Fátima, Batalha e Tomar: fé, reis e Templários num só dia

A primeira coisa que impressiona em Fátima é o tamanho. O recinto do Santuário é uma esplanada enorme, e costuma dizer-se que tem o dobro da área da Praça de São Pedro, no Vaticano. Numa ponta fica a Basílica de Nossa Senhora do Rosário, com a torre alta que se vê de longe e, lá dentro, os túmulos dos três pastorinhos: Francisco, Jacinta e Lúcia. Na outra ponta está a Basílica da Santíssima Trindade, inaugurada em 2007, moderna e sóbria, com mais de oito mil lugares sentados.

O coração de tudo, porém, é pequeno. A Capelinha das Aparições assinala o sítio onde, entre maio e outubro de 1917, três crianças disseram ter visto Nossa Senhora. Há celebrações ao longo do dia, em várias línguas, e um silêncio que se nota mesmo com centenas de pessoas à volta. Ao lado corre uma faixa lisa onde os peregrinos avançam de joelhos para cumprir promessas. Não é atração turística: é fé, e merece respeito.

Junto à Capelinha fica o queimadeiro, onde ardem velas de todos os tamanhos. Nas lojas à volta do Santuário vai encontrar também os famosos ex-votos de cera em forma de pernas, braços, cabeças e até casas. Quem promete por um joelho operado leva um joelho de cera. É lógico, é comovente e, na primeira vez, é um bocadinho surreal.

Nas grandes peregrinações, a 12 e 13 de maio e de outubro, Fátima recebe centenas de milhares de pessoas, há estradas cortadas e o estacionamento passa a ser um conceito teórico. Se procura calma, fuja dessas datas. Se quer ver o fenómeno, vá, mas chegue cedo e leve água.

A cerca de dois quilómetros do Santuário fica Aljustrel, a aldeia onde viviam os pastorinhos. As casas de Lúcia e de Francisco e Jacinta podem ser visitadas e são o contrário das basílicas: paredes de pedra, chão gasto, cozinhas pequenas, um poço no quintal. Percebe-se ali que esta história começou com três crianças de uma aldeia pobre que andavam com as ovelhas.

De Aljustrel parte um caminho entre oliveiras e muros de pedra solta, com as estações da Via-Sacra. Pelo caminho passa pelos Valinhos, onde se assinala a aparição de agosto de 1917. Aconteceu ali, e não na Cova da Iria, porque no dia 13 as crianças estavam retidas pelo administrador do concelho de Ourém. Um pouco mais acima fica a Loca do Cabeço, ligada às aparições do anjo em 1916.

O percurso termina no Calvário Húngaro, uma pequena capela num alto, com vista sobre o planalto. Feito a pé e com calma, ida e volta a partir do Santuário, conta com uma hora e meia a duas horas. É o melhor antídoto contra a confusão do recinto e, de bónus, ouve-se mais passarinhos do que megafones.

Em 1385, antes da Batalha de Aljubarrota, D. João I prometeu construir um mosteiro se vencesse os castelhanos. Venceu, e cumpriu a promessa em grande: o Mosteiro de Santa Maria da Vitória, mais conhecido como Mosteiro da Batalha, levou mais de um século a construir. O calcário ganha um tom dourado ao fim da tarde e é Património Mundial da UNESCO desde 1983. No largo, a estátua equestre de D. Nuno Álvares Pereira parece ainda à espera de ordens.

Logo à entrada fica a Capela do Fundador, com o túmulo de D. João I e D. Filipa de Lencastre, esculpidos de mãos dadas. Seiscentos anos depois, continuam o casal mais fotografado da região. À volta repousam os filhos, a chamada Ínclita Geração, entre eles o Infante D. Henrique, o homem que pôs Portugal a navegar.

O Claustro Real mistura o gótico original com rendilhados manuelinos nos arcos, finos como renda de pedra. Ao lado, a Sala do Capítulo tem uma abóbada enorme sem uma única coluna a segurá-la. Diz a lenda, contada por Alexandre Herculano no conto «A Abóbada», que o arquiteto Afonso Domingues, já cego, dormiu debaixo dela para provar que não caía. Hoje guarda o túmulo do Soldado Desconhecido, com dois combatentes não identificados da Primeira Guerra Mundial e uma guarda de honra permanente.

Para o fim fica o momento mais bonito: as Capelas Imperfeitas. D. Duarte quis ali o seu panteão, mas a obra nunca foi acabada, e o teto é simplesmente o céu. O portal manuelino é de uma exuberância quase teimosa. A poucos quilómetros, em São Jorge, o centro de interpretação no campo da batalha explica a parte das espadas.

