Azory — São Miguel: jeziora, wulkany i cozido gotowane w ziemi

Jakieś 30 minut jazdy od Ponta Delgada, na zachodnim krańcu wyspy, leży gigantyczny krater z dwoma jeziorami w środku: Lagoa Azul (Błękitnym) i Lagoa Verde (Zielonym), rozdzielonymi wąskim mostkiem. Według legendy księżniczka o niebieskich oczach i pasterz o zielonych oczach płakali przy pożegnaniu tak rozpaczliwie, że ich łzy wypełniły oba jeziora. Nauka mówi o głębokości wody i roślinności. Można wybrać wersję, która bardziej odpowiada. My zostajemy przy księżniczce.

Klasyczną pocztówkę robi się z Miradouro da Vista do Rei, które swoją nazwę zawdzięcza wizycie króla Karola I i królowej Amelii w 1901 roku. Tuż obok stoją szkielety wielkiego opuszczonego hotelu, bardzo popularnego wśród fotografów. Wchodzenie do środka to zły pomysł: budynek jest w ruinie, a widok na zewnątrz i tak jest lepszy.

Najlepszy widok ze wszystkich ma jednak Miradouro da Boca do Inferno. Zostawia się samochód przy Lagoa do Canário i idzie krótkim szlakiem, jakieś 15–20 minut, wśród cedrów japońskich, aż do skalnego występu, z którego widać kilka jezior naraz. W jasny dzień to jeden z tych widoków, od których cała grupa milknie. W dzień mglisty widać białą ścianę i słychać, jak ktoś mówi, że trzeba było zostać w łóżku.

Potem warto zejść do wioski Sete Cidades, z małym kościołem São Nicolau i jeziorem pod drzwiami. Można wypożyczyć kajak albo rower, albo obejść jezioro piechotą. Na wielki finał dnia jedzie się do Mosteiros, gdzie skalne wysepki wystają z morza, a zachody słońca należą do najpiękniejszych na wyspie, albo na Ponta da Ferraria, gdzie ciepłe źródło miesza się z oceanem. Kąpiel ma tam sens tylko podczas odpływu i zawsze z ręką na linie.

W centrum wyspy, w paśmie Serra de Água de Pau, leży Lagoa do Fogo, najdzikszy zbiornik São Miguel: to rezerwat przyrody, bez domów, łodzi i kiosków. Jest woda, zielone zbocza, a w niektóre dni także mewy w roli ochroniarzy. Punkt widokowy znajduje się przy drodze łączącej południowe wybrzeże z Ribeira Grande i przy czystym niebie pozwala zobaczyć oba wybrzeża wyspy jednocześnie.

Dla bardziej energicznych jest szlak schodzący nad brzeg, gdzie czeka mała piaszczysta plaża. Zejście jest strome. Podejście to dokładnie to samo, tylko w drugą stronę i z protestującymi nogami. W sezonie mogą obowiązywać ograniczenia parkowania przy punktach widokowych, więc lepiej sprawdzić to przed wyjazdem.

Po północnej stronie pasma leży Caldeira Velha: paprocie drzewiaste jak z filmu o dinozaurach, kaskada ciepłej wody w kolorze rdzy i baseny termalne. Wstęp jest płatny, a liczba odwiedzających kontrolowana. Najlepiej przyjechać wcześnie albo pod wieczór, żeby nie moczyć się w towarzystwie połowy wycieczki autokarowej.

Niżej leży Ribeira Grande, z mostem Ponte dos Oito Arcos i plażą Santa Bárbara, gdzie rozgrywano już międzynarodowe zawody surfingowe. Na tym samym północnym wybrzeżu znajdują się plantacje herbaty Gorreana i Porto Formoso, prawdziwe rarytasy w Europie. Rzędy herbaty schodzące do samego morza są przepiękne, a spróbować herbaty na miejscu to prawie obowiązek.

Jakieś 45 minut do godziny drogi od Ponta Delgada leży dolina Furnas, w której czuć lekko jajko na twardo. To nie kwestia higieny w miasteczku, tylko siarka. W centrum, między domami, bulgoczą caldeiras (gorące kotły), unoszą się fumarole i biją źródła o różnych smakach. Z niektórych można się napić, ale z umiarem. Wszystko wygląda tak, jakby ziemia żyła. I rzeczywiście żyje.

