Sintra: Märchenpaläste, Nebel und Travesseiros an einem einzigen Tag

Oben auf einem der Gipfel der Serra steht die Postkarte, die Sie schon tausendmal gesehen haben: gelbe Türme, rote Mauern, Kuppeln und Zinnen, alles gleichzeitig und ohne sich zu entschuldigen. Der Palácio da Pena entstand Mitte des 19. Jahrhunderts auf Wunsch von König Ferdinand II. Er war Prinzgemahl deutscher Herkunft und bekennender Romantiker. Er kaufte die Ruinen eines alten Klosters und beschloss, dass dort ein ganzer Traum Platz hätte. Heute ist der Palast eines der großen Symbole der europäischen Romantik und Teil der Kulturlandschaft von Sintra, seit 1995 UNESCO-Welterbe.

Man betritt ihn durch den Triton-Bogen, wo ein Wesen halb Mensch, halb Fisch mit mürrischer Miene das Fenster über seinem Kopf stemmt. Drinnen sind die Räume mehr oder weniger so, wie die Königsfamilie sie 1910 verließ: Stuck, historische Möbel und eine Küche voller Kupfertöpfe, um die jede Großmutter sie beneiden würde. Die Gemächer von Königin Amélia gehören zu den meistbesuchten.

Das Beste liegt aber draußen. Von den Terrassen sieht man die Serra in Grün bis zum Atlantik zerfließen und an klaren Tagen die Ebene bis zum Horizont. An Nebeltagen sieht man Nebel, was auch seinen gotischen Reiz hat.

Gehen Sie nicht, ohne eine Runde durch den Park von Pena zu drehen. Dort gibt es das Cruz Alta, den höchsten Punkt der Serra, das Chalet der Gräfin von Edla und das Tal der Seen mit kleinen Häuschen für Enten, die besser wohnen als manch ein Mensch. Vom Eingang bis zum Palast sind es ein paar gute Minuten bergauf. Für alle, deren Beine schon aufgegeben haben, fährt ein kleiner interner Shuttle, der extra kostet.

Gleich neben Pena schlängeln sich die Mauern des Castelo dos Mouros über den Kamm der Serra. Die Mauren errichteten die Burg etwa im 8. und 9. Jahrhundert, um das Gebiet zu überwachen. 1147, nach der Eroberung Lissabons, ging sie an König Afonso Henriques. Es folgten Jahrhunderte des Verfalls, bis Ferdinand II., derselbe wie bei Pena und mit derselben Begeisterung, sie im romantischen Geschmack restaurierte.

Der Besuch führt über die Mauern, unregelmäßige Stufe um unregelmäßige Stufe, bis zum Königsturm. Die Belohnung ist der schönste Blick in Sintra: das bunte Pena auf dem Nachbarberg, die Schornsteine des Nationalpalasts tief unten, der Ort im Hang und in der Ferne das Meer. Von hier stammen die Pena-Fotos, die alle wollen und nur wenige zu machen wissen.

Praktische Tipps: Der Wind hier oben versteht keinen Spaß, manche Abschnitte sind kaum gesichert, und wer Höhenangst hat, merkt es schnell. Bei dichtem Nebel geht die Sicht gegen null, aber die Mauern, die zwischen den Wolken auftauchen und verschwinden, wirken wie aus einem Ritterfilm. Verbinden Sie den Besuch am selben Vormittag mit Pena, die beiden liegen nur einen kurzen Fußweg auseinander.

Anfang des 20. Jahrhunderts beschloss António Augusto Carvalho Monteiro, aus naheliegenden Gründen „Monteiro der Millionen“ genannt, dieses Anwesen in eine Enzyklopädie aus Stein zu verwandeln. Er engagierte den italienischen Architekten und Bühnenbildner Luigi Manini, und das Ergebnis sind ein neomanuelinischer Palast, eine Kapelle und Gärten voller Symbole. Es gibt Anspielungen auf Alchemie, Freimaurerei, Templer und Dantes Göttliche Komödie. Nichts hier ist zufällig Dekoration. Oder doch, und das ist noch geheimnisvoller.

