Cascais e Estoril: praias, falésias, casino e peixe grelhado

Saia da estação de comboio e siga o cheiro a mar. Em cinco minutos está na Praia da Ribeira, também conhecida como Praia dos Pescadores. Ainda há barcos coloridos puxados para a areia e redes a secar, com a indiferença de quem já viu passar milhões de turistas. Daqui vê-se a baía inteira: a marina de um lado, o casario branco do outro e uma luz que faz qualquer telemóvel parecer caro.

O centro histórico é pequeno e plano. Sim, plano: aproveite enquanto pode, antes de voltar às colinas de Lisboa. A Rua Frederico Arouca é a rua pedonal das lojas e das esplanadas. O Largo Camões é onde tudo vai dar, com mesas ao sol e preços que também apanharam sol. Repare na calçada portuguesa com ondas a preto e branco e no edifício da Câmara Municipal, forrado a azulejos.

Vale a pena perder-se nas ruelas à volta da Igreja de Nossa Senhora da Assunção, a matriz da vila, que tem azulejos e pinturas notáveis lá dentro. É ali que Cascais deixa de parecer um postal e volta a parecer uma vila, com roupa estendida, gatos sonolentos e vizinhos a conversar de janela para janela.

Do outro lado da baía ergue-se a Cidadela de Cascais, uma fortaleza que no final do século XIX serviu de residência de verão à família real. Foi por isso que meia aristocracia de Lisboa decidiu que Cascais estava na moda. Hoje tem uma pousada, galerias e ateliês de artistas abertos ao público. Mesmo ao lado fica a marina, com barcos que custam mais do que muitas casas.

Logo a seguir à marina começa o chamado Bairro dos Museus: uma sequência de casas, palácios e jardins que se vê numa manhã sem castigar as pernas. O ponto de partida óbvio é o Farol de Santa Marta, às riscas azuis e brancas, que parece desenhado por uma criança muito talentosa. Tem um pequeno museu dedicado aos faróis portugueses e uma das melhores vistas sobre a enseada.

Mesmo ao lado fica a Casa de Santa Maria, projetada por Raul Lino no início do século XX. Tem azulejos, madeiras trabalhadas, tetos de fazer torcer o pescoço e janelas que enquadram o Atlântico como se fossem quadros. É pequena e encantadora, daqueles sítios onde toda a gente fala baixinho sem que ninguém o peça.

Um pouco adiante, o Palácio dos Condes de Castro Guimarães parece um castelo romântico debruçado sobre uma pequena enseada. Guarda mobiliário, azulejaria e uma biblioteca preciosa. À volta estende-se o Parque Marechal Carmona, com sombras generosas, patos e pavões que se pavoneiam, porque não há outra palavra para aquilo.

Para fechar, a Casa das Histórias Paula Rego, com as torres em pirâmide cor de tijolo desenhadas por Eduardo Souto de Moura. A obra da pintora é intensa, por vezes perturbadora e sempre magnífica. O edifício, por si só, já justifica o desvio.

A cerca de 2 km do centro, uns 25 minutos a pé junto ao mar, fica a Boca do Inferno: um arco de rocha e uma gruta abatida onde o mar entra a rugir nos dias de ondulação. Com mar calmo é bonita; com mar bravo de inverno, é puro teatro. Em 1930, Fernando Pessoa ajudou o ocultista Aleister Crowley a encenar aqui o próprio suicídio. Crowley reapareceu pouco depois, vivinho da silva, noutro país. Pouca gente sabe disto, e quem sabe fica com uma excelente história para contar ao jantar.

Daqui para a frente, a costa fica selvagem. A estrada e uma ciclovia seguem junto ao mar durante cerca de 8 km até ao Guincho. Passam pelo Farol da Guia e pelo Forte de São Jorge de Oitavos, entre rochas escuras, espuma branca e pescadores empoleirados em sítios onde nem as gaivotas se arriscam.

A Praia do Guincho é outra conversa: um areal enorme, dunas, a Serra de Sintra ao fundo e vento quase sempre. É território de surf, windsurf e kitesurf; para banhos tranquilos há opções bem melhores. Ao fim da tarde, com a luz rasante, é uma das paisagens mais bonitas de toda a região de Lisboa.

Mais 15 a 20 minutos de carro e chega ao Cabo da Roca, o ponto mais ocidental da Europa continental, já no concelho de Sintra. Há transportes públicos, mas obrigam a malabarismos de horários. É aqui que um transfer ou um tour privado compensa: junta a Boca do Inferno, o Guincho e o Cabo da Roca numa tarde, sem stress.

