Porto: o guia de quem já subiu (e desceu) todas as ruas

A Ribeira é a fotografia que já viu antes de chegar: casas estreitas e coloridas empilhadas umas sobre as outras, roupa estendida nas varandas e o Douro a correr lá em baixo. Faz parte do centro histórico classificado pela UNESCO em 1996 e, ao contrário de muitos postais, não desilude ao vivo. A Praça da Ribeira e o Cais da Ribeira são o ponto de encontro natural de turistas, gaivotas e senhores que comentam a vida alheia com rigor científico.

A dois passos ficam dois pesos-pesados. A Igreja de São Francisco parece séria por fora, gótica e contida. Por dentro é talha dourada até ao teto, tanta que é difícil decidir para onde olhar. Ao lado, o Palácio da Bolsa, do século XIX, visita-se com guia e guarda o Salão Árabe, um delírio de arabescos e dourados que deixa qualquer sala de estar a repensar a vida.

Do cais partem os barcos do cruzeiro das seis pontes, um passeio de cerca de 50 minutos que mostra a cidade a partir do rio. Pelo caminho veem-se os barcos rabelos, que antigamente traziam as pipas de vinho do Douro, ancorados como figurantes de luxo. Ao fim da tarde, a esplanada à beira-rio é obrigatória. Os preços sobem com a vista, mas há coisas piores na vida do que pagar mais uns cêntimos por um fino com o Douro de fundo.

A Ponte Luís I foi inaugurada em 1886 e projetada por Théophile Seyrig, antigo sócio de Gustave Eiffel. É o ex-líbris da cidade em ferro e tem dois tabuleiros. O inferior, ao nível do rio, é para carros e peões. O superior, a cerca de 45 metros de altura, é para o metro e para quem anda a pé. Atravessá-la por cima é obrigatório. Parar a meio a olhar para baixo, com o metro a passar ao lado, só se recomenda a quem não tem vertigens.

Do outro lado fica Vila Nova de Gaia. Tecnicamente é outra cidade, mas para efeitos de vinho é a casa do Porto: é nas caves junto ao rio que o vinho do Porto envelhece em barricas e tonéis. Quase todas fazem visitas com prova e explicam a diferença entre ruby, tawny, branco, LBV e vintage. No fim percebe-se tudo. Ou acha-se que se percebe, o que, ao terceiro cálice, vai dar ao mesmo.

Para subir sem suar, o Teleférico de Gaia liga a zona ribeirinha ao Jardim do Morro em poucos minutos. Mesmo ao lado, o miradouro do Mosteiro da Serra do Pilar tem a melhor vista sobre o Porto, ponto final. Ao pôr do sol enche-se de gente, guitarras e telemóveis no ar, e mesmo assim vale cada empurrão.

A Estação de São Bento é provavelmente a estação mais bonita onde alguma vez vai apanhar um comboio. Ou não apanhar, porque metade das pessoas lá dentro só entrou para ver os azulejos. São cerca de 20 mil, pintados por Jorge Colaço no início do século XX, com cenas da história de Portugal em azul e branco. Olhe para cima, mas evite ficar especado no caminho de quem tem mesmo um comboio para apanhar.

Subindo pela Avenida dos Aliados, com a Câmara Municipal ao fundo, chega-se à zona das fachadas de azulejo. A Capela das Almas, na Rua de Santa Catarina, está toda forrada a azul. A Igreja do Carmo tem uma das laterais de azulejo mais fotografadas da cidade e, encostada a ela, fica a Igreja dos Carmelitas. Entre as duas há uma casa estreitíssima, com cerca de um metro de largura, construída para que as igrejas não partilhassem parede. Conta a tradição que servia para separar frades e freiras.

A poucos minutos ergue-se a Torre dos Clérigos, obra barroca de Nicolau Nasoni, com pouco mais de 75 metros. Sobem-se mais de 200 degraus por uma escada cada vez mais estreita e, lá em cima, o Porto inteiro aparece em telhados cor de laranja. Para recuperar, o Mercado do Bolhão, reaberto em 2022, é o sítio certo para provar queijos, enchidos e fruta ao som de pregões com sotaque do Norte. A Sé, no alto do morro, também merece a subida, nem que seja pela vista do terreiro.

Aberta em 1906, a Livraria Lello é um pequeno templo neogótico de madeira trabalhada, com um teto de vitral e uma escadaria vermelha que parece ter vida própria. É bonita ao ponto de ter fila à porta todos os dias, coisa rara para uma livraria. Paga-se bilhete para entrar, mas o valor é descontado se comprar um livro. É o pretexto perfeito para ler, finalmente, aquele clássico que anda a adiar desde o secundário.

