Lizbona: przewodnik po wzgórzach, tramwajach, punktach widokowych i pastéis de nata

W 1755 roku trzęsienie ziemi, a po nim tsunami i pożary zrównały centrum Lizbony z ziemią. Markiz de Pombal kazał odbudować Baixę na planie siatki: proste ulice, jednakowe kamienice i wewnętrzny drewniany szkielet, tzw. klatka pombalińska, która miała wytrzymać kolejny wstrząs. Efekt? To jedyna część miasta, w której można chodzić bez protestu łydek.

Praça do Comércio otwiera się prosto na Tag, z żółtymi arkadami, pomnikiem konnym króla Józefa I pośrodku i Łukiem Rua Augusta pełniącym rolę bramy miasta. Można wejść na szczyt łuku i obejrzeć plac z góry. Obok Cais das Colunas ma schody schodzące do wody: usiądź tam późnym popołudniem, a zrozumiesz, dlaczego lizbończycy mówią o rzece jak o członku rodziny.

Rua Augusta to deptak prowadzący na Rossio, którego czarno-biały bruk w fale przyprawia na zdjęciach pół świata o chorobę morską. Zwróć uwagę na Teatr Narodowy Dona Maria II i fasadę dworca Rossio z drzwiami w kształcie podkowy. Tuż obok jest Largo de São Domingos, gdzie ginjinhę pije się na stojąco, przy kontuarze.

Dwie przestrogi od kogoś, kto widział już wszystko. Po pierwsze: na Rua Augusta uważaj na restauracje z zalaminowanym menu pełnym zdjęć i kelnerem przy drzwiach, który woła cię jak dawno niewidzianego kuzyna. Po drugie: panowie szepczący oferty nielegalnych substancji zwykle sprzedają prasowane liście laurowe. Stanowcze „não, obrigado” i idziemy dalej.

Alfama to najstarsza dzielnica Lizbony, która w dużej mierze przetrwała trzęsienie ziemi. Labirynt uliczek pochodzi z czasów mauretańskich: zaułki kończące się schodami, schody kończące się placykami, placyki, na których ktoś coś grilluje. GPS poddaje się po dziesięciu minutach. Nic nie szkodzi, bo właśnie tak należy zwiedzać Alfamę.

Na szczycie wzgórza stoi Zamek św. Jerzego, z murami, po których można spacerować, pawiami zachowującymi się jak gospodarze i jednym z najlepszych widoków na Baixę i rzekę. Po drodze mija się Katedrę Lizbońską, romańską Sé z XII wieku, masywną jak twierdza. To ma sens: wtedy modlitwa i obrona szły w parze.

Punkt widokowy Santa Luzia ma panele z azulejos i bugenwille, a Portas do Sol tuż obok otwiera się na dachy Alfamy aż po Tag. W oddali biała kopuła to Panteon Narodowy, dawny kościół Santa Engrácia, którego budowa ciągnęła się przez stulecia i zakończyła dopiero w 1966 roku. Stąd portugalskie powiedzenie „obras de Santa Engrácia” o wszystkim, co nigdy się nie kończy. We wtorki i soboty niedaleko rozkłada się pchli targ Feira da Ladra.

Wieczorem Alfama i sąsiednia Mouraria są domem fado, od 2011 roku niematerialnego dziedzictwa UNESCO. W domach fado je się i słucha, a obowiązuje jedna święta zasada: kiedy śpiewa fadista, nikt nie rozmawia. Ani żeby zamówić wino, ani żeby skomentować ośmiornicę. Zwłaszcza nie żeby skomentować ośmiornicę.

Żółte tramwaje Lizbony mają niemal stuletni design, drewniane ławki i bardzo osobisty stosunek do ciasnych zakrętów. 28 jest najsłynniejszy: kursuje z Martim Moniz do Campo de Ourique przez Graçę, Alfamę, Baixę, Chiado i Estrelę. Na jednym bilecie przejeżdża przez pół historycznej Lizbony, centymetry od ścian. Dosłownie.

