Mont-Saint-Michel : l'abbaye sur l'île que la mer encercle deux fois par jour

Les voitures restent sur des parkings sur le continent, à environ deux kilomètres et demi. De là, une navette gratuite, le Passeur, conduit les visiteurs par le pont-passerelle jusqu'à l'entrée. Beaucoup préfèrent marcher, pour voir le Mont grandir à mesure qu'ils approchent.

Les marées de la baie du Mont-Saint-Michel comptent parmi les plus fortes d'Europe, avec un marnage pouvant dépasser dix mètres. Lors des grandes marées, la mer encercle complètement le mont, et l'on dit qu'elle avance à la vitesse d'un cheval au galop. C'est exagéré, mais à peine.

Consultez l'horaire des marées avant de partir : voir la mer monter autour du Mont depuis le pont ou les remparts est un spectacle naturel qui vaut d'être planifié.

On entre par les portes fortifiées, puis on monte la Grande Rue, la rue principale du village médiéval, étroite et pentue, bordée de vieilles maisons, de boutiques de souvenirs, de restaurants et de petites églises. Seules quelques dizaines de personnes vivent sur le Mont, mais il accueille des millions de visiteurs par an.

La Grande Rue est bondée en milieu de journée. Pour échapper à la foule, montez sur les remparts, qui font le tour d'une partie du mont et offrent des vues sur la baie, ou explorez les escaliers latéraux et les petits jardins.

En fin d'après-midi, quand les cars d'excursion repartent, le village se vide et prend une autre atmosphère. C'est l'un des meilleurs arguments pour dormir à proximité.

La construction de l'abbaye débuta au VIIIe siècle après que, selon la légende, l'archange saint Michel fut apparu en songe à l'évêque d'Avranches. Au fil des siècles, elle s'est élevée par strates sur le rocher pour devenir un chef-d'œuvre de l'architecture médiévale, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.

L'ensemble gothique appelé la Merveille superpose des salles sur trois niveaux, dont le réfectoire des moines et le cloître suspendu, aux fines colonnettes et au jardin ouvert sur le vide. L'église abbatiale, au sommet, est couronnée d'une statue dorée de saint Michel.

Depuis la terrasse de l'Ouest, la vue sur la baie est immense : sable, mer, îlots et, au loin, la côte bretonne. Prévoyez au moins une heure et demie pour l'abbaye et prenez l'audioguide pour comprendre ses strates d'histoire.

L'une des expériences les plus fortes est de traverser la baie à pied à marée basse, comme les pèlerins. On marche pieds nus sur le sable mouillé, les ruisseaux et la vase, avec des guides agréés qui connaissent les marées et les sables mouvants.

Ne le faites jamais seul : la mer monte très vite et certaines zones de sables mouvants sont dangereuses. Avec un guide, c'est sûr et inoubliable, et l'on voit le Mont sous des angles que peu de visiteurs connaissent.

Autour de la baie paissent les moutons des prés salés, dont la viande, l'agneau de pré-salé, a un goût unique grâce à l'herbe salée. Les voir avec le Mont en arrière-plan est l'une des images typiques de la Normandie.

L'omelette du Mont-Saint-Michel est célèbre depuis le XIXe siècle, quand une aubergiste la servait aux pèlerins affamés. Mousseuse, presque comme une mousse, battue à la main et cuite au feu de bois, elle est chère et divise, mais elle fait partie de la légende.

L'agneau de pré-salé, les moules de la baie, la crème et le beurre normands, le cidre et le calvados complètent la table. En Bretagne, juste à côté, crêpes et galettes de sarrasin.

Les restaurants du Mont sont chers et bondés à midi. Si possible, mangez sur le continent ou dans un village voisin, et gardez le Mont pour la promenade.