Óbidos e Nazaré: muralhas, ginja e as ondas maiores do mundo

Em 1282, o rei D. Dinis ofereceu Óbidos à rainha D. Isabel como presente de casamento. Durante séculos, a vila passou de rainha para rainha, e daí vem a alcunha de Vila das Rainhas. Hoje oferecer uma vila talvez seja exagero, porque um anel resolve. Mas percebe-se a ideia assim que se vê o casario branco com barras azuis e amarelas e as buganvílias a cair das janelas, tudo dentro de uma cintura de muralhas quase intacta.

Entra-se pela Porta da Vila, uma entrada em cotovelo pensada para atrapalhar invasores. Hoje atrapalha sobretudo grupos de excursão. Lá dentro há um oratório forrado a azulejos do século XVIII, com uma varanda onde costuma tocar um músico de rua. Vale a pena parar um minuto, porque aqueles azulejos merecem mais do que uma fotografia tirada a andar.

As muralhas dão a volta completa à vila, num percurso de cerca de um quilómetro e meio, e sobe-se a elas por várias escadas de pedra. A vista sobre os telhados, o castelo e os campos do Oeste é de primeira. Há um pormenor importante: não há corrimão. Nenhum. Em certos troços o caminho é estreito, os degraus estão polidos por séculos de sapatos e do lado de fora a queda é considerável. Quem tiver vertigens, crianças pequenas ou sandálias de sola lisa deve ficar-se por um troço curto perto do castelo.

O melhor momento para as muralhas é logo de manhã ou ao fim da tarde. A luz é mais suave e os autocarros de excursão ainda não chegaram, ou já partiram. Ao meio-dia de agosto, a pedra aquece e a vila enche-se. O passeio medieval transforma-se numa fila medieval.

A Rua Direita liga a Porta da Vila ao castelo e é a artéria principal de Óbidos: cerâmica, cortiça, livros, artesanato e, a cada dez passos, alguém a oferecer ginja. O licor é o símbolo da vila e serve-se num copinho de chocolate que depois se come. É o único copo do mundo que se lava com os dentes. Um copo basta. Dois já é tradição. Ao terceiro, as muralhas sem corrimão deixam de ser boa ideia.

As ruelas que sobem e descem a partir da Rua Direita são mais calmas, mais bonitas e quase vazias, por isso vale a pena desviar. Perto do pelourinho fica a Igreja de Santa Maria, onde em 1441 o rei D. Afonso V casou com a prima D. Isabel, os dois ainda crianças. As paredes estão forradas a azulejos seiscentistas e há obras de Josefa de Óbidos, pintora do século XVII que viveu na vila. Foi uma das raras mulheres artistas da sua época com obra reconhecida.

Desde 2015, Óbidos é Cidade Criativa da Literatura da UNESCO, e leva o título a sério. Há livros nos sítios mais improváveis, incluindo uma livraria instalada dentro da antiga Igreja de Santiago, com estantes onde antes estavam os altares. Mesmo quem não lê uma linha em férias deve entrar, nem que seja pela estranheza.

No topo da vila fica o Castelo de Óbidos, que hoje funciona como pousada. O interior está reservado aos hóspedes, mas a zona exterior e a vista estão ao alcance de todos. Se o orçamento deixar, dormir num castelo medieval é daquelas coisas que se contam aos netos, mesmo que os netos revirem os olhos.

Quase toda a gente faz o mesmo: entra pela Porta da Vila, percorre a Rua Direita, bebe a ginja e vai-se embora. É pena, porque os arredores contam a outra metade da história. Logo à chegada, junto à estrada, surge o Aqueduto de Óbidos, mandado construir no século XVI pela rainha D. Catarina de Áustria para levar água à vila. São cerca de três quilómetros de arcos, e há troços onde se pode caminhar ao lado, sem multidões e com o castelo ao fundo.

Um pouco abaixo da vila fica o Santuário do Senhor Jesus da Pedra, uma igreja do século XVIII de planta hexagonal, coisa rara em Portugal. Por fora parece inacabada, e em parte é mesmo. Por dentro é calma e luminosa, e é muito provável que seja o único visitante.

O verdadeiro segredo, porém, é a Lagoa de Óbidos, a cerca de 15 minutos de carro e considerada a maior lagoa costeira do país. Na Foz do Arelho, a lagoa encontra o mar. De um lado há água calma e mais morna, ótima para crianças. Do outro, o Atlântico a lembrar quem manda. Ao fim da tarde, com a luz baixa, é dos sítios mais bonitos da costa Oeste.

Se sobrar tempo, Caldas da Rainha fica a poucos minutos. Tem um mercado de fruta e legumes ao ar livre na praça central, a cerâmica inspirada em Rafael Bordalo Pinheiro (as famosas folhas de couve e as andorinhas) e doces como as cavacas. Poucos lá vão de propósito, mas quem vai volta com o porta-bagagens cheio.

Quarenta minutos depois de Óbidos, a paisagem passa de conto de fadas a vila piscatória a sério. A Praia da Nazaré é uma meia-lua enorme de areia clara, fechada a norte por uma falésia altíssima. Ao longo dela corre a marginal, com esplanadas, gelatarias e um vento que despenteia toda a gente por igual.

