Lissabon: ein Reiseführer zu Hügeln, Straßenbahnen, Aussichtspunkten und Pastéis de Nata

1755 legte ein Erdbeben, gefolgt von einem Tsunami und Bränden, das Zentrum Lissabons in Schutt und Asche. Der Marquês de Pombal ließ die Baixa im Schachbrettmuster wiederaufbauen: gerade Straßen, gleiche Häuser und ein inneres Holzgerüst, der sogenannte Pombalinische Käfig, der das nächste Beben aushalten sollte. Das Ergebnis ist das einzige Viertel der Stadt, in dem man gehen kann, ohne dass die Waden protestieren.

Die Praça do Comércio öffnet sich direkt zum Tejo, mit gelben Arkaden, dem Reiterstandbild von König José I. in der Mitte und dem Triumphbogen der Rua Augusta als Stadttor. Man kann auf den Bogen steigen und den Platz von oben sehen. Daneben führen die Stufen des Cais das Colunas hinunter ins Wasser: Setzen Sie sich am späten Nachmittag dorthin, und Sie verstehen, warum die Lissabonner vom Fluss reden wie von einem Familienmitglied.

Die Rua Augusta ist Fußgängerzone und führt zum Rossio, dessen schwarz-weißes Wellenpflaster auf Fotos die halbe Welt seekrank macht. Achten Sie auf das Nationaltheater Dona Maria II und die Fassade des Bahnhofs Rossio mit ihren hufeisenförmigen Türen. Gleich nebenan liegt der Largo de São Domingos, wo man den Ginjinha stehend am Tresen trinkt.

Zwei Warnungen von jemandem, der schon alles gesehen hat. Erstens: In der Rua Augusta sollten Sie Restaurants mit laminierten Speisekarten voller Fotos und einem Kellner an der Tür meiden, der Sie ruft wie einen verschollenen Cousin. Zweitens: Die Herren, die Ihnen flüsternd illegale Substanzen anbieten, verkaufen meist gepresste Lorbeerblätter. Ein entschiedenes „não, obrigado“ und weitergehen.

Die Alfama ist Lissabons ältestes Viertel und hat das Erdbeben großteils überstanden. Das labyrinthische Straßennetz stammt aus maurischer Zeit: Gassen, die in Treppen enden, Treppen, die auf kleinen Plätzen enden, Plätze, auf denen jemand gerade etwas grillt. Das GPS gibt nach zehn Minuten auf. Macht nichts, denn genau so sollte man die Alfama besuchen.

Oben auf dem Hügel thront das Castelo de São Jorge, mit Mauern, auf denen man spazieren kann, Pfauen, die sich wie die Hausherren benehmen, und einem der besten Blicke über die Baixa und den Fluss. Auf dem Weg kommen Sie an der Kathedrale von Lissabon vorbei, der romanischen Sé aus dem 12. Jahrhundert, wuchtig wie eine Festung. Das ergibt Sinn: Damals gehörten Beten und Verteidigen zusammen.

Der Miradouro de Santa Luzia hat Azulejo-Bilder und Bougainvilleen, und das Portas do Sol gleich daneben blickt über die Dächer der Alfama bis zum Tejo. Ganz hinten ist die weiße Kuppel das Nationalpantheon, die frühere Kirche Santa Engrácia, deren Bau sich über Jahrhunderte zog und erst 1966 fertig wurde. Daher der portugiesische Ausdruck „obras de Santa Engrácia“ für alles, was nie zu Ende geht. Dienstags und samstags findet in der Nähe der Flohmarkt Feira da Ladra statt.

Abends sind die Alfama und die benachbarte Mouraria die Heimat des Fado, seit 2011 immaterielles UNESCO-Kulturerbe. In den Fado-Häusern isst und hört man, und es gilt eine heilige Regel: Wenn der Fadista singt, wird nicht geredet. Nicht um Wein zu bestellen, nicht um den Oktopus zu kommentieren. Vor allem nicht, um den Oktopus zu kommentieren.

Lissabons gelbe Straßenbahnen haben ein fast hundert Jahre altes Design, Holzbänke und ein sehr persönliches Verhältnis zu engen Kurven. Die 28 ist die berühmteste: Sie fährt von Martim Moniz nach Campo de Ourique, durch Graça, Alfama, Baixa, Chiado und Estrela. Mit einem einzigen Ticket durchquert sie halb Alt-Lissabon, zentimeternah an den Hauswänden. Wörtlich.

