Lisboa: guía de colinas, tranvías, miradores y pastéis de nata

En 1755, un terremoto seguido de un tsunami e incendios arrasó el centro de Lisboa. El Marqués de Pombal mandó reconstruir la Baixa en cuadrícula: calles rectas, edificios iguales y una estructura interior de madera, la llamada jaula pombalina, pensada para aguantar la siguiente sacudida. El resultado es la única zona de la ciudad donde se camina sin que los gemelos protesten.

La Praça do Comércio se abre directamente al Tajo, con soportales amarillos, la estatua ecuestre del rey José I en el centro y el Arco de la Rua Augusta haciendo de puerta de la ciudad. Se puede subir a lo alto del arco para ver la plaza desde arriba. Al lado, el Cais das Colunas tiene escalones que bajan hasta el agua: siéntese allí al atardecer y entenderá por qué los lisboetas hablan del río como de un familiar.

La Rua Augusta es peatonal y lleva hasta el Rossio, con su empedrado en ondas blancas y negras que marea a medio mundo en las fotos. Fíjese en el Teatro Nacional Dona Maria II y en la fachada de la estación del Rossio, con sus puertas en forma de herradura. Justo al lado está el Largo de São Domingos, donde la ginjinha se bebe de pie y en la barra.

Dos avisos de quien ya lo ha visto todo. Primero: en la Rua Augusta, desconfíe de los restaurantes con cartas plastificadas llenas de fotos y un camarero en la puerta llamándole como si fuera su primo. Segundo: los señores que susurran ofertas de sustancias ilícitas suelen vender hojas de laurel prensadas. Un «não, obrigado» firme y siga adelante.

Alfama es el barrio más antiguo de Lisboa y resistió en buena parte al terremoto. Su trazado laberíntico viene de la época musulmana: callejones que terminan en escaleras, escaleras que terminan en plazuelas, plazuelas donde alguien está asando algo. El GPS se rinde a los diez minutos. No pasa nada, porque así es exactamente como hay que visitar Alfama.

En lo alto de la colina está el Castillo de São Jorge, con murallas por las que se puede caminar, pavos reales que se comportan como dueños del lugar y una de las mejores vistas de la Baixa y del río. De camino se pasa por la Catedral de Lisboa, la Sé románica del siglo XII, robusta como una fortaleza. Tiene sentido: en aquella época, rezar y defenderse eran actividades complementarias.

El Mirador de Santa Luzia tiene paneles de azulejos y buganvillas, y el de Portas do Sol, justo al lado, se asoma sobre los tejados de Alfama hasta el Tajo. Al fondo, la cúpula blanca es el Panteón Nacional, la antigua iglesia de Santa Engrácia, cuyas obras se alargaron durante siglos y no terminaron hasta 1966. De ahí la expresión portuguesa «obras de Santa Engrácia» para todo lo que nunca se acaba. Los martes y sábados, la Feira da Ladra, el rastro, se monta cerca.

Por la noche, Alfama y la vecina Mouraria son la casa del fado, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad desde 2011. En las casas de fado se cena y se escucha, y hay una regla sagrada: cuando canta el fadista, no se habla. Ni para pedir vino, ni para comentar el pulpo. Sobre todo no para comentar el pulpo.

Los tranvías amarillos de Lisboa tienen un diseño de casi un siglo, bancos de madera y una relación muy personal con las curvas cerradas. El 28 es el más famoso: une Martim Moniz con Campo de Ourique, pasando por Graça, Alfama, Baixa, Chiado y Estrela. Con un solo billete, atraviesa media Lisboa histórica a centímetros de las paredes. Literalmente.

El problema es que el mundo entero ha tenido la misma idea. En Martim Moniz, la cola a media mañana puede durar más que el propio trayecto. El truco es cogerlo temprano, antes de las nueve, o al final de la tarde, o empezar en el extremo opuesto, en Campo de Ourique. Y sujete bien el bolso: un tranvía lleno es el lugar de trabajo favorito de los carteristas.

Si el 28 es imposible, el tranvía 12 hace un circuito corto entre la Praça da Figueira y la zona del Castillo, con el mismo encanto y menos gente. Para quien tiene poco tiempo, niños pequeños o rodillas con opinión propia, un tour privado en coche o en tuk-tuk por las colinas ahorra muchas cuestas y deja energía para lo que importa.

No salga corriendo al final de la línea. En Campo de Ourique está el Cementerio de los Prazeres, con panteones que parecen pequeños palacios y una calma poco habitual en la ciudad. Por el camino, la Basílica da Estrela y el jardín de enfrente merecen una parada: bancos a la sombra, un quiosco y lisboetas leyendo el periódico como si no hubiera turistas en el mundo.

El Chiado es la Lisboa elegante: librerías, teatros, cafés antiguos y la estatua de Fernando Pessoa sentada a la puerta de uno de ellos, siempre disponible para fotos y nunca para conversar. Aquí está también la librería considerada la más antigua del mundo todavía en funcionamiento, abierta desde el siglo XVIII. Al lado, las ruinas del Convento do Carmo, sin techo desde 1755, dejan que el cielo haga de bóveda.

Justo encima, el Bairro Alto tiene doble personalidad. De día, calles tranquilas, ropa tendida y vecinos charlando de ventana a ventana. De noche, cientos de personas beben en la calle, copa en mano, saltando de bar en bar. Si prefiere algo más tardío, baje al Cais do Sodré y a la Rua Nova do Carvalho, la famosa calle rosa.

