Porto: przewodnik od kogoś, kto wszedł (i zszedł) każdą ulicą

Ribeira to zdjęcie, które widziałeś, zanim przyjechałeś: wąskie, kolorowe domy poukładane jeden na drugim, pranie na balkonach i płynące w dole Douro. To część historycznego centrum wpisanego na listę UNESCO w 1996 roku i, w przeciwieństwie do wielu pocztówek, na żywo nie rozczarowuje. Praça da Ribeira i nabrzeże Cais da Ribeira to naturalny punkt spotkań turystów, mew i starszych panów komentujących cudze życie z naukową precyzją.

Dwa kroki dalej stoją dwa ciężkie działa. Kościół św. Franciszka z zewnątrz wygląda poważnie, gotycko i powściągliwie. W środku to złocone rzeźbienia aż po sufit, tyle, że trudno zdecydować, gdzie patrzeć. Obok Pałac Giełdy z XIX wieku zwiedza się z przewodnikiem; kryje Salę Arabską, delirium arabesek i złoceń, po którym każdy salon zaczyna kwestionować swoje życie.

Z nabrzeża odpływają statki rejsu pod sześcioma mostami, ok. 50-minutowej przejażdżki pokazującej miasto od strony rzeki. Po drodze widać łodzie rabelos, które dawniej przywoziły beczki wina z doliny Douro, zakotwiczone jak luksusowi statyści. Późnym popołudniem stolik nad rzeką jest obowiązkowy. Ceny rosną razem z widokiem, ale są w życiu gorsze rzeczy niż kilka centów więcej za fino z Douro w tle.

Most Ludwika I otwarto w 1886 roku, a zaprojektował go Théophile Seyrig, dawny wspólnik Gustave'a Eiffla. To żelazny symbol miasta z dwoma pomostami. Dolny, na poziomie rzeki, służy samochodom i pieszym. Górny, ok. 45 metrów wyżej, należy do metra i pieszych. Przejście górą jest obowiązkowe. Zatrzymywanie się w połowie, by spojrzeć w dół, gdy obok przejeżdża metro, polecamy tylko osobom bez lęku wysokości.

Po drugiej stronie leży Vila Nova de Gaia. Formalnie to inne miasto, ale w sprawach wina – dom porto: to w piwnicach nad rzeką porto dojrzewa w beczkach i kadziach. Prawie wszystkie oferują zwiedzanie z degustacją i wyjaśniają różnicę między ruby, tawny, białym, LBV i vintage. Na koniec wszystko jest jasne. Albo tak się wydaje, co przy trzecim kieliszku wychodzi na to samo.

Żeby wjechać bez potu, kolejka linowa w Gaia w kilka minut łączy nabrzeże z Jardim do Morro. Tuż obok punkt widokowy przy klasztorze Serra do Pilar daje najlepszy widok na Porto, kropka. O zachodzie słońca jest pełen ludzi, gitar i uniesionych telefonów, a i tak wart każdego łokcia.

Dworzec São Bento to prawdopodobnie najpiękniejszy dworzec, na którym kiedykolwiek wsiądziesz do pociągu. Albo nie wsiądziesz, bo połowa ludzi w środku przyszła tylko obejrzeć kafle. Jest ich ok. 20 tysięcy, namalowanych przez Jorge Colaço na początku XX wieku, ze scenami z historii Portugalii w kolorach biało-niebieskich. Patrz w górę, ale nie stój jak słup na drodze tych, którzy naprawdę mają pociąg do złapania.

Idąc w górę Avenida dos Aliados, z ratuszem na końcu, dochodzi się do okolicy fasad z azulejos. Capela das Almas przy Rua de Santa Catarina jest cała pokryta błękitem. Kościół Carmo ma jedną z najczęściej fotografowanych bocznych ścian z kafli w mieście, a tuż obok stoi kościół karmelitów. Między nimi jest bardzo wąski dom, szeroki na ok. metr, zbudowany, by kościoły nie dzieliły ściany. Tradycja mówi, że oddzielał zakonników od zakonnic.

Kilka minut dalej wznosi się Wieża Clérigos, barokowe dzieło Nicolau Nasoniego, wysoka na nieco ponad 75 metrów. Wchodzi się po ponad 200 stopniach coraz węższymi schodami, a na górze całe Porto ukazuje się w pomarańczowych dachach. Na regenerację najlepszy jest targ Bolhão, otwarty ponownie w 2022 roku: sery, wędliny i owoce przy nawoływaniach sprzedawców z północnym akcentem. Katedra na szczycie wzgórza też jest warta podejścia, choćby dla widoku z placu przed nią.

Otwarta w 1906 roku Księgarnia Lello to mała neogotycka świątynia z rzeźbionego drewna, z witrażowym sufitem i czerwonymi schodami, które zdają się żyć własnym życiem. Jest tak piękna, że codziennie przed drzwiami stoi kolejka, rzadkość jak na księgarnię. Wstęp jest płatny, ale kwota zostaje odliczona przy zakupie książki. To idealny pretekst, by wreszcie przeczytać tę klasykę, którą odkładasz od liceum.

