Algarve: Klippen, Grotten und Cataplanas ohne Eile (und ohne Sonnenbrand)

Müsste man sich für einen einzigen Standort an der Algarve entscheiden, würden viele Reiseführer, dieser eingeschlossen, auf Lagos zeigen. Die Stadt hat eine echte Altstadt mit Mauern, Kopfsteinpflaster und Gassen, in denen man sich absichtlich verläuft. Sie hat Strände wenige Gehminuten entfernt und ein Nachtleben, ohne eine Disco mit Meerblick zu sein. Beginnen Sie mit der Kirche Santo António: Es gibt dort so viel vergoldetes Schnitzwerk, dass man drinnen am liebsten eine Sonnenbrille aufsetzen würde.

Nebenan liegt der Sklavenmarkt, heute ein kleines Museum. Es ist der unbequeme Teil der Geschichte. In Lagos wurden 1444 versklavte Afrikaner an Land gebracht, in einer der ersten Episoden des atlantischen Sklavenhandels. Die paar Minuten lohnen sich und erinnern daran, dass die Entdeckungen nicht nur aus Karavellen und hübschen Landkarten bestanden.

Etwa 2 km vom Zentrum entfernt liegt die Ponta da Piedade: Bögen, Säulen aus goldenem Fels, Grotten und Wasser in Werbefarbe. Eine lange Treppe führt fast bis ans Meer, und von dort fahren kleine Boote in die Grotten hinein und wieder hinaus. Die Bootsführer geben den Felsen Namen, und mit etwas gutem Willen sieht man sogar das Kamel. Niemand muss überzeugt werden, dass Sie den Elefanten gesehen haben.

Bei den Stränden hat man die Qual der Wahl. Dona Ana und Camilo sind die von den Fotos, und die Holztreppe von Camilo zählt als Fitnessstudio-Besuch. Porto de Mós ist weitläufiger. Die Meia Praia mit ihren kilometerlangen Sandflächen garantiert auch im August Platz für das Handtuch. Im Westen sind die Dörfer Luz und Burgau ruhigere Versionen derselben Postkarte.

Zwischen Carvoeiro und Armação de Pêra liegt der Küstenabschnitt, der auf der Hälfte aller Bildschirmhintergründe des Planeten auftaucht. Die Praia da Marinha in der Gemeinde Lagoa landet regelmäßig auf den Listen der schönsten Strände Europas, und man versteht, warum: goldene Klippen, Bögen, einzelne Felsen im Meer und klares Wasser, wenn die See ruhig ist. Man parkt oben und geht zu Fuß hinunter.

Am besten erlebt man sie auf dem Wanderweg der Sieben Hängenden Täler. Er ist etwa 6 km lang (einfach) zwischen Marinha und der Praia de Vale Centeanes und führt an Benagil, der Praia do Carvalho und dem Leuchtturm von Alfanzina vorbei. Der Weg ist leicht, markiert und verläuft immer an der Klippenkante, mit null Schatten. Übersetzt: früh starten, Wasser mitnehmen und für das Selfie nicht an den Rand gehen. Die Klippen der Algarve brechen öfter ab, als man denkt.

Dann kommt der Star: die Grotte von Benagil, mit einem Loch in der Decke, durch das das Licht wie in einer Opernkulisse hereinfällt. Von oben sieht man sie vom Wanderweg aus, hinter den Absperrungen. Der Blick, der zählt, ist aber der von innen, per Boot oder Kajak. Die Regeln wurden in den letzten Jahren verschärft, und das Anlanden am inneren Strand ist nicht mehr erlaubt. Prüfen Sie die geltenden Regeln und vergessen Sie die Idee, vom Strand aus hinzuschwimmen.

