Порту: путеводитель от того, кто поднимался (и спускался) по каждой улице

Рибейра — это фото, которое вы видели ещё до приезда: узкие разноцветные дома, громоздящиеся друг на друга, бельё на балконах и Дору внизу. Она входит в исторический центр, внесённый в список ЮНЕСКО в 1996 году, и, в отличие от многих открыток, вживую не разочаровывает. Праса-да-Рибейра и набережная Кайш-да-Рибейра — естественное место встречи туристов, чаек и пожилых сеньоров, обсуждающих чужую жизнь с научной строгостью.

В двух шагах — два тяжеловеса. Церковь Святого Франциска снаружи выглядит сурово, готично и сдержанно. Внутри — позолоченная резьба до самого потолка, столько, что непонятно, куда смотреть. Рядом Биржевой дворец XIX века, его осматривают с гидом; он скрывает Арабский зал, буйство арабесок и позолоты, после которого любая гостиная начинает пересматривать свою жизнь.

От причала отходят суда круиза «шести мостов» — прогулка около 50 минут, показывающая город с реки. По пути видны лодки рабелу, которые раньше привозили бочки вина из долины Дору, стоящие на якоре, как роскошные статисты. Под вечер столик у реки обязателен. Цены растут вместе с видом, но в жизни бывает и хуже, чем заплатить пару центов больше за фину с видом на Дору.

Мост Луиша I открыли в 1886 году, спроектировал его Теофиль Сейриг, бывший партнёр Гюстава Эйфеля. Это железный символ города с двумя ярусами. Нижний, на уровне реки, — для машин и пешеходов. Верхний, примерно на высоте 45 метров, — для метро и пешеходов. Перейти по верху обязательно. Останавливаться посередине и смотреть вниз, пока рядом проезжает метро, советуем только тем, кто не боится высоты.

На другом берегу — Вила-Нова-ди-Гайя. Формально это другой город, но в вопросах вина — дом портвейна: именно в погребах у реки портвейн выдерживается в бочках и чанах. Почти все предлагают экскурсии с дегустацией и объясняют разницу между руби, тони, белым, LBV и винтажным. В конце понятно всё. Или кажется, что понятно, что на третьем бокале одно и то же.

Чтобы подняться без пота, канатная дорога Гайи за несколько минут соединяет набережную с садом Жардин-ду-Морру. Рядом смотровая площадка у монастыря Серра-ду-Пилар даёт лучший вид на Порту, точка. На закате там полно людей, гитар и поднятых телефонов, и всё равно она стоит каждого толчка локтем.

Вокзал Сан-Бенту — пожалуй, самый красивый вокзал, на котором вы когда-либо сядете в поезд. Или не сядете, потому что половина людей внутри пришла только посмотреть на изразцы. Их около 20 тысяч, расписанных Жоржи Коласу в начале XX века, со сценами из истории Португалии в бело-синих тонах. Смотрите вверх, но не стойте столбом на пути тех, кому действительно нужно успеть на поезд.

Поднимаясь по Авенида-дуж-Альядуш с ратушей в конце, вы попадаете в квартал изразцовых фасадов. Капела-даш-Алмаш на Руа-де-Санта-Катарина полностью покрыта синим. У церкви Карму одна из самых фотографируемых изразцовых боковых стен в городе, а вплотную к ней стоит церковь кармелитов. Между ними — узенький дом шириной около метра, построенный, чтобы у церквей не было общей стены. По преданию, он разделял монахов и монахинь.

В нескольких минутах возвышается башня Клеригуш, барочное творение Николау Насони высотой чуть больше 75 метров. Подъём — более 200 ступеней по всё сужающейся лестнице, а наверху весь Порту предстаёт в оранжевых крышах. Чтобы прийти в себя, идите на рынок Болян, вновь открытый в 2022 году: сыры, колбасы и фрукты под выкрики продавцов с северным акцентом. Собор на вершине холма тоже стоит подъёма, хотя бы ради вида с площади перед ним.

Открытый в 1906 году книжный магазин Лелу — маленький неоготический храм из резного дерева с витражным потолком и красной лестницей, которая будто живёт своей жизнью. Он настолько красив, что у дверей каждый день очередь, редкость для книжного. Вход платный, но сумма вычитается при покупке книги. Идеальный повод наконец прочитать ту классику, которую вы откладываете со школы.

