Sintra: bajkowe pałace, mgła i travesseiros w jeden dzień

Tam, na jednym ze szczytów pasma, stoi pocztówka, którą widziałeś już tysiąc razy: żółte wieże, czerwone mury, kopuły i blanki, wszystko naraz i bez przepraszania. Pałac Pena powstał w połowie XIX wieku z woli Ferdynanda II. Był królem małżonkiem niemieckiego pochodzenia i zdeklarowanym romantykiem. Kupił ruiny dawnego klasztoru i uznał, że zmieści się tam całe marzenie. Dziś to jeden z wielkich symboli europejskiego romantyzmu i część krajobrazu kulturowego Sintry, wpisanego na listę UNESCO w 1995 roku.

Wchodzi się przez Łuk Trytona, gdzie stwór pół człowiek, pół ryba z niezbyt przyjazną miną podtrzymuje okno nad swoją głową. W środku sale wyglądają mniej więcej tak, jak zostawiła je rodzina królewska w 1910 roku: sztukaterie, meble z epoki i kuchnia pełna miedzianych garnków, których pozazdrościłaby każda babcia. Komnaty królowej Amelii należą do najczęściej odwiedzanych.

Najlepsze jest jednak na zewnątrz. Z tarasów widać pasmo górskie rozpływające się w zieleni aż po Atlantyk, a w pogodne dni równinę po horyzont. W dni mgliste widać mgłę, co też ma swój gotycki urok.

Nie wychodź bez spaceru po Parku Pena. Jest tam Cruz Alta, najwyższy punkt pasma, Chalet hrabiny Edla i Dolina Jezior z domkami dla kaczek, które mieszkają lepiej niż niejeden człowiek. Od wejścia do pałacu idzie się dobrych kilka minut ciągle pod górę. Jest mały wewnętrzny transport, płatny osobno, dla tych, którym nogi już odmówiły posłuszeństwa.

Tuż obok Peny, wijąc się grzbietem pasma, ciągną się mury Zamku Maurów. Wznieśli go muzułmanie około VIII–IX wieku, by pilnować okolicy. W 1147 roku, po zdobyciu Lizbony, przeszedł w ręce Alfonsa Henriquesa. Potem przyszły stulecia zapomnienia, aż Ferdynand II, ten sam od Peny i z tym samym entuzjazmem, odnowił go w romantycznym stylu.

Zwiedza się go, idąc po murach, nierówny stopień za nierównym stopniem, aż do Wieży Królewskiej. Nagrodą jest najlepszy widok w Sintrze: kolorowa Pena na sąsiednim szczycie, kominy Pałacu Narodowego w dole, miasteczko wtulone w zbocze, a w oddali morze. Stąd pochodzą zdjęcia Peny, które wszyscy chcą mieć, a mało kto wie, gdzie je zrobić.

Praktyczne rady: wiatr tu na górze nie żartuje, niektóre odcinki mają słabe zabezpieczenia, a kto ma lęk wysokości, szybko się o tym przekona. Przy gęstej mgle widoczność spada niemal do zera, ale mury wyłaniające się i znikające w chmurach dają klimat filmu o rycerzach. Połącz zwiedzanie z Peną tego samego ranka, bo dzieli je krótki spacer.

Na początku XX wieku António Augusto Carvalho Monteiro, zwany z oczywistych powodów „Monteiro od Milionów”, postanowił zamienić tę posiadłość w kamienną encyklopedię. Zatrudnił włoskiego architekta i scenografa Luigiego Maniniego, a efektem jest neomanueliński pałac, kaplica i ogrody pełne symboli. Są odniesienia do alchemii, masonerii, templariuszy i Boskiej Komedii Dantego. Nic tu nie jest dekoracją przypadkiem. A może jest, i to jest jeszcze bardziej tajemnicze.

Gwiazdą jest Studnia Inicjacyjna: kręte schody na głębokość ok. 27 metrów, z dziewięcioma podestami. Najpopularniejsza interpretacja łączy je z kręgami Piekła Dantego. Schodzi się z góry, patrząc na coraz mniejszy krąg nieba. Na dole ciemne tunele prowadzą do Jeziora z Wodospadem, które przechodzi się po kamieniach. Jest też Studnia Niedokończona, mniejsza i mniej oblegana.

Regaleira leży 10–15 minut pieszo od centrum miasteczka, wreszcie po płaskiej drodze. Problemem jest kolejka do studni, która w sezonie bywa długa. Przyjdź na otwarcie albo późnym popołudniem i przygotuj latarkę w telefonie na tunele. Zarezerwuj co najmniej dwie godziny, bo ogrody kryją groty, wieże i schody, które odkrywa się dopiero z czasem.

W sercu miasteczka, nie do przeoczenia, stoi Pałac Narodowy w Sintrze z dwoma ogromnymi białymi, stożkowymi kominami. Należą do kuchni i mają ok. 33 metrów wysokości. Wyglądają jak dwa odwrócone rożki lodów. To najlepiej zachowany średniowieczny pałac królewski w Portugalii, zamieszkany przez dwór od średniowiecza do XIX wieku, z wielkimi przebudowami za Jana I i Manuela I.

W środku trzy sale są warte podróży. Sala Łabędzi ma sufit pomalowany 27 łabędziami o złotych szyjach. Sala Srok kryje najsmakowitszą historię: podobno Jana I przyłapano na całowaniu damy dworu. Aby uciszyć plotki, kazał namalować na suficie sroki z napisem „Por bem” (w dobrej wierze). Sala Herbów ma kopułę wyłożoną herbami najważniejszych rodów szlacheckich królestwa. Są też hiszpańsko-mauretańskie azulejos, należące do najstarszych w kraju.

