Vale do Douro: socalcos, Vinho do Porto e curvas com vista

O Alto Douro Vinhateiro é Património Mundial da UNESCO desde 2001, e não foi por simpatia. As encostas são tão íngremes que, para plantar vinha, foi preciso partir xisto e erguer muros, socalco a socalco. Hoje convivem os socalcos antigos com muros de pedra, os patamares mais largos abertos à máquina e a chamada vinha ao alto, com as filas a descer a direito pela encosta. Do miradouro parece um bordado. De perto parece uma aula de educação física.

A região também tem papelada antiga. Em 1756, por iniciativa do Marquês de Pombal, o Douro tornou-se uma das primeiras regiões vinícolas demarcadas e regulamentadas do mundo. Pelas encostas ainda se encontram marcos de granito dessa época, a indicar onde começava o vinho «a sério».

O vale divide-se em três sub-regiões, de oeste para leste. O Baixo Corgo, à volta da Régua, é mais verde e chuvoso. O Cima Corgo, com o Pinhão ao centro, tem as paisagens dos postais. O Douro Superior, a caminho de Espanha, é mais seco, mais quente e mais selvagem. Quanto mais se avança para leste, mais o verão se parece com um forno.

O rio liga tudo. Vem de Espanha, atravessa o norte do país até ao Porto e, ao longo do vale, está domado por barragens com eclusas que o tornam navegável. Aquela água espelhada das fotografias deve-se em parte à engenharia. O resto é mérito da natureza e dos filtros do telemóvel.

A Régua (só as placas dizem Peso da Régua) é a porta de entrada mais prática: tem estação, cais para os barcos de cruzeiro e serviços para tudo. Não é a vila mais bonita do vale, e ela sabe-o. Compensa com a localização e com o Museu do Douro, num edifício junto ao rio, que explica em pouco mais de uma hora como se fez esta paisagem e aquele vinho. É um bom refúgio para as horas de mais calor.

Da Régua ao Pinhão segue a N222, pela margem sul: cerca de 25 quilómetros de curvas coladas ao rio, muitas vezes apontada como uma das estradas mais bonitas do mundo. É verdade. O problema é que o condutor só vê o rail e a curva seguinte. Pare nas zonas de berma larga e vá trocando quem segue no lugar do pendura.

A cerca de 15 a 20 minutos para sul fica Lamego, com a sua Sé e o Santuário de Nossa Senhora dos Remédios, no topo de uma escadaria barroca com mais de 600 degraus, azulejos e fontes. Há quem suba por fé, quem suba pela fotografia e quem suba por castigo depois do almoço. Também há estrada até lá acima, e ninguém o julga.

Lamego é terra de presunto, de bola de carne e de espumante, porque a zona tem tradição de vinho com bolhas. Num dia só talvez não caiba. Com dois, vale bem o desvio.

O Pinhão é minúsculo. Fica onde o rio Pinhão se junta ao Douro e está rodeado por algumas das quintas mais célebres da região. Dá-se a volta à vila em vinte minutos, mas em vinte anos ainda não se provou tudo o que se faz à volta dela.

A estação de comboios é uma estrela por mérito próprio. As paredes estão cobertas por cerca de duas dezenas de painéis de azulejo azul e branco, com cenas da vindima, do transporte do vinho e das paisagens do vale. Mesmo quem não apanha comboio passa por lá, e há quem passe mais tempo a fotografar a estação do que a olhar para o rio.

Junto ao cais saem barcos para passeios curtos, normalmente de uma a duas horas, e daqui parte-se facilmente para provas nas quintas das encostas. Para dormir, o Pinhão e arredores são a escolha mais romântica. Acordar com vinhas à janela compensa as estradas estreitas.

No verão, ao meio-dia, a vila é uma frigideira encaixada entre montanhas. Os locais sabem-no e fazem a vida de manhã cedo e ao fim da tarde. Faça como eles: à hora de maior calor, sombra, almoço demorado e zero heroísmos.

São Leonardo de Galafura, na margem norte, entre a Régua e Vila Real, é o miradouro clássico. Tem uma vista aberta sobre o vale, com o rio lá em baixo a serpentear entre encostas forradas de vinha. Miguel Torga escreveu sobre este lugar algumas das linhas mais citadas acerca do Douro, a quem chamou «poema geológico». Ao chegar percebe-se porquê. Também se percebe que ele não tinha de procurar estacionamento.

Casal de Loivos, mesmo por cima do Pinhão, é talvez a vista mais fotografada da região: o rio numa curva larga, a vila lá em baixo e socalcos até onde a vista alcança. A estrada que sobe é estreita e tem curvas apertadas. Quem não gosta de conduzir em montanha agradece um motorista que conheça o caminho de olhos fechados (em sentido figurado, por favor).