Ganz in der Nähe liegt Carvoeiro, ein ehemaliges Fischerdorf mit weißen Häusern, die über einem kleinen Strand thronen. Folgen Sie dem Holzsteg zum Algar Seco, einer vom Meer geformten Felsenlandschaft mit Nischen und Naturbecken, ein Paradies für alle, die bei Ebbe gern auf Entdeckungstour gehen.

Bevor man wusste, dass es Amerika gibt, war hier das Ende der Landkarte. Sagres ist ein kleiner Ort der Surfer und Fischer auf einer windgepeitschten Landspitze. Die Festung von Sagres nimmt eine ganze Landzunge über dem Atlantik ein und ist mit dem Andenken an Heinrich den Seefahrer verbunden. Darin liegt eine riesige Windrose aus Stein, über deren Ursprung Historiker noch streiten. Die Touristen streiten vor allem über den Wind.

Etwa 6 km entfernt liegt das Kap São Vicente, der südwestlichste Punkt des europäischen Festlands, mit Leuchtturm und Dutzende Meter steil abfallenden Klippen. Der Sonnenuntergang hier ist ein Ritual: viele Menschen, hochgehaltene Handys und manchmal Applaus, wenn die Sonne ins Meer taucht. Nehmen Sie eine Jacke mit. Das ist kein Vorschlag, das ist eine Prophezeiung.

Zum Baden sind Martinhal und Mareta geschützter und gut für Familien. Tonel und Beliche sind Surfgebiet. Das Wasser auf dieser Seite ist spürbar kälter als im Rest der Algarve, und der erste Sprung ins Meer wird meist von einem wenig würdevollen Schrei begleitet.

Nördlich von Sagres ändert die Algarve ihren Charakter und geht in den Naturpark Südwest-Alentejo und Costa Vicentina über: dunkle Klippen, wilde Strände und kaum Bebauung. Arrifana ist Pflichtstopp für Surfer. In Odeceixe trifft der Fluss an einem atemberaubenden Strand auf das Meer. Für Wanderer bietet die Rota Vicentina Wege entlang der Küste.

Östlich von Faro gehen die Klippen in Rente, und die Küste wird flach, mit Salzwiesen, Kanälen und Barriereinseln aus feinem Sand. Das ist der Naturpark Ria Formosa, eine riesige Lagune, in der man Flamingos, Störche und Muschelsammler mit hochgekrempelten Hosen sieht. Das Wasser auf dieser Seite ist meist wärmer, was im Atlantik schon viel heißt.

Viele kennen Faro nur vom Flughafen, und das ist schade. In der Altstadt, die man durch den Arco da Vila betritt, steht die Kathedrale: Steigen Sie auf den Turm, um die Lagune von oben zu sehen. Auf fast allem, was hoch ist, nisten Störche. Die Knochenkapelle in der Igreja do Carmo, mit menschlichen Knochen ausgekleidet, ist genau der richtige Besuch für alle, die glauben, schon alles gesehen zu haben.

In Olhão sind die Markthallen an der Lagune zwei Gebäude aus rotem Backstein, eines für Fisch, das andere für Obst und Gemüse. Am Samstagvormittag ist doppelt so viel los. Die Häuser mit Dachterrassen geben der Stadt einen fast nordafrikanischen Look. Von hier fahren Boote zu den Inseln Armona und Culatra, autofrei, mit riesigen Sandstränden und einem Rhythmus, bei dem die Uhr optional wirkt.

Tavira ist vielleicht der schönste Ort der östlichen Algarve, mit der alten Brücke über den Gilão, der Burg mit Garten, Kirchen an jeder Ecke und den typischen Walmdächern. Für den Strand nehmen Sie das Boot von Quatro Águas zur Ilha de Tavira. Sie können auch nach Barril fahren, wo eine kleine Bahn die Lagune bis zum Strand überquert und ein Ankerfriedhof an die Zeiten erinnert, als der Thunfisch die Region ernährte.