Kto przyjeżdża pociągiem, idzie do centrum spacerem Volta do Duche, 10–15 minut z widokiem na pasmo. W miasteczku zwróć uwagę na neomanueliński ratusz i zgub się w uliczkach. Rua das Padarias jest krótka, stroma i śmiertelnie groźna dla każdej diety.

Późnym popołudniem, gdy autokary wycieczkowe odjeżdżają, miasteczko zmienia nastrój. Robi się cicho, a mgła spływa z gór. To najlepszy argument, by zostać tu przynajmniej na jedną noc.

W Sintrze są dwie słodkie religie. Travesseiros („poduszki”) to rulony z chrupiącego ciasta francuskiego z kremem jajeczno-migdałowym, posypane cukrem. Je się je na ciepło, najlepiej bez świadków. Queijadas de Sintra to małe tartaletki z cienkiego, chrupiącego ciasta, z nadzieniem z białego sera i cynamonu. Przepis ma kilka stuleci, uzależnienie też. Niektórzy biorą pudełko do domu i dojeżdżają do Lizbony z pustym.

Na obiad omiń ogródki przy głównym placu i odejdź pięć minut od tłumu. W São Pedro de Penaferrim i w bocznych uliczkach są tascas z dorszem, ośmiornicą à lagareiro, grillowanymi daniami i daniami dnia w uczciwszych cenach. Jeśli głód dopadnie cię między pałacami, ciepły pão com chouriço (chleb pieczony z kiełbasą chorizo) to portugalskie rozwiązanie niemal wszystkiego.

Wielką niespodzianką jest wino z Colares. Winorośl rośnie na piaszczystych glebach nad morzem, a korzenie trzeba sadzić kilka metrów pod ziemią. Piasek ochronił je przed filokserą w XIX wieku, dlatego wiele krzewów nigdy nie wymagało szczepienia. Czerwone ze szczepu Ramisco jest w młodości szorstkie i potrzebuje lat w butelce. Białe z Malvasii jest słone i świeże. Produkcja jest maleńka, więc nie oczekuj cen jak w supermarkecie.

Jeśli zjedziesz na wybrzeże, w menu pojawią się grillowane ryby i owoce morza, z widokiem na Atlantyk i zapachem morskiej bryzy. To najlepszy sposób, by dojść do siebie po porannych schodach.

Większość turystów kończy na Penie i Regaleirze i wraca do Lizbony. Ich strata. Ok. 4 kilometry od centrum, przy drodze do Colares, stoi Pałac Monserrate, zbudowany w XIX wieku dla angielskiego milionera Francisa Cooka. To niezwykle subtelna mieszanka wpływów mauretańskich, indyjskich i gotyckich, z kopułami, kamiennymi łukami ażurowymi jak koronka i światłem we wnętrzu, które wydaje się przefiltrowane przez prześcieradło.

Ogrody to druga połowa spektaklu: rośliny ze wszystkich kontynentów, ogród meksykański, dolina olbrzymich paproci drzewiastych, palmy i bambusy, wszystko tarasami na zboczu. Przed Cookiem był tu Lord Byron, który nazwał Sintrę „wspaniałym Edenem”. Słychać tu ptaki zamiast kijków do selfie, co w Sintrze jest niemal luksusem.

Jeszcze bardziej ukryty, w środku lasu, jest Klasztor Kapucynów (Capuchos), założony w XVI wieku przez franciszkanów. To anty-Pena: maleńkie cele wyłożone korkiem, drzwi tak niskie, że trzeba schylać głowę, oraz mnóstwo mchu i granitu. Mówi się, że miał uczyć pokory, i to naprawdę działa, zwłaszcza na osoby powyżej 1,80 m.

Cisza jest całkowita, a człowiek czuje, że odkrył Sintrę, której reszta świata jeszcze nie znalazła. Komunikacja publiczna do Capuchos jest skąpa, więc najlepiej jechać samochodem lub z kierowcą.

Ok. 18 kilometrów od Sintry, jakieś 30 minut samochodem, leży Cabo da Roca, najdalej na zachód wysunięty punkt kontynentalnej Europy. Jest latarnia morska, klify o wysokości ok. 140 metrów opadające pionowo do Atlantyku i pomnik z wersem Camõesa, który każdy Portugalczyk zna na pamięć: „Gdzie kończy się ląd, a zaczyna morze”. Dalej jest już tylko Ameryka.

Dla odmiany poważne ostrzeżenie: wiatr jest poważny. Kapelusze, czapki i odrobina godności regularnie odlatują. Zachód słońca jest spektakularny i właśnie dlatego tłoczny. Zawsze zostań po wewnętrznej stronie ogrodzeń, bo klify są niestabilne i żadne zdjęcie nie jest warte ryzyka. W pobliżu Praia da Ursa ma dramatyczne skały i niemal dziki piasek. Zejście jest strome i śliskie, więc warto tylko w porządnych butach i z wysportowanymi nogami.

W drodze powrotnej zatrzymaj się w Azenhas do Mar: białe domy zawieszone na klifie, a w dole naturalny basen z wodą morską, który napełnia się wraz z przypływem. Praia das Maçãs, Praia Grande ze śladami dinozaurów na skałach i Praia da Adraga dopełniają wybrzeże. Woda w Atlantyku jest zimna. Bardzo zimna. Ale kąpiel liczy się jako przeżycie duchowe.