caminho central, com alternativa pela costa. Muita gente começa em Tui, já do lado espanhol, a pouco mais de 100 km, o mínimo para ter direito ao certificado.

A Compostela é o diploma oficial do peregrino. Para o receber é preciso fazer pelo menos os últimos 100 km a pé ou a cavalo, ou 200 km de bicicleta, e ir carimbando a credencial pelo caminho, com dois carimbos por dia nesse troço final. O certificado entrega-se na Oficina do Peregrino, a poucos minutos da catedral.

Os últimos quilómetros passam por bosques de eucaliptos e carvalhos, aldeias de granito e marcos de pedra com a vieira e a seta amarela. A cerca de 5 km do centro fica o Monte do Gozo, de onde os peregrinos avistavam pela primeira vez as torres da catedral. O nome diz tudo sobre o que sentiam, e sobre o que os pés sentiam também.

Não tem semanas livres? Pode fazer só uma etapa, de um dia, e chegar ao Obradoiro a pé como manda a tradição. No regresso, com bolhas e mochila, um transfer privado de volta ao Porto é bem mais simpático do que andar a decifrar ligações de autocarro.

A dez minutos da catedral, quase ninguém sobe ao antigo Convento de San Domingos de Bonaval, onde está o Museo do Pobo Galego. Lá dentro esconde-se uma das maravilhas da cidade: a escada helicoidal tripla, do final do século XVII, com três rampas em espiral que se cruzam sem se tocar. Na igreja ao lado fica o Panteão de Galegos Ilustres, onde repousa a poetisa Rosalía de Castro.

Atrás do convento estende-se o Parque de Bonaval, antigas hortas e cemitério dos frades, recuperado por Álvaro Siza com socalcos, muros de pedra e vistas sobre os telhados. O arquiteto português assina também o vizinho Centro Galego de Arte Contemporânea. Um bocadinho de Porto no meio da Galiza, para quem já estiver com saudades.

Mais afastada, a cerca de 15 a 20 minutos a pé, a Colexiata de Santa María a Real do Sar é uma igreja românica com as colunas visivelmente inclinadas. Parece que vão cair, mas estão assim há uns 800 anos, o que é mais do que se pode dizer de muitos prédios modernos. O claustro é sossegado e quase sempre sem turistas.

Para fechar, uma manhã no Mercado de Abastos, com bancas de peixe, marisco, grelos e queijos, e balcões onde se come ali mesmo. Se ainda tiver energia, a Cidade da Cultura, no Monte Gaiás, é um complexo arquitetónico ondulante, polémico e fotogénico, com uma bela vista sobre a cidade.