Синтра: сказочные дворцы, туман и травесейруш за один день

Там, наверху, на одной из вершин гор, стоит открытка, которую вы видели тысячу раз: жёлтые башни, красные стены, купола и зубцы — всё сразу и без извинений. Дворец Пена появился в середине XIX века по желанию короля Фердинанда II. Он был королём-консортом немецкого происхождения и убеждённым романтиком. Купив руины старого монастыря, он решил, что там поместится целая мечта. Сегодня это один из главных символов европейского романтизма и часть культурного ландшафта Синтры, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1995 года.

Вход — через Арку Тритона, где существо, получеловек-полурыба, с недовольным видом держит над головой окно. Внутри залы почти такие же, какими их оставила королевская семья в 1910 году: лепнина, старинная мебель и кухня с медной посудой, которой позавидовала бы любая бабушка. Покои королевы Амелии — одни из самых посещаемых.

Но лучшее — снаружи. С террас видно, как горы растворяются в зелени до самого Атлантического океана, а в ясные дни — равнину до горизонта. В туманные дни видно туман, и в этом тоже есть готическое очарование.

Не уходите, не прогулявшись по парку Пена. Там есть Круш-Алта, высшая точка гор, шале графини Эдла и Долина озёр с домиками для уток, живущих лучше многих людей. От входа до дворца — добрые несколько минут постоянно в гору. Для тех, у кого ноги уже сдались, есть небольшой внутренний шаттл за отдельную плату.

Рядом с Пеной, извиваясь по гребню хребта, тянутся стены Мавританского замка. Его построили мусульмане примерно в VIII–IX веках, чтобы следить за территорией. В 1147 году, после взятия Лиссабона, он перешёл к Афонсу Энрикешу. Потом последовали века запустения, пока Фердинанд II — тот же, что и у Пены, и с тем же энтузиазмом — не восстановил его в романтическом вкусе.

Осмотр — это прогулка по стенам, неровная ступенька за неровной ступенькой, до Королевской башни. Награда — лучший вид в Синтре: разноцветная Пена на соседней вершине, трубы Национального дворца внизу, городок на склоне и вдалеке море. Именно отсюда снимают те фото Пены, которые всем нужны и мало кто знает, где их сделать.

Практические советы: ветер тут наверху не шутит, на некоторых участках почти нет ограждений, и тот, кто боится высоты, быстро это поймёт. В густой туман видимость почти нулевая, но стены, появляющиеся и исчезающие в облаках, создают атмосферу рыцарского фильма. Совместите визит с Пеной в то же утро: они в нескольких минутах ходьбы друг от друга.

В начале XX века Антониу Аугушту Карвалью Монтейру, по понятным причинам прозванный «Монтейру-миллионщик», решил превратить эту усадьбу в каменную энциклопедию. Он нанял итальянского архитектора и сценографа Луиджи Манини, и в результате появились неомануэлинский дворец, часовня и сады, полные символов. Здесь отсылки к алхимии, масонству, тамплиерам и «Божественной комедии» Данте. Ничто здесь не украшение просто так. А может, и так — что ещё загадочнее.

Главная звезда — Колодец посвящения: винтовая лестница глубиной около 27 метров с девятью площадками. Самая распространённая трактовка связывает их с кругами Ада Данте. Спускаешься сверху, глядя на всё уменьшающийся круг неба. Внизу тёмные тоннели ведут к Озеру с водопадом, которое пересекают по камням. Есть ещё Незавершённый колодец — поменьше и не такой людный.

Регалейра в 10–15 минутах пешком от центра городка, наконец-то по ровной дороге. Проблема — очередь к колодцу, в высокий сезон она бывает длинной. Приходите к открытию или под вечер и держите наготове фонарик телефона для тоннелей. Отведите хотя бы два часа: сады прячут гроты, башни и лестницы, которые открываются только тем, кто не спешит.

В самом сердце городка, не заметить невозможно, стоит Национальный дворец Синтры с двумя огромными белыми коническими трубами. Они принадлежат кухням и достигают примерно 33 метров в высоту. Похожи на два перевёрнутых рожка мороженого. Это лучше всего сохранившийся средневековый королевский дворец Португалии, где двор жил со Средних веков до XIX века; крупные перестройки вели Жуан I и Мануэл I.

Внутри ради трёх залов стоит приехать. Лебединый зал с потолком, расписанным 27 лебедями с золотыми шеями. Сорочий зал хранит самую пикантную историю: говорят, Жуана I застали за поцелуем с придворной дамой. Чтобы пресечь сплетни, он велел расписать потолок сороками с надписью «Por bem» («из лучших побуждений»). В Зале гербов купол покрыт гербами главных знатных семей королевства. А ещё здесь испано-мавританские изразцы — одни из старейших в стране.