Problem w tym, że cały świat wpadł na ten sam pomysł. Na Martim Moniz kolejka w środku przedpołudnia potrafi trwać dłużej niż sama jazda. Sztuczka polega na tym, żeby wsiąść wcześnie, przed dziewiątą, albo późnym popołudniem, albo zacząć z drugiego końca, w Campo de Ourique. I trzymaj mocno torbę: zatłoczony tramwaj to ulubione miejsce pracy kieszonkowców.

Jeśli do 28 nie da się wsiąść, tramwaj 12 robi krótką pętlę między Praça da Figueira a okolicą Zamku, z tym samym urokiem i mniejszym tłumem. Kto ma mało czasu, małe dzieci albo kolana z własnym zdaniem, oszczędzi sobie wielu podejść dzięki prywatnej wycieczce samochodem lub tuk-tukiem po wzgórzach i zostawi energię na to, co ważne.

Nie uciekaj od razu na pętli. W Campo de Ourique jest Cmentarz Prazeres, z kaplicami grobowymi przypominającymi małe pałace i spokojem rzadkim w mieście. Po drodze warto zatrzymać się przy Bazylice Estrela i parku naprzeciwko: ławki w cieniu, kiosk i lizbończycy czytający gazetę, jakby na świecie nie było turystów.

Chiado to elegancka Lizbona: księgarnie, teatry, stare kawiarnie i pomnik Fernanda Pessoi siedzący przed jedną z nich, zawsze gotowy do zdjęcia i nigdy do rozmowy. Tu jest też księgarnia uważana za najstarszą wciąż działającą na świecie, otwarta od XVIII wieku. Obok ruiny klasztoru Carmo, bez dachu od 1755 roku, pozwalają niebu służyć za sklepienie.

Tuż powyżej Bairro Alto ma podwójną osobowość. W dzień spokojne uliczki, rozwieszone pranie i sąsiedzi rozmawiający od okna do okna. W nocy setki ludzi piją na ulicy, z kieliszkiem w ręku, przechodząc od baru do baru. Jeśli wolisz później, zejdź do Cais do Sodré i na Rua Nova do Carvalho, słynną różową ulicę.

Na zachód słońca punkt widokowy São Pedro de Alcântara patrzy wprost na Zamek i Alfamę, a Santa Catarina, z pomnikiem Adamastora, na rzekę i Most 25 Kwietnia. Po drugiej stronie miasta punkt widokowy Senhora do Monte w Graçy jest jednym z najwyższych i daje pełną panoramę. Niedaleko Chiado Príncipe Real łączy ogród, sklepy z designem i olbrzymi cedr, który służy za naturalny parasol.

Lizbona traktuje zachód słońca tak poważnie, że ludzie biją brawo, gdy słońce znika. Przyjdź pół godziny wcześniej, zwłaszcza latem, bo najlepsze miejsca na murku szybko się zapełniają. I weź kurtkę: wiatr od rzeki zrywa się, gdy tylko słońce się żegna, bez pytania o pozwolenie.

Belém leży ok. 6 km na zachód od centrum i łatwo tam dojechać: tramwaj 15 odjeżdża z Praça da Figueira i Praça do Comércio, a pociąg linii do Cascais z Cais do Sodré jedzie około 10 minut. Stąd wypływały statki epoki wielkich odkryć i dzielnica wciąż ma w sobie coś z kogoś, kto wpatruje się w horyzont.

Klasztor Hieronimitów, ufundowany przez króla Manuela I na początku XVI wieku, to arcydzieło stylu manuelińskiego: kamień rzeźbiony w liny, muszle i motywy morskie, jakby kamieniarze też pływali po morzu. W środku jest grób Vasco da Gamy, a krużganek należy do miejsc, w których wszyscy ściszają głos, choć nikt o to nie prosi.

Nad rzeką stoi Wieża Belém, najsłynniejsza pocztówka kraju, wpisana na listę UNESCO razem z Hieronimitami. Nieco wcześniej wznosi się Pomnik Odkrywców, z wyrzeźbionymi w rzędzie żeglarzami i ogromną różą wiatrów z mapą świata na ziemi. Obok faliste budynki MAAT, a w tle Most 25 Kwietnia i pomnik Cristo Rei dopełniają scenerię.