Para la puesta de sol, el Mirador de São Pedro de Alcântara tiene vistas de frente al Castillo y a Alfama, y el de Santa Catarina, con la estatua del Adamastor, mira al río y al Puente 25 de Abril. Al otro lado de la ciudad, el Mirador de Senhora do Monte, en Graça, es de los más altos y ofrece una panorámica completa. Cerca del Chiado, el Príncipe Real reúne jardín, tiendas de diseño y un cedro gigante que hace de sombrilla natural.

Lisboa se toma la puesta de sol tan en serio que hay aplausos cuando el sol desaparece. Llegue media hora antes, sobre todo en verano, porque los mejores sitios en el muro vuelan. Y traiga una chaqueta: el viento del río aparece en cuanto el sol se despide, sin pedir permiso.

Belém está a unos 6 km al oeste del centro y se llega fácilmente: el tranvía 15 sale de la Praça da Figueira y de la Praça do Comércio, y el tren de la línea de Cascais, desde el Cais do Sodré, tarda unos 10 minutos. De aquí partieron las naos de los Descubrimientos, y la zona aún tiene ese aire de quien mira al horizonte.

El Monasterio de los Jerónimos, mandado construir por el rey Manuel I a principios del siglo XVI, es la obra maestra del estilo manuelino: piedra labrada con cuerdas, conchas y motivos marinos, como si los canteros también hubieran navegado. Dentro está la tumba de Vasco da Gama, y el claustro es de esos lugares en los que todo el mundo baja la voz sin que nadie lo pida.

Junto al río, la Torre de Belém es la postal más famosa del país, declarada Patrimonio de la UNESCO junto con los Jerónimos. Un poco antes está el Monumento a los Descubrimientos, con navegantes esculpidos en fila y, en el suelo, una enorme rosa de los vientos con un mapamundi. Al lado, el edificio ondulado del MAAT y, al fondo, el Puente 25 de Abril y el Cristo Rei completan el escenario.

Y luego están los pasteles. La casa histórica junto a los Jerónimos hace pastéis de Belém desde 1837, con una receta de origen conventual guardada bajo siete llaves. La cola para llevar suele ser larga, pero los salones interiores son enormes y muchas veces se consigue mesa antes que en la barra. Espolvoree canela y azúcar glas. Cómalo aún templado. Repita.

En Lisboa se come mejor donde hay manteles de papel. Las tascas de barrio sirven plato del día al mediodía, raciones generosas y vino de la casa en jarra. Busque bacalao (dicen que hay más de 365 recetas, una para cada día), pulpo à lagareiro (asado con aceite de oliva), arroz de pato y almejas à Bulhão Pato, con ajo, cilantro y limón, para mojar pan hasta el final.

Para picar: bifana (bocadillo de cerdo marinado), prego (de filete), peixinhos da horta (judías verdes rebozadas) y, en verano, caracoles con una imperial bien fría, la caña local. En junio, durante los Santos Populares y sobre todo en la noche de San Antonio, del 12 al 13, la ciudad huele a sardina asada, hay verbenas en todos los barrios y macetas de albahaca con versos en todas las ventanas.

Cuidado con el couvert: pan, mantequilla, aceitunas o queso aparecen en la mesa sin que nadie los pida. Si se come, se paga; si no lo quiere, pida con amabilidad que se lo retiren. Para beber, pruebe el vinho verde, los tintos del Alentejo y del Duero y, por supuesto, la ginjinha, el licor de guindas, servida con o sin ellas, las guindas al fondo del vaso. Para probar un poco de todo, el Mercado da Ribeira, en el Cais do Sodré, reúne puestos de comida bajo el mismo techo.

El desayuno lisboeta clásico es rápido: una bica (el café expreso) y un dulce en la barra de la pastelería, de pie, en tres minutos. El pastel de nata está en todas partes y, sinceramente, hay muchos buenos fuera de Belém. Pruebe varios. En nombre de la ciencia.

El Jardim do Torel está escondido en lo alto de la colina de Sant'Ana, por encima de la Avenida da Liberdade, y muchos lisboetas nunca han puesto un pie en él. Tiene césped, bancos a la sombra y una amplia vista sobre la Baixa y el Castillo de São Jorge. Se llega por calles empinadas o escaleras, lo que explica por qué sigue tranquilo: el esfuerzo filtra a las multitudes.

El segundo secreto es cruzar el Tajo. En el Cais do Sodré se coge el cacilheiro, el barco que une Lisboa con Cacilhas en unos 10 a 15 minutos, por el precio de un billete normal de transporte. Es el paseo en barco más barato de la ciudad, y la vista de Lisboa alejándose, con todas sus colinas en fila, no tiene nada que envidiar a la de los cruceros turísticos.

En Cacilhas hay varias marisquerías con pescado y marisco a precios más amables que en la otra orilla. Después, siga a pie por la Rua do Ginjal, junto al río, entre almacenes antiguos, paredes con grafitis y pescadores con caña. Al final del camino, el ascensor panorámico de Boca do Vento conecta con la parte antigua de Almada.

¿Por qué ir? Porque la mejor vista de Lisboa es la que tiene a Lisboa entera dentro. Al atardecer, con la ciudad encendiendo las luces y el Puente 25 de Abril al lado, por fin se entiende el dibujo de la capital. Y la vuelta en barco, ya de noche, es el tipo de momento que no aparece en los folletos.