No alto de Tomar, Gualdim Pais, mestre dos Templários em Portugal, fundou um castelo em 1160. Quando a Ordem do Templo foi extinta, em 1312, D. Dinis teve uma ideia esperta: criou a Ordem de Cristo, que herdou os bens e boa parte do espírito da anterior. O Infante D. Henrique foi seu governador, e a cruz da Ordem acabou pintada nas velas das caravelas. O Convento de Cristo é Património Mundial da UNESCO desde 1983.

A peça mais impressionante é a Charola, o oratório redondo dos Templários, inspirado no Santo Sepulcro de Jerusalém. Por dentro é todo pintado e dourado, e conta a lenda que os cavaleiros assistiam à missa a cavalo. Seja verdade ou não, fica-se com vontade de acreditar.

Lá fora espera-o a Janela do Capítulo, talvez o exemplo mais célebre do estilo manuelino: cordas, corais, algas, a esfera armilar e a cruz da Ordem, tudo esculpido na pedra como se o mar tivesse subido até Tomar. Depois há vários claustros, com destaque para o renascentista Claustro de D. João III e as suas escadas em caracol nos cantos.

Conte com duas horas, no mínimo. O convento é grande, tem corredores, celas, cozinhas e terraços, e é muito fácil perder-se. Do centro histórico sobe-se a pé em 15 a 20 minutos, por uma encosta com sombra mas com inclinação suficiente para justificar um doce no fim.

O centro histórico de Tomar tem ruas em quadrícula, fáceis de percorrer e difíceis de estragar. No meio fica a Praça da República, com a Igreja de São João Baptista e o seu portal manuelino, os Paços do Concelho e a estátua de Gualdim Pais, com cara de quem continua a vigiar a obra. A Rua Serpa Pinto, a quem todos chamam Corredoura, liga a praça ao rio e está cheia de lojas e cafés.

O rio Nabão atravessa a cidade com uma calma contagiante. A Ponte Velha é o sítio clássico para a fotografia e, logo ao lado, o Parque do Mouchão ocupa uma ilha com árvores altas, relva e uma grande roda de água em madeira que ainda gira. Num dia de calor é o melhor sítio para descansar as pernas depois do convento.

Se tiver sorte com o calendário, apanha a Festa dos Tabuleiros, que se realiza em regra de quatro em quatro anos, em julho. Centenas de raparigas desfilam com tabuleiros de pão e flores na cabeça, quase da altura delas, num cortejo que enche a cidade. A próxima está prevista para 2027. Reserve alojamento com muita antecedência, porque Tomar fica cheia.

Fátima não é destino gastronómico e não finge ser. À volta do Santuário há dezenas de restaurantes habituados a grupos de peregrinos, com pratos do dia honestos e fartos: bacalhau de várias maneiras, cabrito assado no forno, arroz de pato, sopa a abrir. Não espere menus de autor. Espere doses generosas e alguém que lhe pergunta se quer mais batatas.

Em Tomar, a estrela é doce: as fatias de Tomar, feitas quase só com gemas batidas e cozidas numa forma própria, depois mergulhadas em calda de açúcar. São húmidas, intensas e perigosamente pequenas. Na zona de Leiria, perto da Batalha, procure as brisas do Lis, outro doce conventual de ovos e amêndoa.

Para acompanhar, a região tem uma curiosidade vinícola: o Medieval de Ourém, um vinho tradicional que junta castas brancas e tintas. Os vinhos do Tejo também aparecem em quase todas as cartas a preços simpáticos. E não saia sem um café e um pastel numa esplanada da Corredoura. Faz parte do roteiro, mesmo que não venha em nenhum mapa.

Escondida numa rua estreita do centro de Tomar fica a Sinagoga, construída no século XV e uma das mais bem conservadas do país. É uma sala pequena, com abóbadas apoiadas em colunas e jarros de barro embutidos nos cantos para melhorar a acústica. Hoje acolhe o Museu Luso-Hebraico Abraão Zacuto. Muita gente passa à porta sem dar por ela, e é uma pena.

Entre o convento e a cidade estende-se a Mata Nacional dos Sete Montes, um parque frondoso que já foi a cerca do convento. Em vez de descer pela estrada, desça por ali: sombra, silêncio e cheiro a terra húmida, mesmo em agosto.

A poucos quilómetros do centro, o Aqueduto dos Pegões atravessa um vale com arcos sobrepostos de pedra. Foi construído entre o final do século XVI e o século XVII para levar água ao Convento de Cristo e tem perto de seis quilómetros. Ao fim da tarde, com a luz baixa, está quase sempre vazio. Há quem diga que é o monumento mais bonito de Tomar. Eu não digo, mas também não discordo.