Годами рассказывали, что Лелу вдохновил Хогвартс, ведь Джоан Роулинг жила в Порту в начале 90-х и преподавала английский. Сама писательница это опровергла: говорит, что никогда туда не заходила. Очередь, правда, опровержения не читала. Как бы то ни было, лестница заслуживает своей славы, с волшебниками или без.

На выходе вы окажетесь рядом с садом Кордоария и Праса-де-Лижбоа с оливами, растущими на крыше магазинов, — хорошее место перевести дух между Лелу и Клеригуш. Вечером улицы вокруг Руа-да-Галерия-де-Пари заполняются людьми с бокалами. Руа-даш-Флореш, пешеходная и полная отреставрированных фасадов, соединяет район Сан-Бенту с площадью Ларгу-де-Сан-Домингуш у ворот Рибейры. Самый красивый спуск в городе.

Франсезинья — ответ Порту на вопрос «а что, если положить всё в один сэндвич?». В ней хлеб, ветчина, колбаса лингуиса, сосиска и стейк, всё под расплавленным сыром и утоплено в остром соусе на основе пива и томатов. Часто сверху яичница, а вокруг картофель фри. Каждое заведение клянётся, что его соус настоящий. Это не еда, а жизненное решение, и лучше не планировать подъём на Клеригуш сразу после.

Ещё есть рубец по-портуански (трипаш) с белой фасолью и колбасами — блюдо, подарившее жителям прозвище «трипейруш». По легенде, в 1415 году город отдал всё мясо флоту, отплывавшему в Сеуту, а себе оставил только потроха. Кулинарный патриотизм во всей красе. Для перекуса — сэндвич с пернилом (запечённой свининой), лучше с сыром серра, и бифаны в районных кафе.

В Порту разливное пиво заказывают как фину, а эспрессо называют симбалину. В Лиссабоне говорят «империал» и «бика», но открывать эту дискуссию у стойки не стоит. Винью-верде хорошо идёт к морепродуктам и рыбе на гриле, а портвейн оставляют на конец, лучше тони и долгий разговор. За сладким идите в районные кондитерские и применяйте универсальное правило «ещё только одно», которое в Португалии всегда ложь.

Когда город начинает давить, делайте как местные и поезжайте в Фош. Трамвай 1 отходит у Инфанте и идёт вдоль Дору до Пасейу-Алегри, около 20–25 минут в деревянных вагонах, очаровательно скрипящих. Это скорее прогулка, чем транспорт: кто спешит — едет на автобусе, кто благоразумен — на трамвае.

В Фош-ду-Дору река впадает в Атлантику, и атмосфера меняется. Здесь пальмы, сад Пасейу-Алегри и маяк Фелгейраш, где в шторм волны разбиваются о мол в бесплатном спектакле. Душ тоже бесплатный для тех, кто подойдёт слишком близко. Набережная тянется по Авенида-ду-Бразил, мимо перголы Фош, до Каштелу-ду-Кейжу — форта с названием перекуса («сырный замок»).

Сразу за ним — Матозиньюш, неофициальная столица рыбы на гриле. У рыбацкого порта уличные грили выпускают дым, который по сути и есть реклама: сардины летом, сибас, дорада, осьминог и морепродукты круглый год. Пляж широкий и подходит для прогулок. А вот вода в Атлантике даже в августе захватывает дух, и вовсе не от красоты.

Все идут на Серра-ду-Пилар. Немногие поднимаются в сады Хрустального дворца — примерно в десяти минутах пешком от Клеригуш. Там павлины гуляют так, будто платят аренду, а смотровые площадки над Дору в будни почти пусты. Есть тень, скамейки и вид на реку, бегущую к морю, ради которого стоит пройтись.

Ещё более скрыт Жардин-даш-Виртудеш — террасный сад, спускающийся по склону к Миражайе. Под вечер, особенно летом, там собираются местные с пледами и пивом, чтобы смотреть, как солнце садится над рекой. Ни касс, ни очередей — только тишина тех, кто знает, что нашёл одно из лучших мест города.

Смотровая площадка Витория среди узких улиц старого еврейского квартала даёт близкий вид на крыши Рибейры и собор. Если есть лишний день, оставьте его для долины Дору: террасные виноградники примерно в полутора часах на машине. Частная экскурсия избавит вас от руля, серпантина и, главное, от жестокого выбора между вождением и дегустацией вина.