Mais a leste, perto de São João da Pesqueira, o São Salvador do Mundo tem pequenas capelas espalhadas pela encosta e uma vista vertiginosa sobre o rio, numa zona mais agreste. É menos visitado e por isso mais sossegado.

A regra de ouro é ir de manhã cedo ou ao fim da tarde. Ao meio-dia, a luz é dura, a neblina do calor apaga os contornos e as fotografias ficam com ar de relatório técnico. Ao pôr do sol, as encostas ficam douradas e toda a gente parece fotógrafo profissional.

A Linha do Douro é uma das viagens de comboio mais bonitas do país. Parte do Porto, de São Bento ou de Campanhã, e chega à Régua em cerca de duas horas, ao Pinhão em cerca de duas horas e meia e ao Pocinho, o fim da linha, em cerca de três horas e meia. A partir de certa altura, a via segue colada ao rio. Não há curvas para gerir nem estacionamento para procurar, porque quem conduz é outra pessoa.

No rio há cruzeiros para todos os ritmos. Há passeios de uma ou duas horas a partir da Régua ou do Pinhão e cruzeiros de dia inteiro entre o Porto e a Régua, normalmente com refeições a bordo e regresso de comboio ou autocarro. Pelo caminho passam-se eclusas, e a de Carrapatelo é uma das mais altas da Europa. Ver um barco subir dezenas de metros dentro de uma caixa de betão é estranhamente hipnótico.

Os barcos rabelos, de fundo chato e vela quadrada, foram durante séculos os camiões do Douro: levavam as pipas rio abaixo até Vila Nova de Gaia, onde o Vinho do Porto envelhecia. Com as estradas, o comboio e as barragens, deixaram esse trabalho. Hoje transportam turistas em vez de pipas, e há quem diga que a carga ficou mais barulhenta.

Uma combinação clássica é ir de comboio e voltar de barco, ou o contrário. Vê-se o vale de dois ângulos e ninguém tem de fazer de motorista.

O Vinho do Porto nasce aqui, não no Porto. As uvas crescem no Douro e, por tradição, o vinho descia até às caves de Gaia para envelhecer. Nas provas vai ouvir falar de Ruby, jovem e frutado; de Tawny, envelhecido em madeira, com indicações de idade como 10 ou 20 anos; de LBV; e de Vintage, o das grandes ocasiões. O Porto branco com água tónica, gelo e casca de laranja é a bebida oficial das tardes quentes, embora nenhum decreto o diga.

Mas o Douro não vive só do Porto. Os tintos DOC Douro, feitos com castas como Touriga Nacional, Touriga Franca e Tinta Roriz, têm hoje fama internacional, e os brancos das zonas mais altas surpreendem muita gente. Em Favaios, no concelho de Alijó, faz-se Moscatel do Douro e um pão de quatro cantos que justifica o desvio.

A cozinha é de serra e não pede desculpa: cabrito assado no forno com batatas, bacalhau em várias versões, enchidos, presunto e a bola de carne de Lamego. Muitas quintas servem almoços com vista, e nas aldeias há tascas onde a vista é o prato. As doses são generosas. Se pedir uma dose para dois e sobrar, ninguém se ofende. Se não sobrar, ninguém se admira.

Nas provas, deitar fora o vinho não é falta de educação, é estratégia. As salas de prova têm recipientes próprios para isso, e quem os usa chega ao fim do dia a lembrar-se do que provou.

Quase toda a gente fica entre a Régua e o Pinhão. Faz sentido, mas para leste o vale muda de feitio: menos gente, encostas mais áridas, oliveiras e amendoeiras ao lado das vinhas e o rio cada vez mais encaixado. O comboio segue até ao Pocinho, e o troço depois do Pinhão é dos mais bonitos da linha.

Perto fica Vila Nova de Foz Côa e o Vale do Côa, com gravuras rupestres paleolíticas ao ar livre, também classificadas pela UNESCO. São figuras de animais gravadas na rocha há milhares de anos. As visitas aos núcleos fazem-se com guia e marcação, e o Museu do Côa, um edifício de betão encaixado na encosta, é o ponto de partida ideal.

Entre o fim de fevereiro e março, as amendoeiras em flor pintam de branco e rosa as encostas à volta de Foz Côa, Torre de Moncorvo e Freixo de Espada à Cinta. Não há vindimas nem multidões, mas há uma paisagem que parece neve num inverno ameno.

É uma zona para quem tem um dia a mais e não se importa de conduzir. As distâncias são maiores e os serviços mais espaçados, por isso convém levar o depósito cheio e água no carro.