Lisbona: guida a colline, tram, belvedere e pastéis de nata

Nel 1755 un terremoto, seguito da uno tsunami e da incendi, rase al suolo il centro di Lisbona. Il marchese di Pombal fece ricostruire la Baixa a scacchiera: strade dritte, palazzi uguali e una struttura interna in legno, la cosiddetta gabbia pombalina, pensata per reggere la scossa successiva. Il risultato è l'unica zona della città dove si cammina senza che i polpacci protestino.

La Praça do Comércio si apre direttamente sul Tago, con i portici gialli, la statua equestre del re José I al centro e l'Arco della Rua Augusta a fare da porta della città. Si può salire in cima all'arco per vedere la piazza dall'alto. Accanto, il Cais das Colunas ha gradini che scendono nell'acqua: sedetevi lì nel tardo pomeriggio e capirete perché i lisbonesi parlano del fiume come di un parente.

La Rua Augusta è pedonale e porta al Rossio, con la pavimentazione a onde bianche e nere che fa venire il mal di mare a mezzo mondo nelle foto. Notate il Teatro Nazionale Dona Maria II e la facciata della stazione del Rossio, con le porte a ferro di cavallo. Lì accanto c'è il Largo de São Domingos, dove la ginjinha si beve in piedi al bancone.

Due avvertimenti da chi ha visto di tutto. Primo: in Rua Augusta diffidate dei ristoranti con menu plastificati pieni di foto e un cameriere sulla porta che vi chiama come un cugino ritrovato. Secondo: i signori che sussurrano offerte di sostanze illecite di solito vendono foglie di alloro pressate. Un «não, obrigado» deciso e tirate dritto.

Alfama è il quartiere più antico di Lisbona e ha resistito in buona parte al terremoto. Il tracciato a labirinto risale all'epoca moresca: vicoli che finiscono in scalinate, scalinate che finiscono in piazzette, piazzette dove qualcuno sta grigliando qualcosa. Il GPS si arrende dopo dieci minuti. Poco male, perché è proprio così che si visita Alfama.

In cima alla collina c'è il Castello di São Jorge, con mura su cui si può passeggiare, pavoni che si comportano da padroni di casa e una delle viste più belle sulla Baixa e sul fiume. Lungo la strada si passa davanti alla Cattedrale di Lisbona, la Sé romanica del XII secolo, robusta come una fortezza. Ha senso: all'epoca pregare e difendersi andavano di pari passo.

Il belvedere di Santa Luzia ha pannelli di azulejos e buganvillee, e quello di Portas do Sol, lì accanto, si affaccia sui tetti di Alfama fino al Tago. In fondo, la cupola bianca è il Pantheon Nazionale, l'antica chiesa di Santa Engrácia, i cui lavori si trascinarono per secoli e finirono solo nel 1966. Da qui il modo di dire portoghese «obras de Santa Engrácia» per tutto ciò che non finisce mai. Il martedì e il sabato, lì vicino, si monta il mercatino delle pulci Feira da Ladra.

La sera, Alfama e la vicina Mouraria sono la casa del fado, patrimonio immateriale dell'UNESCO dal 2011. Nelle case di fado si cena e si ascolta, con una regola sacra: quando il fadista canta, non si parla. Né per chiedere il vino, né per commentare il polpo. Soprattutto non per commentare il polpo.

I tram gialli di Lisbona hanno un design di quasi un secolo, panche di legno e un rapporto molto personale con le curve strette. Il 28 è il più famoso: collega Martim Moniz a Campo de Ourique passando per Graça, Alfama, Baixa, Chiado ed Estrela. Con un solo biglietto attraversa mezza Lisbona storica a pochi centimetri dai muri. Letteralmente.

Il problema è che il mondo intero ha avuto la stessa idea. A Martim Moniz la coda a metà mattina può durare più del viaggio. Il trucco è prenderlo presto, prima delle nove, o nel tardo pomeriggio, oppure partire dal capolinea opposto, a Campo de Ourique. E tenete stretta la borsa: un tram pieno è il posto di lavoro preferito dei borseggiatori.

Se il 28 è impossibile, il tram 12 fa un breve giro tra la Praça da Figueira e la zona del Castello, con lo stesso fascino e meno folla. Per chi ha poco tempo, bambini piccoli o ginocchia con un'opinione propria, un tour privato in auto o in tuk-tuk tra le colline risparmia molte salite e lascia energia per ciò che conta.

Non scappate al capolinea. A Campo de Ourique c'è il Cimitero dos Prazeres, con cappelle di famiglia che sembrano piccoli palazzi e una calma rara in città. Lungo la strada, la Basilica da Estrela e il giardino di fronte meritano una sosta: panchine all'ombra, un chiosco e lisbonesi che leggono il giornale come se al mondo non esistessero turisti.

Il Chiado è la Lisbona elegante: librerie, teatri, caffè storici e la statua di Fernando Pessoa seduta davanti a uno di essi, sempre disponibile per le foto e mai per una chiacchierata. Qui si trova anche la libreria considerata la più antica del mondo ancora in attività, aperta dal XVIII secolo. Accanto, le rovine del Convento do Carmo, senza tetto dal 1755, lasciano che sia il cielo a fare da volta.

Appena sopra, il Bairro Alto ha una doppia personalità. Di giorno vie tranquille, panni stesi e vicini che chiacchierano da una finestra all'altra. Di notte centinaia di persone bevono in strada, bicchiere in mano, saltando da un bar all'altro. Se preferite fare più tardi, scendete al Cais do Sodré e in Rua Nova do Carvalho, la famosa strada rosa.