A Nazaré é das poucas vilas onde a tradição ainda anda na rua. Há senhoras mais velhas vestidas com as famosas sete saias, sobrepostas e coloridas. Sobre o porquê do número sete há teorias para todos os gostos: os dias da semana, as ondas do mar, as virtudes. Cada uma conta a sua. Muitas destas senhoras são as mesmas que, à entrada da vila, alugam quartos com um cartaz na mão.

Num troço do areal estão os estendais de peixe seco: carapaus e outros peixes abertos e postos a secar ao sol em grades de madeira, como faziam as avós e as bisavós. O cheiro é intenso, fica o aviso, mas é das cenas mais autênticas da costa portuguesa. O peixe compra-se ali mesmo, a quem o seca.

Os barcos tradicionais, de proa alta e pintados com cores vivas, continuam expostos na areia. Antigamente eram puxados para terra por juntas de bois e por filas de homens e mulheres. Hoje quem os puxa são sobretudo as câmaras dos telemóveis.

Lá em cima, no topo da falésia, fica o Sítio, o núcleo de romaria da Nazaré. Sobe-se no Ascensor da Nazaré, um funicular que funciona desde 1889 e vence mais de cem metros de desnível em poucos minutos. Também se pode subir a pé, por escadas e caminhos. Quem o faz é admirado por todos e invejado por ninguém.

Chegando ao topo, o Miradouro do Suberco oferece a vista dos postais: a praia inteira em curva, os telhados alaranjados e o mar a perder de vista. Ao pôr do sol, a vila acende-se lá em baixo e o miradouro enche-se de silêncios respeitosos, interrompidos por pedidos de outra fotografia porque alguém ficou de olhos fechados.

Foi aqui que nasceu a lenda que deu fama à Nazaré. Em 1182, o cavaleiro D. Fuas Roupinho perseguia um veado no nevoeiro quando o animal se atirou da falésia. À beira do precipício, D. Fuas invocou Nossa Senhora e o cavalo travou mesmo a tempo. A pequena Ermida da Memória, junto ao miradouro, marca o local, e diz a tradição que ainda se vê na rocha a marca da pata do cavalo. Em frente ergue-se o Santuário de Nossa Senhora da Nazaré, com azulejos e talha dourada no interior.

No largo há bancas com frutos secos, tremoços servidos em cartucho, xailes e lembranças de gosto muito variável. Para enganar a fome até ao jantar, um cartucho de amêndoas é quase obrigatório.

Do Sítio segue-se a pé, em cerca de 15 minutos sempre a descer, até ao Forte de São Miguel Arcanjo, onde fica o Farol da Nazaré. É daqui que se vê a Praia do Norte, famosa no mundo inteiro pelas ondas gigantes. A explicação está debaixo de água. O Canhão da Nazaré é um desfiladeiro submarino com mais de 200 quilómetros de comprimento e milhares de metros de profundidade. É ele que concentra a energia das ondulações até rebentarem aqui, mesmo junto à costa.

A Nazaré entrou no mapa do surf de ondas grandes em 2011, quando o havaiano Garrett McNamara surfou aqui uma onda enorme. Desde então já se surfaram ondas com mais de 20 metros e vários recordes mundiais foram batidos nesta praia. Para ter uma ideia, imagine um prédio de sete andares a mexer-se e a vir na sua direção. E há quem vá lá para cima de propósito.

As grandes ondas aparecem sobretudo entre outubro e março, e não todos os dias, porque dependem das tempestades no Atlântico Norte. Os dias bons são anunciados com antecedência pelas previsões de ondulação, e nessas alturas o promontório enche-se de curiosos. No verão o mar costuma estar mais manso, mas a Praia do Norte nunca é praia para banhos descontraídos. As correntes são fortes e não perdoam distrações.

Dentro do forte há uma pequena exposição sobre o surf de ondas gigantes, com pranchas usadas por surfistas conhecidos. É curiosa até para quem nunca subiu para uma prancha, e muito menos para uma do tamanho de uma porta.

Em Óbidos, a estrela é a ginja, mas o Oeste é também terra de vinho (Óbidos tem denominação de origem própria) e de pera rocha, que aparece em sobremesas, compotas e licores. A vila organiza festivais ao longo do ano, de chocolate, de Natal, um mercado medieval no verão e um festival literário. Quem acertar na data come e bebe com banda sonora.

Para comer a sério, guarde o apetite para a Nazaré. Aqui o peixe chega à mesa com poucas horas de terra: sardinhas assadas (sobretudo no verão), robalo, dourada, carapau, polvo e o prato da casa, a caldeirada à Nazarena, feita com várias qualidades de peixe, batata, cebola e tomate, cozinhados em camadas. O arroz de marisco também tenta quase toda a gente.

Os restaurantes da marginal são práticos e têm vista, mas costumam ser mais caros e mais turísticos. Uma ou duas ruas para trás, nas ruelas estreitas do bairro dos pescadores, o peixe é igualmente fresco, os preços são mais simpáticos e as toalhas são de papel, o que é sempre bom sinal. O peixe fresco vende-se muitas vezes ao quilo, por isso convém perguntar o preço antes de escolher. Um robalo grande pode surpreender na conta.

Para levar para casa, o peixe seco dos estendais é a lembrança mais nazarena que existe. Ao fim da tarde, tremoços e uma imperial numa esplanada resolvem qualquer problema existencial, pelo menos até à próxima subida.