Beginnen Sie mit der Cataplana, die zugleich Topf und Gericht ist. Der Kupfertopf schließt sich wie eine riesige Muschel und gart alles im eigenen Dampf. Die Version mit Meeresfrüchten ist der Klassiker, es gibt sie aber auch mit Fisch, mit Seeteufel und mit Schweinefleisch und Muscheln. Sie kommt geschlossen auf den Tisch und wird feierlich geöffnet. Ein Rat: Die Sauce, die unten übrig bleibt, lässt man nicht stehen, man tunkt sie mit Brot auf.

Der Rest der Speisekarte kommt aus dem Meer. Im Sommer gibt es gegrillte Sardinen, und Portimão widmet ihnen im August ein Festival. Santa Luzia neben Tavira gilt als Hauptstadt des Oktopus. Die Ria Formosa liefert Austern, Venusmuscheln und Schwertmuscheln: Bestellen Sie Arroz de Lingueirão (Reis mit Schwertmuscheln) oder einen Xerém mit Sägezahnmuscheln, den Maisbrei der Algarve. An der Costa Vicentina sind Entenmuscheln teuer, hässlich und absolut süchtig machend.

Die Süßspeisen ruhen auf drei Säulen: Feige, Mandel und Johannisbrot. Dom Rodrigo verbindet Eierfäden und Mandel, eingewickelt in buntes Papier wie ein Bonbon mit Ambitionen. Es gibt Morgados, Queijinhos de Figo (Feigen-«Käschen») und Mandelmarzipan in Fruchtform. Und es gibt die am Strand verkaufte Bola de Berlim, die an der Algarve praktisch eine öffentliche Institution ist.

Zum Trinken kommt der Medronho (Erdbeerbaum-Schnaps) aus den Bergen und verzeiht keine Unachtsamkeit. Der Amarguinha, ein Bittermandellikör, ist die süßere Version derselben Sünde. Die Weine der Algarve, vor allem aus der Gegend um Lagoa, sind viel besser geworden, und ein kühler Rosé zu gegrilltem Fisch ist Argument genug. Um alles zusammen zu sehen, gehen Sie in die Markthalle von Loulé, ein Gebäude im neomaurischen Stil.

Viele verbringen den ganzen Urlaub, ohne sich mehr als 2 km vom Sand zu entfernen. Ein sympathischer Fehler, aber ein Fehler. Schon 20 bis 40 Minuten Fahrt ins Landesinnere, und die Landschaft tauscht Klippen gegen Orangenhaine, Johannisbrotbäume, Korkeichen und Berge. Im Januar und Februar färben die blühenden Mandelbäume alles weiß und rosa. Im Frühling füllen sich die Felder mit Wildblumen.

Silves war zur Zeit der Mauren, als es Xelb hieß, die große Stadt der Algarve. Die Burg aus rotem Sandstein überragt den Ort und ist die eindrucksvollste der Region. Daneben birgt die Kathedrale mittelalterliche Grabmäler. Im Sommer füllt der Mittelaltermarkt die Straßen mit Fackeln, historischen Kostümen und Jahrmarktsessen.

Weiter oben ist die Serra de Monchique das Dach der Algarve. Die Fóia ist mit rund 900 Metern der höchste Punkt der Region und zeigt an klaren Tagen einen Großteil der Küste unter sich. Im Dorf Monchique kann man gut Medronho und Wurstwaren kaufen. In Caldas de Monchique gibt es ein Thermalbad und eine kleine Häusergruppe zwischen riesigen Bäumen, ideal, wenn die Strandsonne alles gegeben hat.

Auf der anderen Seite, zwischen Tavira und Vila Real de Santo António, liegt Cacela Velha: weiße Häuser, eine Kirche und eine kleine Festung auf einem Hügel über der Lagune. Bei Ebbe laufen manche zu Fuß zum Strand hinüber. Der Sonnenuntergang dort gehört zu den ruhigsten der Algarve, ohne Applaus und ohne Menschenmassen, nur die Möwen kommentieren.