Na północnym brzegu Lagoa das Furnas znajdują się kotły, w których zakopuje się garnki ze słynnym cozido, gotującym się godzinami w cieple wulkanu. Widok garnków wydobywanych z ziemi pod koniec przedpołudnia to osobne widowisko. Niedaleko stoi Ermida de Nossa Senhora das Vitórias, neogotycka kaplica na wpół ukryta wśród drzew, zbudowana w XIX wieku na zlecenie José do Canto. Szlak wokół jeziora jest niemal płaski i bardzo przyjemny.

W miasteczku Parque Terra Nostra łączy ogród botaniczny ze stuletnimi drzewami, kameliami i paprociami z wielkim basenem ciepłej wody termalnej w kolorze herbaty z mlekiem. To oficjalny moment na ciemny kostium kąpielowy, o którym była mowa: żelazista woda plami jasne tkaniny, a biel już nie wraca. Poça da Dona Beija jest mniejsza i przytulniejsza, z kilkoma gorącymi basenami, i świetnie nadaje się na zakończenie dnia.

Przed wyjazdem warto wejść na Miradouro do Pico do Ferro. Z góry widać całą dolinę z jeziorem, miasteczkiem i obłokami pary. To najlepszy sposób, by zrozumieć, że cały dzień spędziło się na spacerze w wulkanie.

Stolica wyspy zbudowana jest z czarnego bazaltu i białego wapna, z pasującym do tego brukiem. Portas da Cidade, trzy XVIII-wieczne łuki, to punkt spotkań absolutnie wszystkich. Obok stoi Igreja Matriz de São Sebastião z portalem w stylu manuelińskim, który zasługuje na dwie minuty uwagi. Spacer uzupełniają nabrzeże, marina i Forte de São Brás, a najlepsze jest to, że nie ma tu podejść rodem z Lizbony.

Mercado da Graça to miejsce, by zobaczyć, co wyspa potrafi dać: ananasy, marakuję, świeżo przywiezione ryby, sery i kwiaty. W Fajã de Baixo, tuż przy mieście, stoją szklarnie, w których azorski ananas rośnie powoli, a do kwitnienia pomaga mu dym. Każdy owoc potrzebuje około dwóch lat, co tłumaczy cenę i uzasadnia jedzenie go z szacunkiem.

Na nocleg najwygodniejszą bazą jest Ponta Delgada: są restauracje, życie nocne i rejsy na obserwację wielorybów. Furnas są idealne dla tych, którzy chcą wieczornych kąpieli termalnych, a Ribeira Grande jest wymarzona dla surferów. Vila Franca do Campo, dawna stolica aż do trzęsienia ziemi w 1522 roku, jest spokojna, ma marinę i słynne queijadas.

Pomiędzy tymi miejscami są pastwiska, kamienne murki, hortensje na poboczach i krowy. Bardzo dużo krów. Azory produkują ogromną część mleka spożywanego w kraju i to widać. Drogi są dobre, ale kręte, a za kierownicą często trafia się traktor przed maską. Głęboki oddech: to urlop.

Azory to jedno z najlepszych miejsc w Europie do obserwacji waleni, a w tych wodach odnotowano ponad dwadzieścia gatunków. Kaszaloty są tu przez cały rok, a delfiny pojawiają się prawie zawsze, często biegnąc obok łodzi jak podekscytowane psy. Wiosną, zwłaszcza w kwietniu i maju, przepływają wielkie wędrowniki: płetwale błękitne, zwyczajne i borealne.

Rejsy wypływają głównie z mariny w Ponta Delgada i z Vila Franca do Campo, a trwają zwykle od dwóch do trzech godzin. Można wybrać ponton typu RIB, szybszy, bardziej przygodowy i bardziej mokry, albo katamaran, stabilniejszy i z miejscem w cieniu. Łodzie kierują vigias, czyli wypatrywacze na lądzie, którzy szukają zwierząt przez lornetki z posterunków na wybrzeżu. To pozostałość po dawnych polowaniach na wieloryby, które na Azorach zakończyły się dopiero w latach 80.

