Coimbra: guia de 1 dia entre livros, fado e subidas a pique

A Universidade de Coimbra é uma das mais antigas da Europa. Foi fundada em 1290 (em Lisboa, mas isso diz-se baixinho) e instalou-se aqui de vez em 1537, no antigo paço real. Desde 2013, a Universidade, a Alta e a Rua da Sofia são Património Mundial da UNESCO. Entra-se no Paço das Escolas pela Porta Férrea e, de repente, o pátio abre-se sobre o Mondego como uma varanda gigante.

A torre do século XVIII é carinhosamente tratada por «a Cabra» pelos estudantes. O sino marcava o ritmo das aulas e do recolher, e por isso nunca foi propriamente popular. Debaixo da colunata da Via Latina fica a Sala dos Capelos, onde se fazem os doutoramentos, com retratos de reis a vigiar os nervos dos candidatos. Ao lado fica a Capela de São Miguel, com azulejos e um órgão barroco digno de filme de época.

Agora a parte prática: a Alta está no topo de uma colina e não há forma elegante de lá chegar a pé. Os bilhetes funcionam por circuitos e o que inclui a Biblioteca Joanina é o mais procurado. Ao fim da manhã chegam os grupos e o pátio enche-se de chapéus de sol e de selfies, por isso vale a pena começar cedo.

Mandada construir no reinado de D. João V, na primeira metade do século XVIII, a Joanina é o barroco português no seu momento mais vaidoso. Tem três salas forradas a madeiras exóticas e talha dourada, estantes até ao teto e dezenas de milhares de volumes antigos. As paredes grossíssimas e a pesada porta de madeira ajudam a manter estáveis a temperatura e a humidade. Engenharia do século XVIII, sem ar condicionado e sem desculpas.

A estrela secreta é uma colónia de morcegos. Saem à noite e comem os insetos que, de outra forma, fariam um banquete com o papel. Por isso as mesas são cobertas ao fim do dia. Durante a visita não os vai ver, mas é reconfortante saber que a biblioteca tem segurança noturna com asas.

A visita é curta, feita em grupos pequenos e com hora marcada. Não se podem tirar fotografias lá dentro, por isso guarde o telemóvel e use os olhos, que também gravam. No piso de baixo fica a Prisão Académica, onde os estudantes indisciplinados cumpriam castigo. Muitos pais de hoje gostariam de a ver reaberta.

A meio da descida está a Sé Velha, do século XII. É românica, robusta e com ar de fortaleza, porque na altura as catedrais também tinham de saber defender-se. As escadarias servem de palco à Serenata Monumental da Queima das Fitas, com milhares de estudantes em silêncio absoluto, coisa rara em qualquer grupo de estudantes. Perto fica a Sé Nova, a antiga igreja dos Jesuítas.

Daí desce-se pelo Quebra-Costas, uma rua em escadinhas cujo nome não é metáfora nenhuma. Ao fundo passa-se o Arco de Almedina, antiga porta da muralha medieval, com nome de origem árabe que quer dizer «a cidade». Pelo caminho há alfarrabistas, lojas de artesanato e guitarras de Coimbra penduradas nas montras.

Lá em baixo, a Rua Ferreira Borges e a Rua Visconde da Luz levam à Praça 8 de Maio e ao Mosteiro de Santa Cruz, fundado em 1131. Lá dentro estão os túmulos de D. Afonso Henriques e de D. Sancho I, os dois primeiros reis de Portugal. Coimbra foi capital do reino até meados do século XIII. Mesmo ao lado funciona um café histórico instalado em parte do antigo espaço do mosteiro, com abóbadas góticas por cima do galão. Sente-se, peça um pastel e sinta-se medieval com açúcar.

Atravesse a Ponte de Santa Clara. O Mondego é o maior rio que nasce e desagua inteiramente em Portugal, e aqui alarga-se com toda a calma do mundo. Na margem esquerda fica Santa Clara-a-Velha, um mosteiro gótico fundado no século XIV por iniciativa da Rainha Santa Isabel. As cheias invadiram-no durante séculos, até as freiras desistirem e se mudarem no século XVII. Hoje está escavado e tem um centro interpretativo que explica como se reza com água pelos joelhos.