Кто приезжает поездом, поднимается в центр по Волта-ду-Душе — прогулка на 10–15 минут с видом на горы. В городке обратите внимание на неомануэлинскую ратушу и потеряйтесь в переулках. Руа-даш-Падариаш короткая, крутая и смертельно опасная для любой диеты.

Под вечер, когда экскурсионные автобусы уезжают, у городка меняется настроение. Становится тихо, а с гор спускается туман. Это лучший аргумент остаться здесь хотя бы на одну ночь.

В Синтре две сладкие религии. Травесейруш («подушки») — рулетики из хрустящего слоёного теста с яично-миндальным кремом, посыпанные сахаром. Их едят тёплыми и желательно без свидетелей. Кейжадаш-де-Синтра — маленькие тарталетки из тонкого хрустящего теста с начинкой из свежего сыра и корицы. Рецепту несколько веков, привычке тоже. Некоторые везут коробку домой и приезжают в Лиссабон с пустой.

На обед обходите террасы главной площади и отойдите на пять минут от толпы. В Сан-Педру-де-Пенаферрин и на боковых улочках есть таверны с бакаляу, осьминогом а-лагарейру, гриль-блюдами и блюдами дня по более честным ценам. Если голод застал между дворцами, тёплый пау-ком-шорису (хлеб, запечённый с колбасой чоризо) — португальское решение почти любой проблемы.

Большой сюрприз — вино Колареш. Лозы растут на песчаных почвах у моря, а корни приходится сажать на глубину в несколько метров. Песок защитил их от филлоксеры в XIX веке, поэтому многие лозы так и не понадобилось прививать. Красное из сорта Рамиску в молодости жёсткое и требует лет в бутылке. Белое из Мальвазии солоноватое и свежее. Производство крошечное, так что не ждите цен как в супермаркете.

Если спуститесь к побережью, меню сменится на рыбу на гриле и морепродукты с видом на Атлантику и запахом моря. Лучший способ прийти в себя после утренних лестниц.

Большинство туристов ограничиваются Пеной и Регалейрой и возвращаются в Лиссабон. Тем хуже для них. Примерно в 4 километрах от центра, по дороге на Колареш, стоит дворец Монсеррат, построенный в XIX веке для английского миллионера Фрэнсиса Кука. Это тончайшая смесь мавританских, индийских и готических мотивов: купола, каменные арки, ажурные как кружево, и внутренний свет, будто пропущенный сквозь простыню.

Сады — вторая половина спектакля: растения со всех континентов, мексиканский сад, долина гигантских древовидных папоротников, пальмы и бамбук, всё террасами по склону. До Кука здесь побывал лорд Байрон, назвавший Синтру «славным Эдемом». Здесь слышно птиц, а не палки для селфи, что в Синтре почти роскошь.

Ещё глубже спрятан посреди леса монастырь Капушуш, основанный в XVI веке францисканцами. Это анти-Пена: крошечные кельи, обитые пробкой, двери такие низкие, что приходится нагибать голову, и много мха и гранита. Говорят, он учил смирению, и это действительно работает, особенно для тех, кто выше 1,80 м.

Тишина полная, и кажется, будто вы открыли Синтру, которую остальной мир ещё не нашёл. Общественного транспорта к Капушушу мало, поэтому лучше ехать на машине или с водителем.

Примерно в 18 километрах от Синтры, около 30 минут на машине, находится мыс Рока — самая западная точка континентальной Европы. Здесь маяк, скалы высотой около 140 метров, обрывающиеся отвесно в Атлантику, и памятник со строкой Камоэнса, которую каждый португалец знает наизусть: «Здесь кончается земля и начинается море». Дальше — только Америка.

Для разнообразия серьёзное предупреждение: ветер здесь серьёзный. Шляпы, кепки и немного достоинства регулярно улетают. Закат потрясающий и именно поэтому многолюдный. Всегда оставайтесь внутри ограждений: скалы неустойчивы, и никакое фото не стоит риска. Неподалёку пляж Урса с драматичными скалами и почти диким песком. Спуск крутой и скользкий, так что он оправдан только в настоящей обуви и с тренированными ногами.

По пути назад остановитесь в Азеньяш-ду-Мар: белые дома, повисшие на скале, а внизу — природный бассейн с морской водой, который наполняется во время прилива. Прайя-даш-Масанш, Прайя-Гранде со следами динозавров на камнях и Прайя-да-Адрага дополняют побережье. Вода в Атлантике холодная. Очень холодная. Но купание засчитывается как духовный опыт.