Lisboa: guia de colinas, elétricos, miradouros e pastéis de nata

Em 1755, um terramoto seguido de tsunami e incêndios arrasou o centro de Lisboa. O Marquês de Pombal mandou reconstruir a Baixa em quadrícula: ruas direitas, prédios iguais e uma estrutura interior de madeira, a chamada gaiola pombalina, pensada para aguentar o próximo abanão. O resultado é a única zona da cidade onde se anda sem sentir os gémeos a protestar.

A Praça do Comércio abre-se diretamente para o Tejo, com arcadas amarelas, a estátua equestre de D. José I ao centro e o Arco da Rua Augusta a fazer de porta da cidade. É possível subir ao topo do arco para ver a praça de cima. Ao lado, o Cais das Colunas tem degraus que descem para a água: sente-se ali ao fim da tarde e perceba porque é que os lisboetas falam do rio como de um familiar.

A Rua Augusta é pedonal e leva até ao Rossio, com a calçada em ondas pretas e brancas que deixa meio mundo enjoado nas fotografias. Repare no Teatro Nacional D. Maria II e na fachada da estação do Rossio, com as portas em forma de ferradura. Mesmo ao lado fica o Largo de São Domingos, onde a ginjinha se bebe de pé e ao balcão.

Dois avisos de quem já viu tudo. Primeiro: na Rua Augusta, desconfie dos restaurantes com menus plastificados cheios de fotografias e de um empregado à porta a chamá-lo como se fosse primo dele. Segundo: os senhores que sussurram ofertas de substâncias ilícitas costumam vender folhas de louro prensadas. Um «não, obrigado» firme e siga em frente.

Alfama é o bairro mais antigo de Lisboa e resistiu em boa parte ao terramoto. O traçado labiríntico vem do tempo muçulmano: becos que terminam em escadinhas, escadinhas que terminam em largos, largos onde alguém está a grelhar qualquer coisa. O GPS desiste ao fim de dez minutos. Não faz mal, porque é exatamente assim que Alfama deve ser visitada.

No topo da colina fica o Castelo de São Jorge, com muralhas onde se pode caminhar, pavões que se comportam como donos do sítio e uma das melhores vistas sobre a Baixa e o rio. A caminho, passa pela Sé de Lisboa, a catedral românica do século XII, robusta como uma fortaleza. Faz sentido: na época, rezar e defender-se eram atividades complementares.

O Miradouro de Santa Luzia tem painéis de azulejo e buganvílias, e o das Portas do Sol, mesmo ao lado, abre-se sobre os telhados de Alfama até ao Tejo. Lá ao fundo, a cúpula branca é o Panteão Nacional, a antiga Igreja de Santa Engrácia, cujas obras se arrastaram durante séculos e só terminaram em 1966. Daí a expressão «obras de Santa Engrácia» para tudo o que nunca mais acaba. Às terças e sábados, a Feira da Ladra monta-se ali perto.

À noite, Alfama e a vizinha Mouraria são a casa do fado, Património Imaterial da Humanidade desde 2011. Nas casas de fado janta-se e ouve-se, e há uma regra sagrada: quando o fadista canta, não se fala. Nem para pedir o vinho, nem para comentar o polvo. Sobretudo não para comentar o polvo.

Os elétricos amarelos de Lisboa têm um feitio com quase um século, bancos de madeira e uma relação muito pessoal com as curvas apertadas. O 28 é o mais famoso: liga o Martim Moniz a Campo de Ourique, passando pela Graça, Alfama, Baixa, Chiado e Estrela. Num só bilhete, atravessa meia Lisboa histórica a centímetros das paredes. Literalmente.

O problema é que o mundo inteiro teve a mesma ideia. No Martim Moniz, a fila ao meio da manhã pode demorar mais do que a viagem. O truque é apanhá-lo cedo, antes das nove, ou ao fim da tarde, ou começar na ponta oposta, em Campo de Ourique. E agarre bem a mala: um elétrico cheio é o local de trabalho preferido dos carteiristas.

Se o 28 estiver impossível, o elétrico 12 faz um circuito curto entre a Praça da Figueira e a zona do Castelo, com o mesmo charme e menos multidão. Para quem tem pouco tempo, crianças pequenas ou joelhos com opinião própria, um tour privado de carro ou tuk-tuk pelas colinas poupa muitas subidas e deixa energia para o que interessa.

Não saia a correr no fim da linha. Em Campo de Ourique fica o Cemitério dos Prazeres, com jazigos que parecem pequenos palácios e uma calma rara na cidade. Pelo caminho, a Basílica da Estrela e o jardim em frente merecem uma paragem: bancos à sombra, um quiosque e lisboetas a ler o jornal como se não houvesse turistas no mundo.

O Chiado é a Lisboa elegante: livrarias, teatros, cafés antigos e a estátua de Fernando Pessoa sentada à porta de um deles, sempre disponível para fotografias e nunca para conversa. Aqui fica também a livraria considerada a mais antiga do mundo ainda em funcionamento, aberta desde o século XVIII. Ao lado, as ruínas do Convento do Carmo, sem teto desde 1755, deixam o céu servir de abóbada.

Logo acima, o Bairro Alto tem dupla personalidade. De dia, ruas sossegadas, roupa estendida e vizinhos a conversar de janela para janela. À noite, centenas de pessoas bebem na rua, de copo na mão, a saltar de bar em bar. Se preferir algo mais tardio, desça ao Cais do Sodré e à Rua Nova do Carvalho, a famosa rua cor-de-rosa.