Mais acima, Santa Clara-a-Nova guarda o túmulo da Rainha Santa, padroeira da cidade e protagonista do milagre das rosas. Ali perto fica a Quinta das Lágrimas, ligada à história de D. Pedro e Inês de Castro, assassinada em 1355. Na Fonte das Lágrimas há manchas avermelhadas nas pedras: a ciência diz que são algas, a cidade inteira prefere acreditar que é sangue. Os jardins visitam-se com bilhete.

Para quem viaja com crianças, ou tem uma criança interior com voto na matéria, o Portugal dos Pequenitos abriu em 1940. Tem casas regionais e monumentos em miniatura onde os adultos batem com a cabeça e fingem que não gostam. A seguir, o Parque Verde do Mondego e a Ponte Pedonal Pedro e Inês são o passeio perfeito ao fim da tarde, com a Alta dourada do outro lado.

Em Coimbra, os estudantes não são um pormenor: são a paisagem. O traje académico, com capa e batina negras, vê-se pelas ruas durante o ano letivo, e as tradições académicas têm regras que nem todos os juristas conseguem explicar. Pela Alta vai dar com as repúblicas, casas comunitárias de estudantes com nomes improváveis e fachadas cheias de personalidade.

O fado de Coimbra é outro bicho, diferente do de Lisboa. É tradicionalmente cantado por homens, estudantes ou antigos estudantes, e acompanhado pela guitarra de Coimbra, de som mais grave e afinação própria. Fala de amor, de saudade e sobretudo da despedida da cidade: «Coimbra tem mais encanto na hora da despedida», diz a balada mais conhecida de todas.

Agora a etiqueta. Numa serenata tradicional não se batem palmas: no fim, o público pigarreia ou tosse em sinal de aprovação. Nos espetáculos para visitantes as palmas costumam ser bem-vindas, por isso siga o exemplo da sala. Se quiser ver a cidade em modo máximo, venha em maio para a Queima das Fitas. No outono há a Festa das Latas, mais barulhenta do que poética.

O prato da região é a chanfana: carne de cabra cozinhada lentamente em vinho tinto, numa caçoila de barro, de preferência em forno a lenha. Vem das terras ali ao lado, como Miranda do Corvo e Lousã, e não é prato de dieta nem de pressa. Peça-a com batata cozida e um tinto da região, e cancele os planos para a hora seguinte.

A uns 20 km a norte fica a Mealhada, capital informal do leitão à Bairrada: pele estaladiça, carne tenra e molho apimentado. Muitos visitantes fazem o desvio de propósito, e com razão. Na própria cidade também encontra leitão e sandes de leitão. Para beber, um espumante da Bairrada bem gelado faz milagres, sem precisar de rosas.

Nos doces, a herança dos conventos manda. Há os pastéis de Santa Clara, em meia-lua, com recheio de doce de ovos e amêndoa. Há os pastéis de Tentúgal, de massa tão fina que parece papel de seda, e as arrufadas de Coimbra, um pão doce perfeito para o pequeno-almoço. A regra do «só mais um» aplica-se aqui com especial crueldade.

Ao fim do dia, a Praça da República e a zona à volta enchem-se de estudantes, esplanadas e imperiais a bom preço. Para almoçar em conta, procure o prato do dia nas tascas da Baixa. Para ver produto fresco e gente da terra, passe pelo Mercado Municipal D. Pedro V.

Muita gente passa à porta do Museu Nacional de Machado de Castro a caminho da universidade e não entra. Erro. O museu foi construído sobre o antigo fórum romano de Aeminium, o nome romano de Coimbra, e por baixo esconde o criptopórtico: galerias subterrâneas abobadadas, frescas e silenciosas, ótimas para fugir ao calor e às multidões. Lá em cima há uma bela coleção de escultura e uma varanda com vistas que dispensam filtro.

Ali perto, o Jardim Botânico nasceu em 1772, com a reforma pombalina da universidade. Tem uma estufa elegante, alamedas antigas e uma mata onde o barulho da cidade simplesmente desaparece. Um pouco mais longe fica o Penedo da Saudade, um miradouro com lápides e versos deixados por gerações de estudantes. Ao pôr do sol fica comovente, mesmo para quem nunca chumbou a nada.

Se tiver meio dia extra, Conímbriga fica a cerca de 15 km a sul, perto de Condeixa-a-Nova. É uma das maiores cidades romanas de Portugal, com mosaicos impressionantes e a Casa dos Repuxos, cujos jardins de água ainda funcionam. Sem carro, a logística complica-se um pouco, e aí um tour privado que junte Coimbra e Conímbriga no mesmo dia faz todo o sentido.