Kto łatwo cierpi na chorobę morską, powinien wziąć tabletkę przed wejściem na pokład, a nie wtedy, gdy jest już zielony. Atlantyk wokół Azorów to nie basen. Warto wziąć kurtkę nawet w sierpniu: na morzu zawsze jest zimniej, niż się wydaje na nabrzeżu.

To dzikie zwierzęta i nie ma żadnych gwarancji. Wielu operatorów oferuje kolejny rejs, jeśli nie uda się nikogo zobaczyć, więc przed rezerwacją warto zapytać. A gdy z wody wyłoni się ten ogromny ogon, dobrze na kilka sekund schować telefon i popatrzeć własnymi oczami.

Królem stołu jest cozido das Furnas: wołowina, wieprzowina, kurczak, chouriço i morcela, do tego kapusta, ziemniaki, bataty, pochrzyn i marchew, wszystko gotowane godzinami w ziemi nad jeziorem. Wychodzi miękkie i z lekkim smakiem ziemi, co jest dokładnie urokiem tego dania. W Furnas warto rezerwować z wyprzedzeniem, bo miejsca się kończą, i nie planować niczego na popołudnie. Przyda się drzemka.

Z morza trafiają na stół lapas grelhadas z masłem, czosnkiem i cytryną, polvo (ośmiornica), smażone chicharros i ryby takie jak boca-negra, cântaro i abrótea. Dla miłośników ostrości jest pimenta da terra, pasta z papryczek chili, która stoi na każdym stole. Warto próbować ostrożnie, bo nie uprzedza.

Wśród słodkości warto szukać bolo lêvedo, okrągłego, puszystego i lekko słodkiego, świetnego na śniadanie z masłem albo z nadzieniem. Queijadas z Vila Franca do Campo są małe i niebezpieczne: zjada się jedną i już prosi o jeszcze jedną. Morcela z ananasem na papierze brzmi dziwnie, a na talerzu ma pełen sens.

Do picia jest herbata z północnego wybrzeża, likiery z marakui i ananasa oraz lokalny napój gazowany z marakui, którego mieszkańcy São Miguel bronią zębami i pazurami. Do kolacji warto zamówić wina azorskie, zwłaszcza z wyspy Pico, mineralne i o smaku morza.

Większość odwiedzających zalicza Sete Cidades i Furnas w pośpiechu i wraca. Tym gorzej dla nich. Gmina Nordeste, na wschodnim krańcu wyspy, bywała nazywana dziesiątą wyspą z powodu izolacji, w jakiej trwała przed pojawieniem się nowoczesnych dróg. Dziś nadal jest spokojna, z ogromnymi klifami, głębokimi dolinami i zadbanymi punktami widokowymi, które wyglądają na zrobione ręcznie, i tak właśnie powstały.

Miradouro da Ponta do Sossego i Miradouro da Ponta da Madrugada są najpiękniejsze, a drugi, jak sama nazwa wskazuje, jest dla tych, którzy wytrzymają wczesną pobudkę i zobaczą wschód słońca. Farol do Arnel stoi na końcu bardzo wąskiej i bardzo stromej drogi. Pieszo schodzi się w chwilę. Na podejście zalecana jest wiara. Parque Natural da Ribeira dos Caldeirões, z wodospadem i odnowionymi młynami wodnymi, jest idealny na przerwę.

Na południowym wybrzeżu leży Ilhéu de Vila Franca do Campo, mały, częściowo zatopiony krater wulkaniczny z niemal okrągłym naturalnym basenem, połączonym z morzem wąskim kanałem. Latem pływają tam łodzie z Vila Franca, ale dzienna liczba odwiedzających jest ograniczona, więc warto rezerwować z wyprzedzeniem. Przyda się maska do snorkelingu i duża ochota na pływanie.

W drodze do Nordeste warto zatrzymać się w Povoação, gdzie wylądowali pierwsi osadnicy wyspy, i w Faial da Terra, skąd wyrusza szlak do wodospadu Salto do Prego. To godziny zakrętów prawie bez ruchu, z widokami, które każą zatrzymywać samochód co dziesięć minut.