Das Problem: Die ganze Welt hatte dieselbe Idee. Am Martim Moniz kann die Schlange am Vormittag länger dauern als die Fahrt selbst. Der Trick ist, früh zu fahren, vor neun, oder am späten Nachmittag, oder am anderen Ende in Campo de Ourique zu starten. Und halten Sie Ihre Tasche gut fest: Eine volle Straßenbahn ist der Lieblingsarbeitsplatz von Taschendieben.

Wenn die 28 aussichtslos ist, fährt die Tram 12 eine kurze Runde zwischen der Praça da Figueira und dem Burgviertel, mit demselben Charme und weniger Gedränge. Wer wenig Zeit, kleine Kinder oder Knie mit eigener Meinung hat, spart sich bei einer privaten Tour mit Auto oder Tuk-Tuk durch die Hügel viele Anstiege und hat Energie für das Wesentliche.

Eilen Sie an der Endstation nicht gleich davon. In Campo de Ourique liegt der Friedhof Prazeres mit Grabkapellen, die wie kleine Paläste aussehen, und einer Ruhe, die in der Stadt selten ist. Unterwegs lohnen die Basílica da Estrela und der Park gegenüber einen Halt: schattige Bänke, ein Kiosk und Lissabonner, die Zeitung lesen, als gäbe es keine Touristen auf der Welt.

Der Chiado ist das elegante Lissabon: Buchhandlungen, Theater, alte Cafés und die Statue von Fernando Pessoa, die vor einem davon sitzt, immer bereit für Fotos und nie für ein Gespräch. Hier befindet sich auch die Buchhandlung, die als älteste noch betriebene der Welt gilt, geöffnet seit dem 18. Jahrhundert. Daneben lassen die Ruinen des Convento do Carmo, seit 1755 ohne Dach, den Himmel als Gewölbe dienen.

Gleich darüber hat das Bairro Alto zwei Persönlichkeiten. Tagsüber ruhige Gassen, aufgehängte Wäsche und Nachbarn, die von Fenster zu Fenster plaudern. Nachts trinken Hunderte Menschen auf der Straße, Glas in der Hand, von Bar zu Bar. Wer es noch später mag, geht hinunter zum Cais do Sodré und in die Rua Nova do Carvalho, die berühmte rosa Straße.

Für den Sonnenuntergang blickt der Miradouro de São Pedro de Alcântara direkt auf Burg und Alfama, während der Miradouro de Santa Catarina mit der Adamastor-Statue auf den Fluss und die Brücke des 25. April schaut. Auf der anderen Seite der Stadt ist der Miradouro da Senhora do Monte in Graça einer der höchsten und bietet ein komplettes Panorama. In der Nähe des Chiado vereint der Príncipe Real Park, Designläden und eine riesige Zeder, die als natürlicher Sonnenschirm dient.

Lissabon nimmt den Sonnenuntergang so ernst, dass applaudiert wird, wenn die Sonne verschwindet. Kommen Sie eine halbe Stunde früher, vor allem im Sommer, denn die besten Plätze auf der Mauer sind schnell weg. Und nehmen Sie eine Jacke mit: Der Wind vom Fluss kommt, sobald sich die Sonne verabschiedet, ohne um Erlaubnis zu fragen.

Belém liegt etwa 6 km westlich des Zentrums und ist leicht zu erreichen: Die Tram 15 fährt ab der Praça da Figueira und der Praça do Comércio, und der Zug der Cascais-Linie ab Cais do Sodré braucht rund 10 Minuten. Von hier aus brachen die Schiffe der Entdeckungsfahrten auf, und das Viertel hat immer noch den Blick von jemandem, der zum Horizont schaut.

Das Hieronymitenkloster, Anfang des 16. Jahrhunderts von König Manuel I. in Auftrag gegeben, ist das Meisterwerk des manuelinischen Stils: Stein, gemeißelt mit Tauen, Muscheln und maritimen Motiven, als wären auch die Steinmetze zur See gefahren. Drinnen liegt das Grab von Vasco da Gama, und der Kreuzgang gehört zu den Orten, an denen alle leiser sprechen, ohne dass jemand darum bittet.

Am Fluss steht der Torre de Belém, die berühmteste Postkarte des Landes, zusammen mit dem Hieronymitenkloster UNESCO-Welterbe. Etwas davor erhebt sich das Denkmal der Entdeckungen, mit in einer Reihe gemeißelten Seefahrern und am Boden einer riesigen Windrose mit Weltkarte. Daneben vervollständigen das geschwungene Gebäude des MAAT und im Hintergrund die Brücke des 25. April und die Christus-Statue Cristo Rei die Szenerie.

