Lissabon: gids voor heuvels, trams, uitzichtpunten en pastéis de nata

In 1755 legde een aardbeving, gevolgd door een tsunami en branden, het centrum van Lissabon plat. De markies van Pombal liet de Baixa herbouwen in een rasterpatroon: rechte straten, gelijke gebouwen en een houten binnenskelet, de zogenaamde pombalinische kooi, bedoeld om de volgende schok te doorstaan. Het resultaat is de enige wijk van de stad waar je loopt zonder dat je kuiten protesteren.

Het Praça do Comércio opent direct op de Taag, met gele arcaden, het ruiterstandbeeld van koning José I in het midden en de Arco da Rua Augusta als poort van de stad. Je kunt naar de top van de boog klimmen om het plein van boven te zien. Ernaast heeft de Cais das Colunas treden die het water in lopen: ga daar aan het eind van de middag zitten en u begrijpt waarom de Lissabonners over de rivier praten als over familie.

De Rua Augusta is autovrij en leidt naar het Rossio, waarvan de zwart-witte golvende bestrating op foto's de halve wereld zeeziek maakt. Let op het Nationale Theater Dona Maria II en de gevel van station Rossio met zijn hoefijzervormige deuren. Vlak ernaast ligt het Largo de São Domingos, waar je de ginjinha staand aan de toog drinkt.

Twee waarschuwingen van iemand die alles al heeft gezien. Eén: wantrouw in de Rua Augusta restaurants met geplastificeerde menukaarten vol foto's en een ober aan de deur die u roept alsof u zijn neef bent. Twee: de heren die fluisterend illegale middelen aanbieden, verkopen meestal geperste laurierblaadjes. Een stevig «não, obrigado» en doorlopen.

Alfama is de oudste wijk van Lissabon en heeft de aardbeving grotendeels doorstaan. Het doolhof van straatjes stamt uit de Moorse tijd: steegjes die eindigen in trappen, trappen die eindigen op pleintjes, pleintjes waar iemand iets aan het grillen is. De gps geeft het na tien minuten op. Geeft niet, want precies zo moet je Alfama bezoeken.

Boven op de heuvel staat het Castelo de São Jorge, met muren waarover je kunt lopen, pauwen die zich als eigenaar gedragen en een van de mooiste uitzichten over de Baixa en de rivier. Onderweg kom je langs de Kathedraal van Lissabon, de romaanse Sé uit de 12e eeuw, stevig als een fort. Logisch: in die tijd gingen bidden en jezelf verdedigen hand in hand.

Het uitzichtpunt Santa Luzia heeft tegeltableaus van azulejos en bougainville, en dat van Portas do Sol, er vlak naast, kijkt over de daken van Alfama tot aan de Taag. In de verte is de witte koepel het Nationaal Pantheon, de vroegere kerk van Santa Engrácia, waarvan de bouw eeuwen aansleepte en pas in 1966 klaar was. Vandaar de Portugese uitdrukking «obras de Santa Engrácia» voor alles wat nooit af komt. Op dinsdag en zaterdag staat de vlooienmarkt Feira da Ladra vlakbij.

's Avonds zijn Alfama en het naburige Mouraria het thuis van de fado, sinds 2011 immaterieel erfgoed van de UNESCO. In de fadohuizen eet en luister je, en er geldt één heilige regel: als de fadista zingt, wordt er niet gepraat. Niet om wijn te bestellen, niet om commentaar op de octopus te geven. Vooral niet om commentaar op de octopus te geven.

De gele trams van Lissabon hebben een ontwerp van bijna een eeuw oud, houten banken en een heel persoonlijke relatie met scherpe bochten. De 28 is de bekendste: hij rijdt van Martim Moniz naar Campo de Ourique, via Graça, Alfama, Baixa, Chiado en Estrela. Met één kaartje rijd je door half historisch Lissabon, op centimeters van de muren. Letterlijk.

