Porto: la guida di chi ha già salito (e sceso) ogni strada

La Ribeira è la foto che avete già visto prima di arrivare: case strette e colorate impilate una sull'altra, panni stesi sui balconi e il Douro che scorre sotto. Fa parte del centro storico dichiarato patrimonio UNESCO nel 1996 e, a differenza di molte cartoline, dal vivo non delude. La Praça da Ribeira e il Cais da Ribeira sono il punto d'incontro naturale di turisti, gabbiani e signori che commentano la vita altrui con rigore scientifico.

A due passi ci sono due pesi massimi. La Chiesa di San Francesco sembra seria da fuori, gotica e sobria. Dentro è tutta legno dorato fino al soffitto, tanto che non si sa dove guardare. Accanto, il Palazzo della Borsa, dell'Ottocento, si visita con la guida e custodisce il Salone Arabo, un delirio di arabeschi e dorature che fa ripensare la vita a qualsiasi salotto.

Dalla banchina partono i battelli della crociera dei sei ponti, un giro di circa 50 minuti che mostra la città dal fiume. Lungo il percorso si vedono i barcos rabelos, che un tempo trasportavano le botti di vino dal Douro, ormeggiati come comparse di lusso. Nel tardo pomeriggio, il tavolino sul fiume è d'obbligo. I prezzi salgono con la vista, ma ci sono cose peggiori nella vita che pagare qualche centesimo in più per un fino con il Douro sullo sfondo.

Il Ponte Luís I fu inaugurato nel 1886 e progettato da Théophile Seyrig, ex socio di Gustave Eiffel. È il simbolo di ferro della città e ha due impalcati. Quello inferiore, a livello del fiume, è per auto e pedoni. Quello superiore, a circa 45 metri d'altezza, è per la metro e per chi va a piedi. Attraversarlo dall'alto è obbligatorio. Fermarsi a metà a guardare giù, con la metro che passa accanto, è consigliato solo a chi non soffre di vertigini.

Dall'altra parte c'è Vila Nova de Gaia. Tecnicamente è un'altra città, ma in fatto di vino è la casa del Porto: è nelle cantine lungo il fiume che il vino Porto invecchia in botti e tini. Quasi tutte offrono visite con degustazione e spiegano la differenza tra ruby, tawny, bianco, LBV e vintage. Alla fine si capisce tutto. O si crede di capire, il che al terzo bicchiere è la stessa cosa.

Per salire senza sudare, la funivia di Gaia collega la zona sul fiume al Jardim do Morro in pochi minuti. Proprio accanto, il belvedere del Monastero della Serra do Pilar ha la vista migliore su Porto, punto. Al tramonto si riempie di gente, chitarre e telefoni alzati, e vale comunque ogni gomitata.

La Stazione di São Bento è probabilmente la stazione più bella in cui prenderete mai un treno. O non lo prenderete, perché metà delle persone dentro è entrata solo per vedere gli azulejos. Sono circa 20.000, dipinti da Jorge Colaço all'inizio del Novecento, con scene della storia del Portogallo in bianco e blu. Guardate in alto, ma evitate di piantarvi sulla strada di chi un treno deve prenderlo davvero.

Salendo per l'Avenida dos Aliados, con il municipio in fondo, si arriva alla zona delle facciate di azulejos. La Capela das Almas, in Rua de Santa Catarina, è tutta rivestita di blu. La Chiesa del Carmo ha uno dei fianchi di azulejos più fotografati della città e, appoggiata a lei, c'è la Chiesa dei Carmelitani. Tra le due c'è una casa strettissima, larga circa un metro, costruita perché le chiese non condividessero un muro. La tradizione dice che separava frati e suore.

A pochi minuti svetta la Torre dei Clérigos, opera barocca di Nicolau Nasoni, alta poco più di 75 metri. Si salgono più di 200 gradini su una scala sempre più stretta e, in cima, tutta Porto appare in tetti arancioni. Per riprendersi, il Mercato do Bolhão, riaperto nel 2022, è il posto giusto per assaggiare formaggi, salumi e frutta tra i richiami dei venditori con l'accento del Nord. Anche la Cattedrale, in cima al colle, merita la salita, se non altro per la vista dal sagrato.

Aperta nel 1906, la Libreria Lello è un piccolo tempio neogotico di legno intagliato, con un soffitto a vetrata e una scala rossa che sembra avere vita propria. È così bella che ogni giorno c'è la fila alla porta, cosa rara per una libreria. L'ingresso si paga, ma l'importo viene scalato se comprate un libro. È la scusa perfetta per leggere finalmente quel classico che rimandate dai tempi del liceo.