Und dann sind da die Törtchen. Die historische Konditorei neben dem Kloster backt seit 1837 Pastéis de Belém nach einem Rezept klösterlichen Ursprungs, das streng gehütet wird. Die Schlange zum Mitnehmen ist meist lang, aber die Säle drinnen sind riesig, und oft bekommt man schneller einen Tisch als eine Bedienung am Tresen. Mit Zimt und Puderzucker bestreuen. Noch lauwarm essen. Wiederholen.

In Lissabon isst man dort am besten, wo die Tischdecken aus Papier sind. Die Tascas im Viertel servieren mittags ein Tagesgericht, großzügige Portionen und Hauswein im Krug. Halten Sie Ausschau nach Bacalhau (Stockfisch; angeblich gibt es über 365 Rezepte, eines für jeden Tag), Polvo à Lagareiro (gebratener Oktopus mit Olivenöl), Entenreis und Amêijoas à Bulhão Pato, Venusmuscheln mit Knoblauch, Koriander und Zitrone, zum Brot-Eintunken bis zum Schluss.

Für den kleinen Hunger: Bifana (Sandwich mit mariniertem Schweinefleisch), Prego (mit Rindersteak), Peixinhos da Horta (frittierte grüne Bohnen) und im Sommer Schnecken mit einem eiskalten Imperial, dem Fassbier vor Ort. Im Juni, während der Santos Populares und vor allem in der Nacht des heiligen Antonius vom 12. auf den 13., riecht die Stadt nach gegrillten Sardinen, in jedem Viertel gibt es Straßenfeste und in jedem Fenster Basilikumtöpfe mit kleinen Versen.

Achtung beim Couvert: Brot, Butter, Oliven oder Käse kommen auf den Tisch, ohne dass jemand sie bestellt. Wer davon isst, zahlt; wer sie nicht möchte, bittet freundlich darum, sie abzuräumen. Zum Trinken probieren Sie Vinho Verde, Rotweine aus dem Alentejo und dem Douro und natürlich Ginjinha, den Sauerkirschlikör, mit oder ohne die Kirschen am Boden des Glases. Um von allem etwas zu kosten, vereint der Mercado da Ribeira am Cais do Sodré Essensstände unter einem Dach.

Das klassische Lissabonner Frühstück geht schnell: eine Bica (Espresso) und ein süßes Teilchen am Tresen der Pastelaria, im Stehen, in drei Minuten. Das Pastel de Nata gibt es überall, und ehrlich gesagt sind viele gute auch außerhalb von Belém. Probieren Sie mehrere. Im Namen der Wissenschaft.

Der Jardim do Torel liegt versteckt oben auf dem Hügel Sant'Ana, über der Avenida da Liberdade, und viele Lissabonner haben ihn nie betreten. Es gibt Rasen, schattige Bänke und einen weiten Blick über die Baixa und das Castelo de São Jorge. Man erreicht ihn über steile Straßen oder Treppen, was erklärt, warum es dort ruhig bleibt: Die Anstrengung filtert die Massen.

Der zweite Geheimtipp ist, den Tejo zu überqueren. Am Cais do Sodré nimmt man den Cacilheiro, die Fähre, die Lissabon in etwa 10 bis 15 Minuten mit Cacilhas verbindet, zum Preis eines normalen Nahverkehrstickets. Es ist die günstigste Bootsfahrt der Stadt, und der Blick auf das sich entfernende Lissabon mit all seinen Hügeln in einer Reihe steht dem von Touristenkreuzfahrten in nichts nach.

In Cacilhas gibt es mehrere Fisch- und Meeresfrüchterestaurants mit freundlicheren Preisen als auf der anderen Seite. Danach geht es zu Fuß die Rua do Ginjal entlang, am Fluss, zwischen alten Lagerhallen, Graffiti-Mauern und Anglern. Am Ende des Weges verbindet der Panoramaaufzug Boca do Vento mit der Altstadt von Almada.

Warum hingehen? Weil der schönste Blick auf Lissabon der ist, auf dem ganz Lissabon zu sehen ist. Am späten Nachmittag, wenn die Stadt ihre Lichter anschaltet und die Brücke des 25. April gleich nebenan liegt, versteht man endlich die Form der Hauptstadt. Und die Rückfahrt mit dem Boot im Dunkeln ist die Art Moment, die in keinem Prospekt steht.