Para o pôr do sol, o Miradouro de São Pedro de Alcântara tem vista em frente para o Castelo e Alfama, e o de Santa Catarina, com a estátua do Adamastor, olha para o rio e para a Ponte 25 de Abril. Do outro lado da cidade, o Miradouro da Senhora do Monte, na Graça, é dos mais altos e dá uma panorâmica completa. Ali perto do Chiado, o Príncipe Real junta jardim, lojas de design e um cedro gigante que serve de guarda-sol natural.

Lisboa leva o pôr do sol tão a sério que há aplausos quando o sol desaparece. Chegue meia hora antes, sobretudo no verão, porque os melhores lugares no muro vão cedo. E traga um casaco: o vento do rio aparece mal o sol se despede, sem pedir licença.

Belém fica cerca de 6 km a oeste do centro e chega-se lá facilmente: o elétrico 15 sai da Praça da Figueira e da Praça do Comércio, e o comboio da linha de Cascais, a partir do Cais do Sodré, demora uns 10 minutos. Foi daqui que partiram as naus dos Descobrimentos, e a zona ainda tem esse ar de quem olha para o horizonte.

O Mosteiro dos Jerónimos, mandado construir por D. Manuel I no início do século XVI, é a obra-prima do estilo manuelino: pedra trabalhada com cordas, conchas e motivos marítimos, como se os pedreiros também tivessem andado no mar. Lá dentro está o túmulo de Vasco da Gama, e o claustro é daqueles sítios que fazem baixar a voz sem ninguém pedir.

Junto ao rio, a Torre de Belém é o postal mais famoso do país, classificada pela UNESCO juntamente com os Jerónimos. Um pouco antes fica o Padrão dos Descobrimentos, com navegadores esculpidos em fila e, no chão, uma enorme rosa-dos-ventos com um mapa-múndi. Ao lado, o edifício ondulado do MAAT e, ao fundo, a Ponte 25 de Abril e o Cristo Rei completam o cenário.

E depois há os pastéis. A casa histórica junto aos Jerónimos faz pastéis de Belém desde 1837, segundo uma receita de origem conventual guardada a sete chaves. A fila para levar costuma ser comprida, mas as salas interiores são enormes e muitas vezes senta-se mais depressa do que espera ao balcão. Polvilhe canela e açúcar em pó. Coma ainda morno. Repita.

Em Lisboa come-se melhor onde há toalhas de papel. As tascas de bairro servem prato do dia ao almoço, porções generosas e o vinho da casa em jarro. Procure bacalhau (há quem diga que existem mais de 365 receitas, uma por dia), polvo à lagareiro, arroz de pato e amêijoas à Bulhão Pato, com alho, coentros e limão, para molhar o pão até ao fim.

Para petiscar: bifana (sandes de porco marinado), prego (de bife), peixinhos da horta e, no verão, caracóis com uma imperial bem fresca. Em junho, durante os Santos Populares e sobretudo na noite de Santo António, de 12 para 13, a cidade cheira a sardinha assada, há arraiais em todos os bairros e manjericos com quadras em todas as janelas.

Atenção ao couvert: pão, manteiga, azeitonas ou queijo aparecem na mesa sem ninguém pedir. Se comer, paga; se não quiser, peça com simpatia para levarem. Para beber, prove vinho verde, tintos do Alentejo e do Douro e, claro, a ginjinha, servida com ou sem elas, as ginjas no fundo do copo. Para provar um pouco de tudo, o Mercado da Ribeira, no Cais do Sodré, junta bancas de comida debaixo do mesmo teto.

O pequeno-almoço lisboeta clássico é rápido: uma bica (o café expresso) e um bolo ao balcão da pastelaria, de pé, em três minutos. O pastel de nata está em todo o lado e, honestamente, há muitos bons fora de Belém. Teste vários. Em nome da ciência.

O Jardim do Torel fica escondido no alto da colina de Sant'Ana, por cima da Avenida da Liberdade, e muitos lisboetas nunca lá puseram os pés. Tem relvado, bancos à sombra e uma vista larga sobre a Baixa e o Castelo de São Jorge. Chega-se por ruas íngremes ou escadinhas, o que explica porque é que continua sossegado: o esforço filtra as multidões.

O segundo segredo é atravessar o Tejo. No Cais do Sodré apanha-se o cacilheiro, o barco que liga Lisboa a Cacilhas em cerca de 10 a 15 minutos, pelo preço de um bilhete normal de transporte. É o passeio de barco mais barato da cidade, e a vista de Lisboa a afastar-se, com as colinas todas em fila, não fica nada atrás das dos cruzeiros turísticos.

Em Cacilhas há várias marisqueiras com peixe e marisco a preços mais simpáticos do que do outro lado. Depois, siga a pé pela Rua do Ginjal, ao longo do rio, entre armazéns antigos, paredes com graffiti e pescadores com cana. No fim do caminho, o elevador panorâmico da Boca do Vento liga à parte velha de Almada.

Porquê ir? Porque a melhor vista de Lisboa é aquela que tem Lisboa inteira dentro dela. Ao fim da tarde, com a cidade a acender as luzes e a Ponte 25 de Abril ao lado, percebe-se finalmente o desenho da capital. E o regresso de barco, já de noite, é o tipo de momento que não aparece nos folhetos.