Sintra: palácios de conto, nevoeiro e travesseiros num só dia

Lá em cima, num dos cumes da serra, está o postal que já viu mil vezes: torres amarelas, muralhas vermelhas, cúpulas e ameias, tudo ao mesmo tempo e sem pedir desculpa. O Palácio da Pena nasceu em meados do século XIX por vontade de D. Fernando II. Era rei consorte, de origem alemã e romântico assumido. Comprou as ruínas de um antigo mosteiro e decidiu que ali cabia um sonho inteiro. Hoje é um dos grandes símbolos do romantismo europeu e faz parte da paisagem cultural de Sintra, Património Mundial da UNESCO desde 1995.

Entra-se pelo Arco do Tritão, onde uma criatura meio homem, meio peixe segura a janela por cima da sua cabeça com cara de poucos amigos. Lá dentro, as salas estão mais ou menos como a família real as deixou em 1910, com estuques, mobiliário de época e uma cozinha cheia de tachos de cobre que fazem inveja a qualquer avó. Os quartos da rainha D. Amélia são dos mais visitados.

O melhor, porém, está cá fora. Dos terraços vê-se a serra a desfazer-se em verde até ao Atlântico e, em dias limpos, a planície até perder de vista. Em dias de nevoeiro vê-se nevoeiro, o que também tem o seu encanto gótico.

Não saia sem dar uma volta ao Parque da Pena. Tem a Cruz Alta, o ponto mais alto da serra, o Chalet da Condessa d'Edla e o Vale dos Lagos, com casinhas para os patos que vivem melhor do que muita gente. Da entrada até ao palácio são uns bons minutos sempre a subir. Há um pequeno transporte interno, pago à parte, para quem já gastou as pernas.

Mesmo ao lado da Pena, a serpentear pela crista da serra, estão as muralhas do Castelo dos Mouros. Foi erguido pelos muçulmanos por volta dos séculos VIII e IX para vigiar o território. Em 1147, depois da conquista de Lisboa, passou para as mãos de D. Afonso Henriques. Seguiram-se séculos de abandono, até que D. Fernando II, o mesmo da Pena e com o mesmo entusiasmo, o restaurou ao gosto romântico.

A visita faz-se a caminhar por cima das muralhas, degrau irregular atrás de degrau irregular, até à Torre Real. A recompensa é a melhor vista de Sintra: a Pena colorida no monte vizinho, as chaminés do Palácio Nacional lá em baixo, a vila encaixada na encosta e, ao fundo, o mar. É daqui que saem as fotografias da Pena que toda a gente quer e poucos sabem onde tirar.

Conselhos práticos: o vento aqui em cima não brinca, há troços sem grandes proteções e quem tem vertigens vai descobrir isso rapidamente. Em dias de nevoeiro cerrado, a visibilidade fica perto de zero, mas as muralhas a aparecer e a desaparecer entre as nuvens dão um ambiente de filme de cavaleiros. Junte a visita à da Pena na mesma manhã, porque estão a uma curta caminhada uma da outra.

No início do século XX, António Augusto Carvalho Monteiro, a quem chamavam «Monteiro dos Milhões» por razões evidentes, decidiu transformar esta quinta numa enciclopédia de pedra. Contratou o arquiteto e cenógrafo italiano Luigi Manini, e o resultado é um palácio neomanuelino, uma capela e uns jardins cheios de símbolos. Há referências à alquimia, à maçonaria, aos Templários e à Divina Comédia de Dante. Nada aqui é decoração por acaso. Ou então é, e isso ainda é mais misterioso.

A estrela é o Poço Iniciático: uma escadaria em espiral com cerca de 27 metros de profundidade e nove patamares. A leitura mais comum liga-os aos círculos do Inferno de Dante. Desce-se de cima, a olhar para o círculo de céu cada vez mais pequeno. Lá em baixo seguem-se túneis escuros que vão dar ao Lago da Cascata, que se atravessa sobre pedras. Há ainda o Poço Imperfeito, mais pequeno e menos concorrido.

A Regaleira fica a uns 10 a 15 minutos a pé do centro da vila, numa estrada plana, finalmente. O problema é a fila para o poço, que em época alta pode ser longa. Chegue à hora de abertura ou ao fim da tarde e leve a lanterna do telemóvel pronta para os túneis. Reserve pelo menos duas horas, porque os jardins escondem grutas, torres e escadas que só se descobrem com tempo.

No coração da vila, impossível de falhar, está o Palácio Nacional de Sintra, com as suas duas enormes chaminés cónicas brancas. Pertencem às cozinhas e têm cerca de 33 metros de altura. Parecem dois cones de gelado virados ao contrário. É o palácio real medieval mais bem preservado de Portugal e foi habitado pela corte desde a Idade Média até ao século XIX, com grandes obras de D. João I e D. Manuel I.

