Oporto: la guía de quien ya ha subido (y bajado) todas las calles

La Ribeira es la foto que ya vio antes de llegar: casas estrechas y de colores apiladas unas sobre otras, ropa tendida en los balcones y el Duero corriendo abajo. Forma parte del centro histórico declarado Patrimonio por la UNESCO en 1996 y, a diferencia de muchas postales, no decepciona en directo. La Praça da Ribeira y el Cais da Ribeira son el punto de encuentro natural de turistas, gaviotas y señores que comentan la vida ajena con rigor científico.

A dos pasos hay dos pesos pesados. La Iglesia de San Francisco parece seria por fuera, gótica y contenida. Por dentro es talla dorada hasta el techo, tanta que cuesta decidir dónde mirar. Al lado, el Palacio de la Bolsa, del siglo XIX, se visita con guía y guarda el Salón Árabe, un delirio de arabescos y dorados que deja a cualquier salón de casa replanteándose la vida.

Del muelle salen los barcos del crucero de los seis puentes, un paseo de unos 50 minutos que muestra la ciudad desde el río. Por el camino se ven los barcos rabelos, que antes traían las barricas de vino del Duero, anclados como figurantes de lujo. Al atardecer, la terraza junto al río es obligatoria. Los precios suben con las vistas, pero hay cosas peores en la vida que pagar unos céntimos más por un fino con el Duero de fondo.

El Puente Luis I se inauguró en 1886 y lo proyectó Théophile Seyrig, antiguo socio de Gustave Eiffel. Es el emblema de hierro de la ciudad y tiene dos tableros. El inferior, a nivel del río, es para coches y peatones. El superior, a unos 45 metros de altura, es para el metro y para quien va a pie. Cruzarlo por arriba es obligatorio. Pararse a mitad para mirar abajo, con el metro pasando al lado, solo se recomienda a quien no tenga vértigo.

Al otro lado está Vila Nova de Gaia. Técnicamente es otra ciudad, pero a efectos de vino es la casa del Oporto: es en las bodegas junto al río donde el vino de Oporto envejece en barricas y toneles. Casi todas hacen visitas con cata y explican la diferencia entre ruby, tawny, blanco, LBV y vintage. Al final se entiende todo. O uno cree que lo entiende, que a la tercera copa viene a ser lo mismo.

Para subir sin sudar, el Teleférico de Gaia une la zona ribereña con el Jardim do Morro en pocos minutos. Justo al lado, el mirador del Monasterio da Serra do Pilar tiene la mejor vista de Oporto, punto. Al atardecer se llena de gente, guitarras y móviles en alto, y aun así merece cada empujón.

La Estación de São Bento es probablemente la estación más bonita en la que cogerá un tren. O no lo cogerá, porque la mitad de la gente que hay dentro solo ha entrado a ver los azulejos. Son unos 20 000, pintados por Jorge Colaço a principios del siglo XX, con escenas de la historia de Portugal en azul y blanco. Mire hacia arriba, pero evite quedarse plantado en el camino de quien sí tiene un tren que coger.

Subiendo por la Avenida dos Aliados, con el Ayuntamiento al fondo, se llega a la zona de las fachadas de azulejos. La Capela das Almas, en la Rua de Santa Catarina, está forrada entera de azul. La Iglesia del Carmo tiene uno de los laterales de azulejo más fotografiados de la ciudad y, pegada a ella, está la Iglesia de los Carmelitas. Entre las dos hay una casa estrechísima, de un metro de ancho más o menos, construida para que las iglesias no compartieran pared. Cuenta la tradición que servía para separar a frailes y monjas.

A pocos minutos se alza la Torre de los Clérigos, obra barroca de Nicolau Nasoni, de poco más de 75 metros. Se suben más de 200 escalones por una escalera cada vez más estrecha y, arriba, todo Oporto aparece en tejados color naranja. Para recuperarse, el Mercado do Bolhão, reabierto en 2022, es el sitio ideal para probar quesos, embutidos y fruta al son de los pregones con acento del norte. La Catedral, en lo alto de la colina, también merece la subida, aunque solo sea por la vista desde su explanada.

Abierta en 1906, la Librería Lello es un pequeño templo neogótico de madera tallada, con techo de vidriera y una escalera roja que parece tener vida propia. Es tan bonita que tiene cola en la puerta todos los días, algo raro para una librería. Se paga entrada, pero el importe se descuenta si compra un libro. Es la excusa perfecta para leer por fin ese clásico que lleva aplazando desde el instituto.