Durante anos contou-se que a Lello tinha inspirado Hogwarts, já que J.K. Rowling viveu no Porto no início dos anos 90, a dar aulas de inglês. A própria autora veio desmentir: diz que nunca lá entrou. A fila, essa, não leu o desmentido. Seja como for, a escadaria merece a fama, com ou sem feiticeiros.

À saída fica ao lado do Jardim da Cordoaria e da Praça de Lisboa, com as suas oliveiras plantadas por cima das lojas, bom sítio para respirar entre a Lello e os Clérigos. À noite, as ruas à volta da Rua da Galeria de Paris enchem-se de gente de copo na mão. Já a Rua das Flores, pedonal e cheia de fachadas recuperadas, liga a zona de São Bento ao Largo de São Domingos, às portas da Ribeira. É a descida mais bonita da cidade.

A francesinha é a resposta do Porto à pergunta «e se pusermos tudo dentro de uma sandes?». Leva pão, fiambre, linguiça, salsicha e bife, tudo coberto de queijo derretido e afogado num molho picante à base de cerveja e tomate. Muitas vezes vem com um ovo estrelado por cima e batatas fritas à volta. Cada casa jura que o seu molho é o verdadeiro. Não é uma refeição, é uma decisão de vida, e convém não ter planos de subir os Clérigos logo a seguir.

Depois há as tripas à moda do Porto, com feijão branco e enchidos, o prato que deu aos portuenses a alcunha de «tripeiros». Reza a lenda que, em 1415, a cidade deu toda a carne à armada que partia para Ceuta e ficou só com as tripas. Patriotismo culinário no seu melhor. Para algo mais rápido, há a sandes de pernil, de preferência com queijo da serra, e as bifanas dos cafés de bairro.

No Porto, a cerveja de pressão pede-se como fino e o café expresso é um cimbalino. Em Lisboa diz-se imperial e bica, mas não vale a pena abrir esse debate ao balcão. O vinho verde acompanha bem marisco e peixe grelhado, e o vinho do Porto fica para o fim, de preferência um tawny com conversa longa. Para doces, procure as pastelarias de bairro e aplique a regra universal do «só mais um», que em Portugal é sempre mentira.

Quando a cidade aperta, faz-se como os portuenses e vai-se até à Foz. O elétrico 1 sai junto ao Infante e segue ao longo do Douro até ao Passeio Alegre, num percurso de cerca de 20 a 25 minutos, em carruagens de madeira que rangem com charme. É mais um passeio do que um transporte: quem tem pressa apanha o autocarro, quem tem juízo apanha o elétrico.

Na Foz do Douro, o rio desagua no Atlântico e o ambiente muda. Há palmeiras, o Jardim do Passeio Alegre e o Farol de Felgueiras, onde, nos dias de mar bravo, as ondas rebentam contra o paredão num espetáculo grátis. O banho também é grátis para quem se chegar demasiado perto. A marginal continua pela Avenida do Brasil, passa pela Pérgola da Foz e chega ao Castelo do Queijo, um forte com nome de lanche.

Logo a seguir fica Matosinhos, a capital não oficial do peixe grelhado. Junto ao porto de pesca, as grelhas na rua soltam um fumo que é, basicamente, publicidade: sardinhas no verão, robalo, dourada, polvo e marisco o ano todo. A praia é larga e boa para caminhar. Já a água do Atlântico, mesmo em agosto, tira a respiração, e não é de beleza.

Toda a gente vai à Serra do Pilar. Poucos sobem aos Jardins do Palácio de Cristal, a uns dez minutos a pé dos Clérigos. Lá, os pavões passeiam como se pagassem renda e os miradouros sobre o Douro ficam quase vazios durante a semana. Há sombras, bancos e uma vista do rio a caminho do mar que justifica a caminhada.

Mais escondido ainda é o Jardim das Virtudes, um jardim em socalcos que desce a encosta em direção a Miragaia. Ao fim da tarde, sobretudo no verão, junta-se ali malta local com mantas e cervejas para ver o sol cair sobre o rio. Não tem bilheteira nem fila, só o silêncio de quem percebeu que encontrou um dos melhores sítios da cidade.

Já o Miradouro da Vitória, entre as ruas apertadas da antiga judiaria, oferece uma vista próxima sobre os telhados da Ribeira e a Sé. Se tiver um dia extra, guarde-o para o Vale do Douro: as vinhas em socalcos ficam a cerca de hora e meia de carro. Um tour privado poupa-lhe o volante, as curvas e, sobretudo, a escolha cruel entre conduzir e provar o vinho.