Porto: der Guide von jemandem, der jede Straße hinauf (und hinunter) gegangen ist

Die Ribeira ist das Foto, das Sie schon vor der Ankunft gesehen haben: schmale, bunte Häuser übereinandergestapelt, Wäsche auf den Balkonen und unten der Douro. Sie gehört zur 1996 von der UNESCO ausgezeichneten Altstadt und enttäuscht, anders als viele Postkarten, in echt nicht. Die Praça da Ribeira und der Cais da Ribeira sind der natürliche Treffpunkt von Touristen, Möwen und älteren Herren, die das Leben anderer mit wissenschaftlicher Gründlichkeit kommentieren.

Gleich nebenan stehen zwei Schwergewichte. Die Igreja de São Francisco wirkt von außen ernst, gotisch und zurückhaltend. Innen ist sie bis zur Decke mit vergoldetem Schnitzwerk bedeckt, so viel, dass man kaum weiß, wohin man schauen soll. Daneben besichtigt man den Palácio da Bolsa aus dem 19. Jahrhundert mit Führung; er birgt den Arabischen Saal, einen Rausch aus Arabesken und Gold, bei dem jedes Wohnzimmer sein Leben überdenkt.

Vom Kai legen die Boote der Sechs-Brücken-Fahrt ab, eine Tour von etwa 50 Minuten, die die Stadt vom Fluss aus zeigt. Unterwegs sieht man die Rabelo-Boote, die früher die Weinfässer aus dem Douro-Tal brachten, wie Luxus-Statisten vor Anker. Am späten Nachmittag ist eine Terrasse am Fluss Pflicht. Die Preise steigen mit der Aussicht, aber es gibt Schlimmeres, als ein paar Cent mehr für ein Fino mit dem Douro im Hintergrund zu zahlen.

Die Ponte Luís I wurde 1886 eröffnet und von Théophile Seyrig entworfen, einem früheren Partner von Gustave Eiffel. Sie ist das eiserne Wahrzeichen der Stadt und hat zwei Ebenen. Die untere, auf Flusshöhe, ist für Autos und Fußgänger. Die obere, rund 45 Meter hoch, gehört der Metro und den Fußgängern. Oben hinüberzugehen ist Pflicht. In der Mitte stehen zu bleiben und hinunterzuschauen, während neben Ihnen die Metro vorbeifährt, empfiehlt sich nur für Schwindelfreie.

Auf der anderen Seite liegt Vila Nova de Gaia. Technisch eine andere Stadt, in Sachen Wein aber das Zuhause des Portweins: In den Kellern am Fluss reift er in Fässern und großen Holzbottichen. Fast alle bieten Führungen mit Verkostung an und erklären den Unterschied zwischen Ruby, Tawny, Weißem, LBV und Vintage. Am Ende versteht man alles. Oder man glaubt es, was beim dritten Glas auf dasselbe hinausläuft.

Wer ohne Schwitzen hinauf will, nimmt die Seilbahn von Gaia, die das Flussufer in wenigen Minuten mit dem Jardim do Morro verbindet. Gleich daneben bietet der Aussichtspunkt am Kloster Serra do Pilar den besten Blick auf Porto, Punkt. Bei Sonnenuntergang ist er voller Menschen, Gitarren und hochgehaltener Handys, und trotzdem ist er jeden Ellbogenstoß wert.

Der Bahnhof São Bento ist wahrscheinlich der schönste Bahnhof, an dem Sie je einen Zug nehmen. Oder auch nicht, denn die Hälfte der Leute darin ist nur wegen der Fliesen gekommen. Es sind rund 20.000, Anfang des 20. Jahrhunderts von Jorge Colaço gemalt, mit Szenen der portugiesischen Geschichte in Blau und Weiß. Schauen Sie nach oben, aber bleiben Sie nicht wie angewurzelt denen im Weg stehen, die wirklich einen Zug erwischen müssen.

Die Avenida dos Aliados hinauf, mit dem Rathaus am Ende, gelangt man ins Viertel der Fliesenfassaden. Die Capela das Almas in der Rua de Santa Catarina ist komplett blau verkleidet. Die Igreja do Carmo hat eine der meistfotografierten Fliesenseiten der Stadt, und direkt daran lehnt die Igreja dos Carmelitas. Zwischen beiden steht ein extrem schmales Haus, etwa einen Meter breit, damit sich die Kirchen keine Wand teilen. Der Überlieferung nach trennte es Mönche und Nonnen.

Wenige Minuten entfernt ragt der Torre dos Clérigos auf, ein barockes Werk von Nicolau Nasoni, gut 75 Meter hoch. Man steigt über 200 Stufen eine immer engere Treppe hinauf, und oben erscheint ganz Porto in orangefarbenen Dächern. Zur Erholung ist der Mercado do Bolhão, 2022 wiedereröffnet, der richtige Ort für Käse, Wurst und Obst, begleitet von den Rufen der Händler mit nordportugiesischem Akzent. Auch die Kathedrale oben auf dem Hügel lohnt den Aufstieg, schon wegen des Blicks vom Vorplatz.

Die 1906 eröffnete Livraria Lello ist ein kleiner neugotischer Tempel aus geschnitztem Holz, mit Buntglasdecke und einer roten Treppe, die ein Eigenleben zu haben scheint. Sie ist so schön, dass jeden Tag eine Schlange vor der Tür steht, selten für eine Buchhandlung. Der Eintritt kostet, wird aber beim Kauf eines Buches angerechnet. Der perfekte Vorwand, endlich den Klassiker zu lesen, den Sie seit der Schulzeit vor sich herschieben.