O Estoril tem fama de chique desde o início do século XX e não faz tenções de a perder. O Casino Estoril é um dos maiores da Europa e fica de frente para jardins geométricos que descem até ao mar. Durante a Segunda Guerra Mundial, com Portugal neutral, esta costa encheu-se de refugiados, reis exilados e espiões de todos os lados. Diz-se que Ian Fleming, que por aqui andou, se inspirou nas mesas de jogo para escrever Casino Royale. Ninguém lhe pede smoking, mas os chinelos ficam melhor na praia.

Hoje o Estoril é mais residencial e calmo do que Cascais. Tem moradias de outros tempos, ruas arborizadas e a Praia do Tamariz, mesmo em frente à estação, com uma piscina oceânica que é uma bênção para quem quer água sem ondas. Um pouco mais à frente, a Praia da Poça e a Praia de São Pedro do Estoril atraem famílias e surfistas.

O Paredão liga tudo isto: um passeio marítimo de cerca de 3 km entre Cascais e São João do Estoril. Ao fim da tarde, metade da Linha de Cascais parece ter tido a mesma ideia. Corre-se, passeia-se, come-se gelado e cumprimenta-se o mesmo cão três vezes.

Para os fãs de motores, o Autódromo do Estoril recebeu o Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 entre 1984 e 1996 e continua a acolher provas e eventos de motores. Fica mais para o interior, a uns 10 minutos de carro da costa. O barulho é garantido, a vista para o mar nem por isso.

Na vila, a Praia da Conceição e a vizinha Praia da Duquesa são as mais centrais. Têm areia fina, água calma, espreguiçadeiras para alugar e muito, muito movimento no verão. A Praia da Rainha é minúscula e fotogénica, encaixada entre rochas: chegue cedo ou contente-se com a vista lá de cima.

Para o lado de Lisboa, a Praia de Carcavelos é longa, larga e cheia de surfistas e estudantes. Para o lado do Atlântico aberto, há o Guincho e, mais isolada, a Praia do Abano, entre falésias. É para quem prefere a natureza às esplanadas.

Avisos práticos: a água é fresca mesmo em agosto e raramente passa muito dos 18 ou 19 graus. Chega perfeitamente para soltar um grito à entrada. Respeite as bandeiras e os nadadores-salvadores, sobretudo nas praias mais expostas. E ao fim de semana, no verão, o comboio da praia transforma-se numa experiência sociológica.

Em Cascais come-se peixe, e a lógica é simples. Escolhe-se o peixe do dia, seja dourada, robalo, sargo ou carapau, e ele chega grelhado com batata cozida, salada e um fio de azeite. No verão, as sardinhas assadas em cima de uma fatia de pão são quase obrigatórias. Se o empregado disser que o peixe chegou hoje, acredite: aqui costuma ser verdade.

Para marisco, há amêijoas à Bulhão Pato, com alho, coentros, limão e azeite, e pão para molhar no molho, que é a melhor parte. Há também arroz de marisco, gambas e percebes para quem não se importa de lutar com o jantar. Atenção: o marisco é vendido ao peso, por isso pergunte o preço antes de dizer que sim.

As ruas atrás da Praia da Ribeira e à volta do Mercado da Vila têm tascas bem mais honestas do que as esplanadas do Largo Camões. O mercado é bom para fruta, queijos, peixe fresco e um café ao balcão entre bancas onde ainda se regateia com um sorriso.

Para acompanhar, nada como um vinho verde fresco. Os curiosos podem procurar o raro vinho de Carcavelos, um generoso histórico desta zona que quase desapareceu. E a sobremesa é um gelado, de preferência numa das gelatarias históricas da vila, onde a fila dá a volta ao quarteirão. O pastel de nata com café fica para o lanche. Ou para antes do gelado, ninguém está a contar.

Perto do Guincho, os passadiços da Duna da Cresmina atravessam um sistema de dunas recuperado dentro do Parque Natural de Sintra-Cascais. São de madeira, planos e fáceis para qualquer idade. O vento vai desenhando a areia à sua frente e a Serra de Sintra fica ao fundo. Há painéis sobre a flora e a fauna para quem gosta de saber o nome das plantas que o tentam arranhar.

No outro extremo do Paredão, em São João do Estoril, a Praia da Azarujinha é uma pequena enseada entre falésias, a que se desce por escadas. Os turistas mal a conhecem; os locais conhecem-na demasiado bem e preferiam que continuasse assim. Por isso, se for, fale baixinho.

Quanto ao pôr do sol, esqueça a multidão da baía e vá até às rochas junto ao Farol da Guia. O sol mergulha no Atlântico sem prédios pelo meio, ouve-se apenas o mar e, com sorte, o único som humano é alguém a abrir uma garrafa de vinho verde.