ポルト：すべての坂を上り（そして下りた）人のガイド

リベイラは、着く前からもう見ていた写真そのもの。細くカラフルな家々が積み重なり、バルコニーには洗濯物、下にはドウロ川。1996年にユネスコ世界遺産に登録された歴史地区の一部で、多くの絵はがきと違い、実物を見てもがっかりしません。リベイラ広場とリベイラ河岸は、観光客、カモメ、そして他人の人生を科学的な厳密さで論評するおじいさんたちの自然な集合場所です。

すぐ近くに重量級が2つ。サン・フランシスコ教会は外から見るとゴシック様式で控えめ、まじめそうな顔。でも中は天井まで金泥細工だらけで、どこを見ればいいかわからないほどです。隣の19世紀のボルサ宮（旧証券取引所）はガイド付きで見学でき、アラブの間を隠しています。アラベスクと金装飾の洪水で、どんなリビングも人生を見直したくなります。

河岸からは6つの橋クルーズの船が出ます。約50分で、川から街を眺める船旅です。途中には、かつてドウロ渓谷からワイン樽を運んだラベロ船が、豪華なエキストラのように停泊しています。夕方は川沿いのテラス席が必須。眺めが良いほど値段も上がりますが、ドウロ川を背景に生ビール（フィーノ）を飲むのに数セント多く払うくらい、人生ではもっと悪いことがあります。

ドン・ルイス1世橋は1886年に開通し、ギュスターヴ・エッフェルの元共同経営者テオフィル・セイリグが設計しました。街の鉄のシンボルで、上下2層構造。川と同じ高さの下層は車と歩行者用。高さ約45mの上層はメトロと歩行者用です。上層を歩いて渡るのは必須。途中で立ち止まって下を見下ろし、すぐ横をメトロが通り過ぎる体験は、高所恐怖症でない人だけにおすすめします。

対岸はヴィラ・ノヴァ・デ・ガイア。厳密には別の市ですが、ワインに関してはポートワインの本拠地。川沿いのセラーで、ポートワインは樽や大樽の中で熟成されます。ほとんどのセラーが試飲付きの見学を行い、ルビー、トウニー、ホワイト、LBV、ヴィンテージの違いを説明してくれます。最後にはすべて理解できます。あるいは理解した気になります。3杯目にはどちらも同じことですが。

汗をかかずに上るなら、ガイアのロープウェイで川沿いからモーロ庭園まで数分。そのすぐ隣、セーラ・ド・ピラール修道院の展望台は、ポルトを望む最高の眺め、以上。夕日の時間は人とギターと掲げたスマホでいっぱいですが、それでもひじで押される価値があります。

サン・ベント駅は、あなたが電車に乗るなかで、おそらくいちばん美しい駅。いや、乗らないかもしれません。中にいる人の半分は、タイルを見に来ただけだからです。20世紀初めにジョルジェ・コラッソが描いた約2万枚のタイルに、ポルトガルの歴史の場面が青と白で描かれています。上を見上げるのはいいけれど、本当に電車に乗る人の通り道で立ち尽くすのは避けましょう。

市庁舎を正面に見ながらアリアードス大通りを上ると、タイル張りのファサードのエリアです。サンタ・カタリーナ通りのアルマス礼拝堂は全面が青いタイル。カルモ教会には街でもっとも撮影されるタイルの側壁があり、そのすぐ隣にカルメル会教会が寄り添っています。2つの間には幅約1mのとても細い家があり、教会同士が壁を共有しないように建てられました。言い伝えでは、修道士と修道女を隔てるためだったそうです。

数分先にそびえるのがクレリゴスの塔。ニコラウ・ナゾーニによるバロック様式の作品で、高さは75mあまり。だんだん狭くなる階段を200段以上上ると、頂上ではポルトの街全体がオレンジ色の屋根となって広がります。回復するなら2022年に再オープンしたボリャオン市場へ。北部なまりの売り声を聞きながら、チーズ、ソーセージ、果物を味わえます。丘の上の大聖堂も、前の広場からの眺めのためだけでも上る価値があります。

1906年創業のレロ書店は、彫刻を施した木の小さなネオ・ゴシックの神殿。ステンドグラスの天井と、まるで生きているかのような赤い階段があります。あまりに美しくて毎日店の前に行列ができる、本屋としては珍しい存在です。入場は有料ですが、本を買えばその分が差し引かれます。学生時代から後回しにしてきたあの名作をついに読む、完璧な口実です。