Het probleem is dat de hele wereld hetzelfde idee had. Bij Martim Moniz kan de rij halverwege de ochtend langer duren dan de rit zelf. De truc is vroeg instappen, vóór negen uur, of laat in de middag, of beginnen aan de andere kant, in Campo de Ourique. En hou uw tas goed vast: een volle tram is de favoriete werkplek van zakkenrollers.

Is de 28 onmogelijk, dan rijdt tram 12 een kort rondje tussen het Praça da Figueira en de kasteelwijk, met dezelfde charme en minder drukte. Wie weinig tijd heeft, kleine kinderen of knieën met een eigen mening, bespaart zich met een privétour per auto of tuktuk door de heuvels heel wat klimwerk en houdt energie over voor wat ertoe doet.

Ren aan het eindpunt niet meteen weg. In Campo de Ourique ligt de begraafplaats Prazeres, met grafkapellen die op kleine paleizen lijken en een rust die zeldzaam is in de stad. Onderweg zijn de Basílica da Estrela en het park ertegenover een stop waard: schaduwrijke bankjes, een kiosk en Lissabonners die de krant lezen alsof er geen toerist op de wereld bestaat.

Chiado is het elegante Lissabon: boekwinkels, theaters, oude cafés en het standbeeld van Fernando Pessoa dat voor een ervan zit, altijd beschikbaar voor foto's en nooit voor een praatje. Hier vind je ook de boekwinkel die geldt als de oudste nog werkende ter wereld, open sinds de 18e eeuw. Ernaast laten de ruïnes van het Convento do Carmo, zonder dak sinds 1755, de hemel als gewelf dienen.

Er vlak boven heeft het Bairro Alto twee persoonlijkheden. Overdag rustige straten, hangende was en buren die van raam tot raam kletsen. 's Nachts drinken honderden mensen op straat, glas in de hand, van bar naar bar. Wilt u het nog later maken, ga dan naar beneden naar Cais do Sodré en de Rua Nova do Carvalho, de beroemde roze straat.

Voor de zonsondergang kijkt het uitzichtpunt São Pedro de Alcântara recht op het Kasteel en Alfama, terwijl dat van Santa Catarina, met het standbeeld van Adamastor, uitkijkt over de rivier en de Brug van 25 April. Aan de andere kant van de stad is het uitzichtpunt Senhora do Monte in Graça een van de hoogste, met een compleet panorama. Bij Chiado combineert Príncipe Real een park, designwinkels en een reusachtige ceder die als natuurlijke parasol dient.

Lissabon neemt de zonsondergang zo serieus dat er geklapt wordt als de zon verdwijnt. Kom een half uur eerder, vooral in de zomer, want de beste plekjes op het muurtje zijn snel weg. En neem een jas mee: de wind van de rivier steekt op zodra de zon afscheid neemt, zonder toestemming te vragen.

Belém ligt zo'n 6 km ten westen van het centrum en is makkelijk te bereiken: tram 15 vertrekt van het Praça da Figueira en het Praça do Comércio, en de trein van de Cascais-lijn doet er vanaf Cais do Sodré ongeveer 10 minuten over. Van hieruit vertrokken de schepen van de Ontdekkingsreizen, en de wijk heeft nog steeds de blik van iemand die naar de horizon kijkt.

Het Mosteiro dos Jerónimos, begin 16e eeuw gebouwd in opdracht van koning Manuel I, is het meesterwerk van de manuelijnse stijl: steen bewerkt met touwen, schelpen en maritieme motieven, alsof ook de steenhouwers op zee waren geweest. Binnen ligt het graf van Vasco da Gama, en de kloostergang is zo'n plek waar iedereen zachter gaat praten zonder dat iemand erom vraagt.

Aan de rivier staat de Torre de Belém, de beroemdste ansichtkaart van het land, samen met de Jerónimos werelderfgoed van de UNESCO. Iets ervoor staat het Monument voor de Ontdekkingen, met zeevaarders in een rij uitgehouwen en op de grond een enorme windroos met een wereldkaart. Ernaast maken het golvende gebouw van het MAAT en op de achtergrond de Brug van 25 April en de Cristo Rei het decor af.