Durante años se contó que la Lello había inspirado Hogwarts, ya que J. K. Rowling vivió en Oporto a principios de los 90 dando clases de inglés. La propia autora lo desmintió: dice que nunca entró. La cola, eso sí, no ha leído el desmentido. Sea como sea, la escalera merece la fama, con o sin magos.

A la salida queda al lado del Jardín de la Cordoaria y de la Praça de Lisboa, con sus olivos plantados encima de las tiendas, buen sitio para respirar entre la Lello y los Clérigos. Por la noche, las calles alrededor de la Rua da Galeria de Paris se llenan de gente con la copa en la mano. La Rua das Flores, peatonal y llena de fachadas restauradas, une la zona de São Bento con el Largo de São Domingos, a las puertas de la Ribeira. Es la bajada más bonita de la ciudad.

La francesinha es la respuesta de Oporto a la pregunta «¿y si lo metemos todo en un sándwich?». Lleva pan, jamón cocido, longaniza, salchicha y filete, todo cubierto de queso fundido y ahogado en una salsa picante a base de cerveza y tomate. A menudo viene con un huevo frito encima y patatas fritas alrededor. Cada casa jura que su salsa es la auténtica. No es una comida, es una decisión vital, y conviene no tener planes de subir a los Clérigos justo después.

Luego están los callos a la moda de Oporto (tripas), con alubias blancas y embutidos, el plato que dio a los portuenses el apodo de «tripeiros». Cuenta la leyenda que en 1415 la ciudad dio toda la carne a la armada que partía hacia Ceuta y se quedó solo con las tripas. Patriotismo culinario en estado puro. Para algo más rápido, está el bocadillo de pernil, mejor con queso de la serra, y las bifanas de los cafés de barrio.

En Oporto, la caña se pide como fino y el café expreso es un cimbalino. En Lisboa dicen imperial y bica, pero no merece la pena abrir ese debate en la barra. El vinho verde acompaña bien el marisco y el pescado a la brasa, y el vino de Oporto se deja para el final, mejor un tawny con conversación larga. Para dulces, busque las pastelerías de barrio y aplique la regla universal del «solo uno más», que en Portugal siempre es mentira.

Cuando la ciudad agobia, se hace como los portuenses y se va a Foz. El tranvía 1 sale junto al Infante y sigue el Duero hasta el Passeio Alegre, en un trayecto de unos 20 a 25 minutos, en vagones de madera que crujen con encanto. Es más un paseo que un transporte: quien tiene prisa coge el autobús, quien tiene juicio coge el tranvía.

En Foz do Douro, el río desemboca en el Atlántico y el ambiente cambia. Hay palmeras, el Jardín del Passeio Alegre y el Faro de Felgueiras, donde, los días de mar brava, las olas rompen contra el espigón en un espectáculo gratuito. El remojón también es gratis para quien se acerque demasiado. El paseo marítimo sigue por la Avenida do Brasil, pasa por la Pérgola de Foz y llega al Castelo do Queijo, un fuerte con nombre de merienda («castillo del queso»).

Justo después está Matosinhos, la capital no oficial del pescado a la brasa. Junto al puerto pesquero, las parrillas en la calle sueltan un humo que es, básicamente, publicidad: sardinas en verano, lubina, dorada, pulpo y marisco todo el año. La playa es ancha y buena para caminar. El agua del Atlántico, en cambio, incluso en agosto, corta la respiración, y no precisamente por bonita.

Todo el mundo va a la Serra do Pilar. Pocos suben a los Jardines del Palacio de Cristal, a unos diez minutos a pie de los Clérigos. Allí, los pavos reales pasean como si pagaran alquiler y los miradores sobre el Duero están casi vacíos entre semana. Hay sombras, bancos y una vista del río camino del mar que justifica la caminata.

Más escondido aún está el Jardim das Virtudes, un jardín en terrazas que baja por la ladera hacia Miragaia. Al atardecer, sobre todo en verano, se junta allí gente del barrio con mantas y cervezas para ver el sol caer sobre el río. No tiene taquilla ni cola, solo el silencio de quien sabe que ha encontrado uno de los mejores sitios de la ciudad.

El Mirador da Vitória, entre las calles estrechas de la antigua judería, ofrece una vista cercana sobre los tejados de la Ribeira y la Catedral. Si tiene un día extra, guárdelo para el Valle del Duero: los viñedos en terrazas están a una hora y media en coche. Un tour privado le ahorra el volante, las curvas y, sobre todo, la elección cruel entre conducir y probar el vino.