Przez lata mówiono, że Lello zainspirowała Hogwart, bo J.K. Rowling mieszkała w Porto na początku lat 90., ucząc angielskiego. Sama autorka zaprzeczyła: mówi, że nigdy tam nie weszła. Kolejka jednak zaprzeczenia nie przeczytała. Tak czy inaczej, schody zasługują na sławę, z czarodziejami czy bez.

Przy wyjściu jesteś obok ogrodu Cordoaria i Praça de Lisboa z oliwkami posadzonymi na dachu sklepów, dobrego miejsca na złapanie oddechu między Lello a Clérigos. Wieczorem ulice wokół Rua da Galeria de Paris wypełniają się ludźmi z kieliszkami w dłoniach. Rua das Flores, deptak pełen odnowionych fasad, łączy okolice São Bento z Largo de São Domingos, u bram Ribeiry. To najpiękniejsze zejście w mieście.

Francesinha to odpowiedź Porto na pytanie „a gdyby tak włożyć wszystko do jednej kanapki?”. Jest w niej chleb, szynka, linguiça, kiełbasa i stek, wszystko pod roztopionym serem i utopione w ostrym sosie na bazie piwa i pomidorów. Często podaje się ją z jajkiem sadzonym na wierzchu i frytkami dookoła. Każdy lokal przysięga, że jego sos jest prawdziwy. To nie posiłek, to decyzja życiowa, i lepiej nie planować wejścia na Clérigos zaraz potem.

Są też flaki po portugalsku (tripas à moda do Porto) z białą fasolą i wędlinami – danie, któremu mieszkańcy zawdzięczają przydomek „tripeiros”. Legenda mówi, że w 1415 roku miasto oddało całe mięso flocie płynącej do Ceuty i zostawiło sobie tylko flaki. Kulinarny patriotyzm w najlepszym wydaniu. Na szybko jest kanapka z pernil (pieczoną wieprzowiną), najlepiej z serem z Serra, i bifany z osiedlowych kawiarni.

W Porto piwo z beczki zamawia się jako fino, a espresso to cimbalino. W Lizbonie mówią imperial i bica, ale nie warto otwierać tej debaty przy barze. Vinho verde dobrze pasuje do owoców morza i grillowanych ryb, a porto zostawia się na koniec, najlepiej tawny i długą rozmowę. Po słodkości idź do osiedlowych cukierni i stosuj uniwersalną zasadę „jeszcze tylko jedno”, która w Portugalii zawsze jest kłamstwem.

Kiedy miasto zaczyna przytłaczać, rób jak miejscowi i jedź do Foz. Tramwaj 1 odjeżdża przy Infante i jedzie wzdłuż Douro do Passeio Alegre, ok. 20–25 minut w drewnianych wagonach skrzypiących z wdziękiem. To bardziej wycieczka niż środek transportu: kto się spieszy, jedzie autobusem, kto ma rozum – tramwajem.

W Foz do Douro rzeka wpada do Atlantyku i klimat się zmienia. Są palmy, ogród Passeio Alegre i latarnia Felgueiras, gdzie przy wzburzonym morzu fale rozbijają się o falochron w darmowym przedstawieniu. Prysznic też jest darmowy dla tych, którzy podejdą za blisko. Promenada ciągnie się dalej Avenida do Brasil, obok Pérgola da Foz, aż do Castelo do Queijo, fortu o nazwie jak przekąska („zamek sera”).

Zaraz potem jest Matosinhos, nieoficjalna stolica grillowanych ryb. Przy porcie rybackim grille ustawione na ulicy dymią, co jest w zasadzie reklamą: sardynki latem, labraks, dorada, ośmiornica i owoce morza przez cały rok. Plaża jest szeroka i dobra na spacer. Za to woda w Atlantyku nawet w sierpniu zapiera dech, i to nie z zachwytu.

Wszyscy idą na Serra do Pilar. Niewielu wchodzi do ogrodów Pałacu Kryształowego, ok. dziesięciu minut pieszo od Clérigos. Tam pawie spacerują, jakby płaciły czynsz, a punkty widokowe nad Douro w dni powszednie są niemal puste. Jest cień, ławki i widok na rzekę zmierzającą ku morzu, który usprawiedliwia spacer.

Jeszcze bardziej ukryty jest Jardim das Virtudes, ogród tarasowy schodzący po zboczu w stronę Miragai. Późnym popołudniem, zwłaszcza latem, zbierają się tam miejscowi z kocami i piwem, by oglądać, jak słońce zachodzi nad rzeką. Nie ma kasy ani kolejki, tylko cisza ludzi, którzy wiedzą, że znaleźli jedno z najlepszych miejsc w mieście.

Punkt widokowy Vitória, wśród wąskich uliczek dawnej dzielnicy żydowskiej, daje bliski widok na dachy Ribeiry i katedrę. Jeśli masz dodatkowy dzień, zachowaj go na dolinę Douro: tarasowe winnice są ok. półtorej godziny jazdy samochodem. Prywatna wycieczka oszczędzi ci kierownicy, zakrętów, a przede wszystkim okrutnego wyboru między prowadzeniem a degustacją wina.