En dan zijn er de taartjes. De historische banketbakkerij naast de Jerónimos maakt sinds 1837 pastéis de Belém, naar een recept van kloosteroorsprong dat goed bewaard wordt. De rij voor afhalen is meestal lang, maar de zalen binnen zijn enorm en vaak zit je sneller aan tafel dan dat je aan de toog geholpen wordt. Kaneel en poedersuiker erover. Lauw opeten. Herhalen.

In Lissabon eet je het best waar de tafelkleden van papier zijn. De tascas in de wijk serveren 's middags een dagschotel, royale porties en huiswijn in een kan. Zoek naar bacalhau (stokvis; naar verluidt bestaan er meer dan 365 recepten, één voor elke dag), polvo à lagareiro (geroosterde octopus met olijfolie), eendenrijst en amêijoas à Bulhão Pato, venusschelpen met knoflook, koriander en citroen, om tot het eind met brood op te deppen.

Om te snacken: bifana (broodje met gemarineerd varkensvlees), prego (met biefstuk), peixinhos da horta (gefrituurde sperziebonen) en in de zomer slakken met een ijskoude imperial, het lokale tapbier. In juni, tijdens de Santos Populares en vooral in de nacht van Sint-Antonius van 12 op 13 juni, ruikt de stad naar gegrilde sardines, zijn er straatfeesten in elke wijk en staan er basilicumpotjes met versjes in elk raam.

Let op de couvert: brood, boter, olijven of kaas komen op tafel zonder dat iemand erom vraagt. Eet u ervan, dan betaalt u; wilt u het niet, vraag dan vriendelijk of het weggehaald kan worden. Om te drinken: proef vinho verde, rode wijnen uit de Alentejo en de Douro en natuurlijk ginjinha, de zure-kersenlikeur, met of zonder de kersen onderin het glas. Wie van alles wil proeven, vindt in de Mercado da Ribeira bij Cais do Sodré eetkraampjes onder één dak.

Het klassieke Lissabonse ontbijt is snel: een bica (espresso) en een zoetigheid aan de toog van de pastelaria, staand, in drie minuten. De pastel de nata is overal te krijgen en eerlijk gezegd zijn er ook buiten Belém heel goede. Probeer er meerdere. In naam van de wetenschap.

De Jardim do Torel ligt verstopt boven op de heuvel van Sant'Ana, boven de Avenida da Liberdade, en veel Lissabonners zijn er nooit geweest. Er is gras, er zijn schaduwrijke bankjes en er is een wijds uitzicht over de Baixa en het Castelo de São Jorge. Je komt er via steile straten of trappen, wat verklaart waarom het er rustig blijft: de inspanning filtert de drukte.

Het tweede geheim is de Taag oversteken. Bij Cais do Sodré neem je de cacilheiro, de veerboot die Lissabon in zo'n 10 tot 15 minuten met Cacilhas verbindt, voor de prijs van een gewoon ov-kaartje. Het is de goedkoopste boottocht van de stad, en het uitzicht op het wegvarende Lissabon, met al zijn heuvels op een rij, doet niet onder voor dat van de toeristische cruises.

In Cacilhas zijn verschillende visrestaurants met vis en zeevruchten tegen vriendelijkere prijzen dan aan de overkant. Loop daarna over de Rua do Ginjal, langs de rivier, tussen oude pakhuizen, graffitimuren en hengelaars. Aan het eind van het pad brengt de panoramalift Boca do Vento u naar het oude deel van Almada.

Waarom erheen? Omdat het mooiste uitzicht op Lissabon het uitzicht is waarin heel Lissabon zit. Aan het eind van de middag, als de stad haar lichten aandoet en de Brug van 25 April naast je ligt, begrijp je eindelijk de vorm van de hoofdstad. En de terugtocht per boot in het donker is het soort moment dat nooit in de folders staat.