Der Star ist der Initiationsbrunnen: eine Wendeltreppe, rund 27 Meter tief, mit neun Absätzen. Die gängigste Deutung verbindet sie mit den Kreisen von Dantes Hölle. Man steigt von oben hinab und blickt auf einen immer kleineren Kreis Himmel. Unten führen dunkle Tunnel zum Wasserfall-See, den man über Trittsteine überquert. Daneben gibt es den Unvollendeten Brunnen, kleiner und weniger besucht.

Die Regaleira liegt 10 bis 15 Minuten zu Fuß vom Ortskern, auf einer endlich ebenen Straße. Das Problem ist die Schlange am Brunnen, die in der Hochsaison lang sein kann. Kommen Sie zur Öffnung oder am späten Nachmittag und halten Sie die Handylampe für die Tunnel bereit. Planen Sie mindestens zwei Stunden ein, denn die Gärten verbergen Grotten, Türme und Treppen, die man nur mit Zeit entdeckt.

Im Herzen des Ortes, nicht zu übersehen, steht der Nationalpalast von Sintra mit seinen zwei riesigen weißen, kegelförmigen Schornsteinen. Sie gehören zu den Küchen und sind etwa 33 Meter hoch. Sie sehen aus wie zwei umgedrehte Eiswaffeln. Es ist der am besten erhaltene mittelalterliche Königspalast Portugals und war vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert vom Hof bewohnt, mit großen Umbauten unter König João I. und König Manuel I.

Drinnen lohnen drei Säle die Reise. Der Schwanensaal hat eine Decke mit 27 Schwänen mit goldenen Hälsen. Der Elsternsaal erzählt die köstlichste Geschichte: König João I. soll beim Küssen einer Hofdame erwischt worden sein. Um den Klatsch zu beenden, ließ er an die Decke Elstern mit der Inschrift „Por bem“ (in guter Absicht) malen. Der Wappensaal hat eine Kuppel mit den Wappen der wichtigsten Adelsfamilien des Reiches. Und es gibt hispano-maurische Fliesen, die zu den ältesten des Landes gehören.

Wer mit dem Zug kommt, geht über die Volta do Duche ins Zentrum, ein Spaziergang von 10 bis 15 Minuten mit Blick auf die Serra. Im Ort lohnt ein Blick auf das neomanuelinische Rathaus, und dann einfach in den Gassen verlieren. Die Rua das Padarias ist kurz, steil und hochgefährlich für jede Diät.

Am späten Nachmittag, wenn die Ausflugsbusse abfahren, ändert sich die Stimmung im Ort. Es wird still, und der Nebel kriecht von der Serra herab. Das ist das beste Argument, mindestens eine Nacht hier zu schlafen.

In Sintra gibt es zwei süße Religionen. Travesseiros („Kopfkissen“) sind Rollen aus knusprigem Blätterteig, gefüllt mit Eier-Mandel-Creme und mit Zucker bestäubt. Man isst sie lauwarm, am besten ohne Zeugen. Queijadas de Sintra sind kleine Törtchen mit dünnem, knusprigem Boden und einer Füllung aus Frischkäse und Zimt. Das Rezept ist Jahrhunderte alt, die Sucht auch. Manche nehmen eine Schachtel mit nach Hause und kommen mit leerer Schachtel in Lissabon an.

Zum Mittagessen meiden Sie die Terrassen am Hauptplatz und gehen fünf Minuten weg von der Menge. In São Pedro de Penaferrim und den Seitenstraßen gibt es Tascas mit Bacalhau, Oktopus à Lagareiro, Gegrilltem und Tagesgerichten zu ehrlicheren Preisen. Wenn der Hunger zwischen zwei Palästen zuschlägt, ist warmes Pão com Chouriço (im Brot gebackene Paprikawurst) die portugiesische Lösung für fast alles.