Jahrelang hieß es, die Lello habe Hogwarts inspiriert, da J. K. Rowling Anfang der 90er in Porto Englisch unterrichtete. Die Autorin selbst hat das dementiert: Sie sei nie drin gewesen. Die Schlange hat das Dementi allerdings nicht gelesen. Wie auch immer, die Treppe verdient ihren Ruhm, mit oder ohne Zauberer.

Beim Herauskommen stehen Sie neben dem Jardim da Cordoaria und der Praça de Lisboa mit ihren Olivenbäumen auf dem Dach der Läden, ein guter Ort zum Durchatmen zwischen Lello und Clérigos. Abends füllen sich die Straßen um die Rua da Galeria de Paris mit Menschen, Glas in der Hand. Die Rua das Flores, Fußgängerzone mit restaurierten Fassaden, verbindet das Viertel um São Bento mit dem Largo de São Domingos am Tor zur Ribeira. Der schönste Weg bergab in der Stadt.

Die Francesinha ist Portos Antwort auf die Frage „Und wenn wir alles in ein Sandwich packen?“. Sie besteht aus Brot, Kochschinken, Linguiça, Würstchen und Steak, alles mit geschmolzenem Käse überbacken und in einer pikanten Soße aus Bier und Tomate ertränkt. Oft kommt sie mit Spiegelei obendrauf und Pommes drumherum. Jedes Lokal schwört, seine Soße sei die echte. Das ist keine Mahlzeit, das ist eine Lebensentscheidung, und man sollte danach besser nicht gleich auf den Clérigos-Turm wollen.

Dann gibt es die Tripas à moda do Porto, Kutteln mit weißen Bohnen und Wurst, das Gericht, das den Einwohnern den Spitznamen „Tripeiros“ eintrug. Der Legende nach gab die Stadt 1415 alles Fleisch der Flotte, die nach Ceuta aufbrach, und behielt nur die Kutteln. Kulinarischer Patriotismus vom Feinsten. Für den schnellen Hunger gibt es das Sandes de Pernil (Schweinebraten-Sandwich), am besten mit Serra-Käse, und die Bifanas der Nachbarschaftscafés.

In Porto bestellt man ein frisch gezapftes Bier als Fino und einen Espresso als Cimbalino. In Lissabon sagt man Imperial und Bica, aber diese Debatte sollte man am Tresen nicht eröffnen. Vinho Verde passt gut zu Meeresfrüchten und gegrilltem Fisch, und der Portwein kommt zum Schluss, am besten ein Tawny mit langer Unterhaltung. Für Süßes suchen Sie die Konditoreien im Viertel auf und wenden die universelle Regel „nur noch eins“ an, die in Portugal immer gelogen ist.

Wird die Stadt zu eng, macht man es wie die Einheimischen und fährt nach Foz. Die Tram 1 fährt beim Infante ab und am Douro entlang bis zum Passeio Alegre, etwa 20 bis 25 Minuten in Holzwagen, die charmant knarzen. Das ist mehr Ausflug als Transportmittel: Wer es eilig hat, nimmt den Bus, wer klug ist, die Tram.

In Foz do Douro mündet der Fluss in den Atlantik, und die Stimmung ändert sich. Es gibt Palmen, den Jardim do Passeio Alegre und den Leuchtturm von Felgueiras, wo die Wellen bei rauer See in einer Gratisvorstellung gegen die Mole schlagen. Die Dusche gibt es ebenfalls gratis für alle, die zu nah herangehen. Die Uferpromenade führt weiter über die Avenida do Brasil, vorbei an der Pérgola da Foz, bis zum Castelo do Queijo, einer Festung mit dem Namen eines Pausensnacks („Käseburg“).

Gleich danach kommt Matosinhos, die inoffizielle Hauptstadt des gegrillten Fisches. Am Fischerhafen stoßen die Grills auf der Straße Rauch aus, der im Grunde Werbung ist: Sardinen im Sommer, Wolfsbarsch, Dorade, Oktopus und Meeresfrüchte das ganze Jahr. Der Strand ist breit und gut zum Spazierengehen. Das Atlantikwasser hingegen raubt selbst im August den Atem, und zwar nicht vor Schönheit.

Alle gehen zur Serra do Pilar. Wenige steigen zu den Gärten des Palácio de Cristal, rund zehn Minuten zu Fuß von den Clérigos. Dort spazieren die Pfauen, als würden sie Miete zahlen, und die Aussichtspunkte über dem Douro sind unter der Woche fast leer. Es gibt Schatten, Bänke und einen Blick auf den Fluss auf dem Weg zum Meer, der den Spaziergang rechtfertigt.

Noch versteckter ist der Jardim das Virtudes, ein Terrassengarten, der den Hang hinunter Richtung Miragaia führt. Am späten Nachmittag, vor allem im Sommer, treffen sich dort Einheimische mit Decken und Bier, um die Sonne über dem Fluss untergehen zu sehen. Keine Kasse, keine Schlange, nur die Stille derer, die wissen, dass sie einen der besten Orte der Stadt gefunden haben.

Der Miradouro da Vitória zwischen den engen Gassen des alten jüdischen Viertels bietet einen nahen Blick auf die Dächer der Ribeira und die Kathedrale. Wenn Sie einen Tag mehr haben, heben Sie ihn für das Douro-Tal auf: Die Terrassenweinberge liegen etwa anderthalb Autostunden entfernt. Eine private Tour erspart Ihnen das Lenkrad, die Kurven und vor allem die grausame Wahl zwischen Fahren und Weinverkosten.