Per il tramonto, il belvedere di São Pedro de Alcântara guarda dritto il Castello e Alfama, mentre quello di Santa Catarina, con la statua di Adamastor, si affaccia sul fiume e sul Ponte 25 de Abril. Dall'altra parte della città, il belvedere della Senhora do Monte, a Graça, è uno dei più alti e regala un panorama completo. Vicino al Chiado, il Príncipe Real unisce un giardino, negozi di design e un cedro gigante che fa da ombrellone naturale.

Lisbona prende il tramonto così sul serio che si applaude quando il sole scompare. Arrivate mezz'ora prima, soprattutto d'estate, perché i posti migliori sul muretto spariscono presto. E portate una giacca: il vento del fiume arriva appena il sole saluta, senza chiedere permesso.

Belém si trova a circa 6 km a ovest del centro e si raggiunge facilmente: il tram 15 parte da Praça da Figueira e da Praça do Comércio, e il treno della linea di Cascais, dal Cais do Sodré, ci mette una decina di minuti. Da qui partivano le navi delle Scoperte, e la zona ha ancora l'aria di chi guarda l'orizzonte.

Il Monastero dos Jerónimos, voluto dal re Manuel I all'inizio del XVI secolo, è il capolavoro dello stile manuelino: pietra scolpita con corde, conchiglie e motivi marinari, come se anche gli scalpellini fossero andati per mare. Dentro c'è la tomba di Vasco da Gama, e il chiostro è uno di quei posti dove tutti abbassano la voce senza che nessuno lo chieda.

Sul fiume, la Torre di Belém è la cartolina più famosa del paese, patrimonio UNESCO insieme ai Jerónimos. Poco prima si alza il Monumento alle Scoperte, con i navigatori scolpiti in fila e, a terra, un'enorme rosa dei venti con un planisfero. Accanto, l'edificio ondulato del MAAT e, sullo sfondo, il Ponte 25 de Abril e il Cristo Rei completano la scena.

E poi ci sono i pasticcini. La pasticceria storica accanto ai Jerónimos sforna pastéis de Belém dal 1837, con una ricetta di origine conventuale custodita sotto chiave. La coda per l'asporto di solito è lunga, ma le sale interne sono enormi e spesso ci si siede prima di quanto si verrebbe serviti al banco. Spolverate cannella e zucchero a velo. Mangiatelo ancora tiepido. Ripetete.

A Lisbona si mangia meglio dove le tovaglie sono di carta. Le tascas di quartiere servono il piatto del giorno a pranzo, porzioni generose e vino della casa in caraffa. Cercate il bacalhau (baccalà; si dice che esistano più di 365 ricette, una per ogni giorno), il polvo à lagareiro (polpo arrosto con olio d'oliva), il riso all'anatra e le amêijoas à Bulhão Pato, vongole con aglio, coriandolo e limone, da fare la scarpetta fino all'ultima goccia.

Per spizzicare: bifana (panino con maiale marinato), prego (con bistecca), peixinhos da horta (fagiolini fritti in pastella) e, d'estate, lumache con una imperial ghiacciata, la birra alla spina locale. A giugno, durante i Santos Populares e soprattutto la notte di Sant'Antonio, tra il 12 e il 13, la città profuma di sardine alla griglia, ci sono feste di strada in ogni quartiere e vasetti di basilico con piccole poesie a ogni finestra.

Attenzione al couvert: pane, burro, olive o formaggio arrivano in tavola senza che nessuno li ordini. Se li mangiate, li pagate; se non li volete, chiedete gentilmente di portarli via. Da bere, provate il vinho verde, i rossi dell'Alentejo e del Douro e, naturalmente, la ginjinha, il liquore di amarene, servito con o senza le amarene sul fondo del bicchiere. Per assaggiare un po' di tutto, il Mercado da Ribeira, al Cais do Sodré, riunisce banchi di cibo sotto lo stesso tetto.

La colazione lisbonese classica è veloce: una bica (l'espresso) e un dolce al bancone della pasticceria, in piedi, in tre minuti. Il pastel de nata si trova ovunque e, onestamente, ce ne sono tanti di buoni anche fuori da Belém. Provatene diversi. In nome della scienza.

Il Jardim do Torel è nascosto in cima alla collina di Sant'Ana, sopra l'Avenida da Liberdade, e molti lisbonesi non ci hanno mai messo piede. Ha un prato, panchine all'ombra e un'ampia vista sulla Baixa e sul Castello di São Jorge. Ci si arriva per strade ripide o scalinate, il che spiega perché resti tranquillo: la fatica filtra la folla.

Il secondo segreto è attraversare il Tago. Al Cais do Sodré si prende il cacilheiro, il traghetto che collega Lisbona a Cacilhas in circa 10-15 minuti, al prezzo di un normale biglietto dei trasporti. È il giro in barca più economico della città, e la vista di Lisbona che si allontana, con tutte le colline in fila, non ha niente da invidiare a quella delle crociere turistiche.

A Cacilhas ci sono diverse trattorie di pesce con pesce e frutti di mare a prezzi più amichevoli che sull'altra sponda. Poi proseguite a piedi lungo la Rua do Ginjal, sul fiume, tra vecchi magazzini, muri pieni di graffiti e pescatori con la canna. In fondo al percorso, l'ascensore panoramico di Boca do Vento porta alla parte vecchia di Almada.

Perché andarci? Perché la vista più bella di Lisbona è quella che contiene Lisbona intera. Nel tardo pomeriggio, con la città che accende le luci e il Ponte 25 de Abril accanto, si capisce finalmente il disegno della capitale. E il ritorno in barca, ormai di notte, è il tipo di momento che non compare nei dépliant.