Die große Überraschung ist der Wein aus Colares. Die Reben wachsen auf Sandböden am Meer, und ihre Wurzeln müssen mehrere Meter tief gesetzt werden. Der Sand schützte sie im 19. Jahrhundert vor der Reblaus, deshalb mussten viele Stöcke nie veredelt werden. Der Rotwein aus der Rebsorte Ramisco ist jung herb und braucht Jahre in der Flasche. Der Weißwein aus Malvasia ist salzig und frisch. Die Produktion ist winzig, also erwarten Sie keine Supermarktpreise.

Wer zur Küste hinunterfährt, wechselt zu gegrilltem Fisch und Meeresfrüchten, mit Atlantikblick und Meeresluft. Die beste Art, sich von den Treppen des Vormittags zu erholen.

Die meisten Besucher bleiben bei Pena und Regaleira und fahren zurück nach Lissabon. Selbst schuld. Etwa 4 Kilometer vom Zentrum, an der Straße nach Colares, liegt der Palácio de Monserrate, im 19. Jahrhundert für den englischen Millionär Francis Cook erbaut. Er ist eine höchst feine Mischung aus maurischen, indischen und gotischen Einflüssen, mit Kuppeln, spitzenartig durchbrochenen Steinbögen und einem Innenlicht, das wie durch ein Laken gefiltert wirkt.

Die Gärten sind die andere Hälfte des Spektakels: Pflanzen aus allen Kontinenten, ein mexikanischer Garten, ein Tal mit Riesenbaumfarnen, Palmen und Bambus, alles in Terrassen am Hang. Vor Cook war schon Lord Byron hier und nannte Sintra ein „herrliches Eden“. Hier hört man Vögel statt Selfie-Sticks, was in Sintra fast ein Luxus ist.

Noch versteckter, mitten im Wald, liegt das Convento dos Capuchos, im 16. Jahrhundert von Franziskanermönchen gegründet. Es ist die Anti-Pena: winzige, mit Kork ausgekleidete Zellen, Türen so niedrig, dass man den Kopf einziehen muss, und viel Moos und Granit. Es soll Demut lehren, und das funktioniert, vor allem bei allen über 1,80 m.

Die Stille ist vollkommen, und man hat das Gefühl, ein Sintra entdeckt zu haben, das der Rest der Welt noch nicht gefunden hat. Öffentliche Verkehrsmittel zum Kloster sind rar, also fährt man am besten mit dem Auto oder mit Fahrer.

Rund 18 Kilometer von Sintra, etwa 30 Minuten mit dem Auto, liegt das Cabo da Roca, der westlichste Punkt des europäischen Festlands. Es gibt einen Leuchtturm, rund 140 Meter hohe Klippen, die senkrecht in den Atlantik fallen, und ein Denkmal mit dem Vers von Camões, den jeder Portugiese auswendig kennt: „Wo das Land endet und das Meer beginnt“. Dahinter kommt nur noch Amerika.

Ausnahmsweise eine ernste Warnung: Der Wind meint es ernst. Hüte, Mützen und ein Stück Würde fliegen regelmäßig davon. Der Sonnenuntergang ist spektakulär und genau deshalb gut besucht. Bleiben Sie immer innerhalb der Absperrungen, denn die Klippen sind instabil, und kein Foto rechtfertigt das Risiko. In der Nähe bietet die Praia da Ursa dramatische Felsen und fast wilden Sand. Der Abstieg ist steil und rutschig, also lohnt er sich nur mit richtigen Schuhen und trainierten Beinen.

Halten Sie auf dem Rückweg in Azenhas do Mar: weiße Häuser, die an der Klippe hängen, und unten ein natürliches Meerwasserbecken, das sich mit den Gezeiten füllt. Die Praia das Maçãs, die Praia Grande mit Dinosaurierspuren auf den Felsen und die Praia da Adraga vervollständigen die Küste. Das Atlantikwasser ist kalt. Sehr kalt. Aber das Bad zählt als spirituelle Erfahrung.