Lá dentro, três salas valem a viagem. A Sala dos Cisnes tem o teto pintado com 27 cisnes de pescoço dourado. A Sala das Pegas conta a história mais deliciosa: diz-se que D. João I foi apanhado a dar um beijo a uma dama da corte. Para calar os mexericos, mandou pintar no teto pegas com a inscrição «Por bem». A Sala dos Brasões tem uma cúpula forrada com os brasões das principais famílias nobres do reino. E há azulejos hispano-mouriscos que estão entre os mais antigos do país.

Quem chega de comboio sobe até ao centro pela Volta do Duche, um passeio de 10 a 15 minutos com vistas para a serra. Na vila, repare no edifício neomanuelino da Câmara Municipal e perca-se pelas ruelas. A Rua das Padarias é curta, íngreme e perigosíssima para qualquer dieta.

Ao fim da tarde, quando os autocarros de excursão vão embora, a vila muda de humor. Fica silenciosa e com o nevoeiro a descer pela serra. É o melhor argumento para dormir cá pelo menos uma noite.

Em Sintra há duas religiões doces. Os travesseiros são rolos de massa folhada estaladiça, recheados com creme de ovo e amêndoa e polvilhados com açúcar. Comem-se mornos e de preferência sem testemunhas. As queijadas de Sintra são pequenas tartes de massa fina e crocante, com recheio de queijo fresco e canela. A receita tem séculos e o vício também. Há quem leve uma caixa para casa e chegue a Lisboa com a caixa vazia.

Para almoçar, fuja das esplanadas da praça principal e ande cinco minutos para longe da multidão. Em São Pedro de Penaferrim e nas ruas secundárias há tascas com bacalhau, polvo à lagareiro, grelhados e pratos do dia a preços mais honestos. Se a fome apertar entre palácios, o pão com chouriço quente é a solução portuguesa para quase tudo.

A grande surpresa é o vinho de Colares. As vinhas crescem em terrenos de areia junto ao mar, e as raízes têm de ser plantadas a vários metros de profundidade. A areia protegeu-as da filoxera no século XIX, por isso muitas cepas nunca precisaram de enxerto. O tinto de casta Ramisco é duro em novo e pede anos de garrafa. O branco de Malvasia é salino e fresco. A produção é minúscula, por isso não espere preços de supermercado.

Se descer até à costa, o programa muda para peixe grelhado e marisco, com vista para o Atlântico e cheiro a maresia. É a melhor maneira de recuperar das escadas da manhã.

A maioria dos visitantes fica-se pela Pena e pela Regaleira e volta para Lisboa. Pior para eles. A uns 4 quilómetros do centro, na estrada para Colares, está o Palácio de Monserrate, mandado construir no século XIX pelo milionário inglês Francis Cook. É uma mistura delicadíssima de influências mouriscas, indianas e góticas, com cúpulas, arcos rendilhados em pedra e uma luz interior que parece filtrada por um lençol.

Os jardins são a outra metade do espetáculo: plantas de todos os continentes, um jardim mexicano, um vale de fetos gigantes, palmeiras e bambus, tudo em socalcos pela encosta. Antes de Cook, já Lord Byron tinha passado por esta propriedade e chamado a Sintra um «glorioso Éden». Aqui ouvem-se pássaros em vez de paus de selfie, o que em Sintra é quase um luxo.

Mais escondido ainda, no meio da floresta, fica o Convento dos Capuchos, fundado no século XVI por frades franciscanos. É o anti-Pena: celas minúsculas forradas a cortiça, portas tão baixas que obrigam a curvar a cabeça e muito musgo e granito. Diz-se que era para ensinar humildade, e funciona mesmo, sobretudo para quem tem mais de 1,80 m.

O silêncio é total e a sensação é de ter descoberto uma Sintra que o resto do mundo ainda não encontrou. Os transportes públicos para os Capuchos são escassos, por isso convém ir de carro ou com motorista.

A cerca de 18 quilómetros de Sintra, uns 30 minutos de carro, fica o Cabo da Roca, o ponto mais ocidental da Europa continental. Há um farol, falésias com cerca de 140 metros a cair a pique sobre o Atlântico e um monumento com o verso de Camões que todos os portugueses sabem de cor: «Onde a terra se acaba e o mar começa». Daqui para a frente, só a América.

Um aviso sério, para variar: o vento é a sério. Chapéus, bonés e alguma dignidade costumam voar. O pôr do sol é espetacular e, por isso mesmo, concorrido. Fique sempre do lado de dentro das vedações, porque as falésias são instáveis e nenhuma fotografia justifica o risco. Ali perto, a Praia da Ursa tem rochedos dramáticos e areia quase selvagem. A descida é íngreme e escorregadia, por isso só vale a pena com calçado a sério e pernas preparadas.

No caminho de volta, pare nas Azenhas do Mar: casas brancas penduradas na falésia e, lá em baixo, uma piscina natural de água do mar que enche com as marés. A Praia das Maçãs, a Praia Grande, com pegadas de dinossauro nas rochas, e a Praia da Adraga completam a costa. A água do Atlântico é fria. Muito fria. Mas o mergulho conta como experiência espiritual.