Per anni si è raccontato che la Lello avesse ispirato Hogwarts, visto che J.K. Rowling visse a Porto all'inizio degli anni '90 insegnando inglese. L'autrice stessa ha smentito: dice di non esserci mai entrata. La coda, però, la smentita non l'ha letta. In ogni caso, la scala merita la fama, con o senza maghi.

All'uscita siete accanto al Giardino della Cordoaria e alla Praça de Lisboa, con gli ulivi piantati sopra i negozi, un buon posto per respirare tra la Lello e i Clérigos. La sera, le strade attorno a Rua da Galeria de Paris si riempiono di gente con il bicchiere in mano. La Rua das Flores, pedonale e piena di facciate restaurate, collega la zona di São Bento al Largo de São Domingos, alle porte della Ribeira. È la discesa più bella della città.

La francesinha è la risposta di Porto alla domanda «e se mettessimo tutto in un panino?». Ci sono pane, prosciutto cotto, linguiça, salsiccia e bistecca, tutto coperto di formaggio fuso e affogato in una salsa piccante a base di birra e pomodoro. Spesso arriva con un uovo fritto sopra e patatine intorno. Ogni locale giura che la sua salsa è quella vera. Non è un pasto, è una scelta di vita, e conviene non programmare di salire ai Clérigos subito dopo.

Poi ci sono le tripas à moda do Porto, trippa con fagioli bianchi e salumi, il piatto che ha dato agli abitanti il soprannome di «tripeiros». La leggenda dice che nel 1415 la città diede tutta la carne alla flotta in partenza per Ceuta e tenne solo le trippe. Patriottismo culinario al suo meglio. Per qualcosa di più veloce c'è il panino al pernil (maiale arrosto), meglio con formaggio della Serra, e le bifanas dei bar di quartiere.

A Porto la birra alla spina si chiede come fino e l'espresso è un cimbalino. A Lisbona dicono imperial e bica, ma non vale la pena aprire il dibattito al bancone. Il vinho verde accompagna bene frutti di mare e pesce alla griglia, e il Porto si lascia per la fine, meglio un tawny con una lunga chiacchierata. Per i dolci, cercate le pasticcerie di quartiere e applicate la regola universale del «solo un altro», che in Portogallo è sempre una bugia.

Quando la città stringe, si fa come i portuensi e si va a Foz. Il tram 1 parte vicino all'Infante e segue il Douro fino al Passeio Alegre, in circa 20-25 minuti, su vagoni di legno che scricchiolano con fascino. È più una gita che un mezzo di trasporto: chi ha fretta prende l'autobus, chi ha giudizio prende il tram.

A Foz do Douro il fiume sfocia nell'Atlantico e l'atmosfera cambia. Ci sono palme, il Giardino del Passeio Alegre e il Faro di Felgueiras, dove nei giorni di mare grosso le onde si infrangono sul molo in uno spettacolo gratuito. Anche la doccia è gratis per chi si avvicina troppo. Il lungomare prosegue per l'Avenida do Brasil, passa per la Pérgola da Foz e arriva al Castelo do Queijo, un forte dal nome da merenda («castello del formaggio»).

Subito dopo c'è Matosinhos, la capitale non ufficiale del pesce alla griglia. Vicino al porto peschereccio, le griglie in strada sprigionano un fumo che è, in pratica, pubblicità: sardine d'estate, branzino, orata, polpo e frutti di mare tutto l'anno. La spiaggia è larga e ottima per camminare. L'acqua dell'Atlantico, invece, anche ad agosto toglie il fiato, e non per la bellezza.

Tutti vanno alla Serra do Pilar. Pochi salgono ai Giardini del Palácio de Cristal, a una decina di minuti a piedi dai Clérigos. Lì i pavoni passeggiano come se pagassero l'affitto e i belvedere sul Douro sono quasi vuoti nei giorni feriali. Ci sono ombra, panchine e una vista del fiume in cammino verso il mare che vale la passeggiata.

Ancora più nascosto è il Jardim das Virtudes, un giardino a terrazze che scende lungo il pendio verso Miragaia. Nel tardo pomeriggio, soprattutto d'estate, si ritrovano lì ragazzi del posto con coperte e birre per vedere il sole calare sul fiume. Niente biglietteria né coda, solo il silenzio di chi sa di aver trovato uno dei posti più belli della città.

Il Belvedere da Vitória, tra le viuzze dell'antico quartiere ebraico, offre una vista ravvicinata sui tetti della Ribeira e sulla Cattedrale. Se avete un giorno in più, tenetelo per la Valle del Douro: i vigneti a terrazze sono a circa un'ora e mezza d'auto. Un tour privato vi risparmia il volante, le curve e soprattutto la scelta crudele tra guidare e assaggiare il vino.