Évora num dia: templo romano, ossos, açorda e calor alentejano

No ponto mais alto da cidade, no Largo do Conde de Vila Flor, ergue-se o Templo Romano, construído no século I. Toda a gente lhe chama Templo de Diana por causa de uma lenda que pegou. Os historiadores inclinam-se hoje para um templo de culto imperial, provavelmente dedicado a Augusto. A Diana nunca apresentou queixa.

As colunas coríntias são de granito, com capitéis e bases em mármore de Estremoz. Se o templo sobreviveu, não foi por respeito à arte: na Idade Média foi emparedado e chegou a servir de talho até ao século XIX. As paredes acrescentadas protegeram as colunas, que voltaram a ficar à vista com o restauro. Moral da história: às vezes ser útil salva-nos a vida.

À volta do templo concentra-se meia história de Portugal. Ali estão o antigo Convento dos Lóios, hoje pousada, a Igreja de São João Evangelista, forrada a azulejos, o Palácio dos Duques de Cadaval e o Museu de Évora. Logo atrás fica o Jardim de Diana, com bancos à sombra e vista sobre a planície.

O templo não tem bilhete nem porta, por isso pode vê-lo de todos os ângulos sem gastar um cêntimo. O truque é voltar ao fim da tarde, quando o granito ganha cor de mel e os grupos já foram jantar.

A Sé de Évora é a maior catedral medieval de Portugal. Começou a ser construída no final do século XII, em plena Reconquista, e nota-se. A fachada de granito, com duas torres diferentes uma da outra, tem mais ar de fortaleza do que de casa de oração. Naquela época, rezar e defender a muralha eram atividades com horário parecido.

Lá dentro, a nave é comprida e sóbria e o silêncio é quase absoluto. Sobre o cruzeiro ergue-se uma torre-lanterna que deixa entrar a luz. O claustro gótico, do século XIV, é o sítio ideal para descansar os pés e fingir que se medita. O Museu de Arte Sacra guarda ourivesaria e paramentos para quem gosta de ouro com contexto histórico.

O melhor vem no fim: os telhados. Sobe-se por escadas estreitas em caracol, que testam a paciência e os joelhos, e lá em cima caminha-se sobre a cobertura de pedra. A vista apanha a cidade branca, o aqueduto e a planície alentejana até onde a vista alcança. A torre-lanterna fica ao alcance da mão.

Atenção a um pormenor: num dia de julho, o telhado da Sé é uma frigideira com vista. Suba de manhã ou ao fim da tarde e leve água.

Fica dentro da Igreja de São Francisco, a dois passos da Praça do Giraldo, e é a visita de que toda a gente fala ao jantar. A capela foi construída pelos franciscanos no século XVII. Paredes e pilares estão revestidos de ossos e caveiras, alinhados com um rigor quase decorativo. Estima-se que ali estejam os restos de cerca de 5000 pessoas, trazidos de cemitérios da cidade.

À entrada, uma inscrição resume o espírito da coisa: "Nós ossos que aqui estamos pelos vossos esperamos." A intenção dos frades era levar os visitantes a pensar na brevidade da vida, e resulta. Numa das paredes estão pendurados dois corpos mumificados, por isso convém avisar as crianças mais sensíveis e os adultos que fazem de conta que não o são.

Não é um cenário de terror: é um espaço religioso e merece silêncio. O bilhete costuma incluir também os espaços museológicos do antigo convento. Vale a pena olhar com calma para a própria igreja, de nave enorme e única, num estilo entre o gótico e o manuelino.

Conte com 30 a 45 minutos. E um bónus prático: lá dentro está sempre fresco, o que faz desta visita a melhor escolha para as horas de maior calor.

A Praça do Giraldo é a sala de estar da cidade. O nome vem de Geraldo Sem Pavor, que tomou Évora aos mouros em 1165. A praça tem arcadas e esplanadas, a Igreja de Santo Antão num dos topos e um chafariz de 1571 com oito bicas. Também foi palco de autos da Inquisição: aqui a história tem dias luminosos e outros bem escuros.