No i są ciastka. Historyczna cukiernia obok klasztoru wypieka pastéis de Belém od 1837 roku według przepisu klasztornego pochodzenia, strzeżonego jak tajemnica. Kolejka na wynos bywa długa, ale sale w środku są ogromne i często szybciej dostaje się stolik niż obsługę przy ladzie. Posyp cynamonem i cukrem pudrem. Zjedz jeszcze ciepłe. Powtórz.

W Lizbonie najlepiej je się tam, gdzie obrusy są z papieru. Osiedlowe tascas podają w porze obiadu danie dnia, solidne porcje i domowe wino w dzbanku. Szukaj bacalhau (dorsz suszony; podobno istnieje ponad 365 przepisów, jeden na każdy dzień), polvo à lagareiro (pieczona ośmiornica z oliwą), ryżu z kaczką i amêijoas à Bulhão Pato, małży z czosnkiem, kolendrą i cytryną, idealnych do maczania chleba do samego końca.

Na przekąskę: bifana (kanapka z marynowaną wieprzowiną), prego (ze stekiem), peixinhos da horta (fasolka szparagowa w cieście) i latem ślimaki z lodowatym imperial, lokalnym piwem z beczki. W czerwcu, podczas Santos Populares, a zwłaszcza w noc św. Antoniego z 12 na 13, miasto pachnie grillowanymi sardynkami, w każdej dzielnicy są festyny, a w każdym oknie doniczki z bazylią i wierszykami.

Uwaga na couvert: chleb, masło, oliwki czy ser lądują na stole, choć nikt ich nie zamawiał. Jeśli zjesz, płacisz; jeśli nie chcesz, uprzejmie poproś o zabranie. Do picia spróbuj vinho verde, czerwonych win z Alentejo i Douro i oczywiście ginjinhy, likieru wiśniowego, podawanej z wiśniami na dnie kieliszka albo bez. Żeby spróbować wszystkiego po trochu, Mercado da Ribeira w Cais do Sodré zbiera stoiska z jedzeniem pod jednym dachem.

Klasyczne lizbońskie śniadanie jest szybkie: bica (espresso) i ciastko przy ladzie cukierni, na stojąco, w trzy minuty. Pastel de nata jest wszędzie i, szczerze mówiąc, wiele dobrych jest też poza Belém. Spróbuj kilku. W imię nauki.

Jardim do Torel chowa się na szczycie wzgórza Sant'Ana, nad Avenida da Liberdade, i wielu lizbończyków nigdy tam nie było. Jest trawnik, ławki w cieniu i szeroki widok na Baixę i Zamek św. Jerzego. Prowadzą tam strome ulice albo schody, co tłumaczy, dlaczego wciąż jest tam spokojnie: wysiłek odsiewa tłumy.

Drugi sekret to przeprawa przez Tag. Na Cais do Sodré wsiada się na cacilheiro, prom łączący Lizbonę z Cacilhas w ok. 10–15 minut, za cenę zwykłego biletu komunikacji miejskiej. To najtańszy rejs w mieście, a widok oddalającej się Lizbony, ze wszystkimi wzgórzami w rzędzie, w niczym nie ustępuje temu z turystycznych rejsów.

W Cacilhas jest kilka restauracji z rybami i owocami morza w przyjaźniejszych cenach niż po drugiej stronie. Potem idź pieszo Rua do Ginjal, wzdłuż rzeki, między starymi magazynami, ścianami z graffiti i wędkarzami. Na końcu ścieżki panoramiczna winda Boca do Vento prowadzi do starej części Almady.

Po co tam iść? Bo najlepszy widok na Lizbonę to ten, na którym widać całą Lizbonę. Późnym popołudniem, gdy miasto zapala światła, a Most 25 Kwietnia jest tuż obok, wreszcie rozumie się kształt stolicy. A powrót promem po zmroku to moment, którego nie ma w żadnej broszurze.