長年、レロ書店はホグワーツのモデルだと言われてきました。J・K・ローリングが90年代初めにポルトで英語を教えていたからです。でも作者本人は否定しています。一度も入ったことがないそうです。とはいえ、行列はその否定を読んでいません。いずれにせよ、魔法使いがいようがいまいが、あの階段は名声にふさわしいものです。

外に出ると、すぐ隣はコルドアリア庭園とリスボン広場。店の屋上にオリーブの木が植えられていて、レロ書店とクレリゴスの間でひと息つくのにぴったりです。夜になると、ガレリア・デ・パリ通り周辺はグラスを片手にした人であふれます。フローレス通りは歩行者専用で、修復されたファサードが並び、サン・ベント周辺からリベイラの入口にあるサン・ドミンゴス広場へと続きます。街でいちばん美しい下り道です。

フランセジーニャは、「全部ひとつのサンドイッチに入れたらどうなる？」という問いに対するポルトの答え。パン、ハム、リングイッサ（腸詰め）、ソーセージ、ステーキを重ね、溶けたチーズで覆い、ビールとトマトの辛いソースに沈めます。上に目玉焼き、周りにフライドポテトが添えられることも多いです。どの店も自分のソースこそ本物だと言い張ります。これは食事ではなく人生の決断。食べてすぐクレリゴスに上る予定は立てないほうが賢明です。

それからトリパス・ア・モーダ・ド・ポルト（白いんげん豆と腸詰めの牛もつ煮込み）。この料理のおかげで、ポルトの人は「トリペイロス（もつ食い）」というあだ名をもらいました。伝説によると、1415年、セウタへ向かう艦隊に街中の肉を差し出し、自分たちにはもつだけが残ったのだとか。最高の料理愛国心です。手早く済ませるなら、セーラ・チーズをはさんだペルニル（豚のロースト）サンドや、近所のカフェのビファナ（豚肉サンド）を。

ポルトでは、生ビールはフィーノ、エスプレッソはシンバリーノと注文します。リスボンではインペリアルとビカと呼びますが、カウンターでその議論を始める必要はありません。ヴィーニョ・ヴェルデはシーフードや焼き魚によく合い、ポートワインは最後に。できればトウニーと長い会話を。甘いものは近所の菓子店を探して、「あと1個だけ」という万国共通のルールを適用しましょう。ポルトガルではそれは必ずうそですが。

街が窮屈に感じたら、地元の人のようにフォスへ。1番トラムはインファンテ近くから出発し、ドウロ川沿いをパセイオ・アレグレまで走ります。所要約20〜25分、木製の車両が味わい深くきしみます。交通手段というより遠足です。急いでいる人はバス、分別のある人はトラムに乗ります。

フォス・ド・ドウロで川は大西洋に注ぎ、雰囲気が一変します。ヤシの木、パセイオ・アレグレ庭園、そしてフェルゲイラス灯台。海が荒れた日には、波が防波堤に打ちつける無料のショーが見られます。近づきすぎた人には、ずぶ濡れも無料でついてきます。海岸通りはブラジル通りへと続き、フォスのパーゴラを過ぎてカステロ・ド・ケイジョ（「チーズ城」）へ。おやつのような名前の要塞です。

その先がマトジーニョス、焼き魚の非公式な首都です。漁港の近くでは、路上のグリルから立ちのぼる煙がそのまま広告になっています。夏はイワシ、一年中スズキ、タイ、タコ、そして魚介類。ビーチは広く、散歩にぴったりです。ただし大西洋の水は8月でも息をのむほど冷たい。美しさのせいではありません。

誰もがセーラ・ド・ピラールへ行きます。でもクリスタル宮殿庭園まで上る人はわずか。クレリゴスから徒歩約10分です。そこでは、まるで家賃を払っているかのようにクジャクが歩き回り、平日はドウロ川を望む展望スポットがほぼ貸し切り状態。木陰とベンチ、そして海へ向かう川の眺めが、歩く価値を十分に証明してくれます。

さらに隠れているのがヴィルトゥデス庭園。ミラガイアへ向かって斜面を下る段々の庭園です。夕方、特に夏には、地元の若者がブランケットとビールを持って集まり、川に沈む夕日を眺めます。チケット売り場も行列もなく、街の最高の場所のひとつを見つけたと知っている人たちの静けさだけがあります。

旧ユダヤ人街の細い路地にあるヴィトーリア展望台からは、リベイラの屋根と大聖堂を間近に見渡せます。もう1日あるならドウロ渓谷に取っておきましょう。段々畑のブドウ畑は車で約1時間半。プライベートツアーなら、運転もカーブも、そして何より「運転か、ワインの試飲か」という残酷な選択からも解放されます。