Da praça, a Rua 5 de Outubro sobe suavemente até à Sé, cheia de lojas de cortiça, olaria pintada e mantas alentejanas. Depois vale a pena perder-se de propósito pelas ruas da Mouraria e da antiga Judiaria. As casas são caiadas, com barras amarelas ou azuis, e as portas são tão baixas que obrigam a uma vénia involuntária. Évora é Património Mundial da UNESCO desde 1986 e prepara-se para ser Capital Europeia da Cultura em 2027. O centro está mais vivo do que nunca.

O Aqueduto da Água de Prata, do século XVI e do reinado de D. João III, traz água de quilómetros de distância. Na Rua do Cano acontece o melhor: há casas encaixadas entre os arcos, com porta, janela e vasos à entrada. Até o aqueduto tem inquilinos.

Guarde tempo para a Universidade de Évora, no antigo Colégio do Espírito Santo, fundado pelos jesuítas em 1559, onde as salas de aula estão forradas a azulejos. Feche o passeio no Jardim Público, junto ao Palácio de D. Manuel, que tem umas deliciosas ruínas fingidas, construídas de propósito para parecerem antigas. Numa cidade com ruínas verdadeiras por todo o lado, é humor de primeira.

A cozinha alentejana nasceu da falta de quase tudo e acabou a fazer milagres com pão. A açorda à alentejana junta pão, alho, coentros, azeite, água a ferver e um ovo escalfado. Parece simples e é. Também é das melhores coisas que vai comer em Portugal. Seguem-se as migas com carne de porco, a sopa de cação, o ensopado de borrego e a carne de porco à alentejana. Depois chega o porco preto, servido em secretos, plumas e presas, que vai querer repetir.

Para entrada há queijo de Évora, curado e com personalidade, queijo de Serpa amanteigado, enchidos, azeitonas e pão alentejano, de miolo denso e côdea a sério. Na sobremesa, os conventos deixaram herança: pão de rala, sericaia com ameixa de Elvas, encharcada e queijadas de Évora. A frase "só mais um bocadinho" foi provavelmente inventada aqui.

O Alentejo é terra de tintos encorpados e brancos frescos, mas a curiosidade que merece atenção é o vinho de talha. Fermenta em grandes talhas de barro, numa técnica herdada dos romanos e mantida por algumas casas da região. Pela planície à volta de Évora há várias herdades com provas e visitas às vinhas, sobretudo animadas na altura das vindimas, em setembro.

Um detalhe prático para quem vai provar vinho: alguém tem de conduzir, e a planície engana nas distâncias. Neste caso, um transfer ou um tour privado resolve o problema e deixa todos à mesa com o copo cheio.

A cerca de 15 km de Évora, perto da aldeia de Guadalupe, fica o Cromeleque dos Almendres. É um dos maiores conjuntos de menires da Península Ibérica, com cerca de 95 pedras erguidas ao longo de milénios a partir do Neolítico. É mais antigo do que Stonehenge e tem uma fração dos visitantes. O último troço faz-se em estrada de terra, entre sobreiros. Lá não há lojas nem filas, só pedras, silêncio e o vento a passar.

Ali perto está o Menir dos Almendres, isolado no meio do montado, e um pouco mais longe a Anta Grande do Zambujeiro, um enorme monumento funerário pré-histórico. Ao pôr do sol, com a luz rasante sobre os menires, percebe-se porque é que alguém, há milhares de anos, achou boa ideia arrastar toneladas de granito para este sítio.

Com mais meio dia livre, siga para Monsaraz, a cerca de 50 km. É uma vila amuralhada no alto de um monte, com castelo, ruas de xisto e casas brancas, debruçada sobre a albufeira do Alqueva. A região tem céus tão escuros que é procurada para observar estrelas. Fique para a noite, se puder.

Um aviso sincero: sem carro, os megálitos e Monsaraz são difíceis de alcançar, porque os transportes públicos não ajudam. Um tour privado junta tudo no mesmo dia sem stress com estradas de terra nem estacionamentos.