Азорские острова — Сан-Мигел: озёра, вулканы и кожиду, приготовленное в земле

Примерно в 30 минутах езды от Понта-Делгады, на западной оконечности острова, лежит гигантский кратер с двумя озёрами внутри: Лагоа-Азул (Голубое озеро) и Лагоа-Верди (Зелёное озеро), которые разделяет узкий мост. Легенда гласит, что голубоглазая принцесса и зеленоглазый пастух так горько плакали при прощании, что их слёзы наполнили оба озера. Наука рассуждает о глубине и растительности. Выбирайте версию по вкусу. Мы выбираем принцессу.

Классическую открытку снимают со смотровой площадки Виста-ду-Рей, названной в честь визита короля Карлуша I и королевы Амелии в 1901 году. Рядом стоит скелет огромного заброшенного отеля, которым очень интересуются фотографы. Заходить внутрь не стоит: здание разрушается, а вид снаружи лучше.

Но лучший вид из всех открывается со смотровой площадки Бока-ду-Инферну. Машину оставляют у озера Лагоа-ду-Канарьу и идут недолго, минут 15–20, между криптомериями до каменного выступа, откуда видно сразу несколько озёр. В ясный день от такого вида вся группа замолкает. В туманный день видна белая стена, а рядом кто-то говорит, что надо было остаться в постели.

Потом спуститесь в деревню Сете-Сидадеш с маленькой церковью Святого Николая и озером прямо у порога. Можно взять каяк или велосипед или обойти озеро пешком. Чтобы закончить день с размахом, поезжайте в Мостейруш: там островки в море и один из лучших закатов на острове. Или на Понта-да-Феррарию, где тёплый источник смешивается с океаном. Купаться здесь имеет смысл только при отливе и только держась за канат.

В центре острова, в горах Серра-ди-Агуа-ди-Пау, лежит Лагоа-ду-Фогу — самое дикое озеро Сан-Мигела: это заповедник, и здесь нет ни домов, ни лодок, ни киосков. Есть вода, зелёные склоны и, в иные дни, чайки в роли охраны. Смотровая площадка стоит на дороге, соединяющей южное побережье с Рибейра-Гранди, и в ясную погоду отсюда видны сразу оба берега острова.

Для самых энергичных есть тропа к берегу, где прячется маленький песчаный пляж. Спуск крутой. Подъём — то же самое, только наоборот и с протестующими ногами. В высокий сезон у смотровых площадок могут действовать ограничения на парковку, так что уточните заранее.

На северной стороне гор находится Калдейра-Велья: древовидные папоротники, будто из фильма про динозавров, водопад тёплой воды цвета ржавчины и термальные бассейны. Вход платный, число посетителей ограничено. Приезжайте пораньше или ближе к вечеру, чтобы не париться вместе с половиной экскурсионного автобуса.

Чуть ниже раскинулась Рибейра-Гранди с мостом Восьми арок и пляжем Санта-Барбара, где проходили международные соревнования по сёрфингу. На том же северном берегу лежат чайные плантации Горреаны и Порту-Формозу, редкость для Европы. Ряды чайных кустов, сбегающие к морю, очень красивы, а попробовать чай прямо на месте — почти обязанность.

Примерно в 45 минутах – часе езды от Понта-Делгады лежит долина Фурнаш, где слегка пахнет варёным яйцом. Это не недоработка местной санитарии, а сера. В центре посёлка между домами булькают калдейры (горячие котлы), дымятся фумаролы и бьют источники с разным вкусом воды. Кое-где можно попробовать, но в меру. Всё здесь выглядит так, будто земля живая, и она действительно живая.

На северном берегу озера Лагоа-даш-Фурнаш находятся парящие участки, где закапывают кастрюли со знаменитым кожиду, которые много часов томятся в жару вулкана. Смотреть, как ближе к полудню кастрюли достают из земли, — отдельное представление. Неподалёку стоит часовня Богоматери Побед, неоготическая, наполовину спрятанная в зелени. Её в XIX веке велел построить Жозе ду Канту. Тропа вокруг озера почти ровная и очень приятная.

В посёлке парк Терра-Ностра сочетает ботанический сад со столетними деревьями, камелиями и папоротниками с большим бассейном тёплой термальной воды цвета чая с молоком. Вот он, официальный повод надеть тот самый тёмный купальник: железистая вода красит светлые ткани, и белый уже не станет белым. Поса-да-Дона-Бежа поменьше и поуютнее, с несколькими горячими бассейнами, и отлично подходит, чтобы закончить день.

Перед отъездом поднимитесь на смотровую площадку Пику-ду-Ферру. Сверху видна вся долина с озером, посёлком и облаками пара. Лучшего способа понять, что вы целый день гуляли внутри вулкана, нет.

Столица острова сложена из чёрного базальта и белой извести, а мостовая подобрана в тон. Городские ворота (Порташ-да-Сидади), три арки XVIII века, — место встречи для всех и каждого. Рядом стоит главная церковь Святого Себастьяна с порталом в мануэлинском стиле, который заслуживает пары минут внимания. Набережная, марина и форт Сан-Браш завершают прогулку, а лучше всего то, что никаких лиссабонских подъёмов тут нет.

Рынок Граса — место, где видно, чем богат остров: ананасы, маракуйя, только что выловленная рыба, сыры и цветы. В Фажа-ди-Байшу, у самого города, стоят стеклянные теплицы, где азорский ананас растёт медленно, а дым помогает ему зацвести. Каждый плод зреет около двух лет, чем объясняется цена и оправдывается уважительное отношение к еде.

Для ночлега самая удобная база — Понта-Делгада: рестораны, ночная жизнь и лодки к китам. Фурнаш идеальны для тех, кто хочет вечером окунуться в термальные воды, а Рибейра-Гранди — для сёрферов. Вила-Франка-ду-Кампу, бывшая столица до землетрясения 1522 года, спокойна, с мариной и знаменитыми кежадаш.

Между всем этим — пастбища, каменные ограды, гортензии вдоль дороги и коровы. Очень много коров. Азорские острова дают огромную долю молока, потребляемого в стране, и это заметно. Дороги хорошие, но извилистые, и впереди нередко оказывается трактор. Глубоко вдохните: вы в отпуске.

Азорские острова — одно из лучших мест в Европе для наблюдения за китообразными: в этих водах зарегистрировано более двадцати видов. Кашалоты живут здесь круглый год, а дельфины появляются почти всегда и часто бегут рядом с лодкой, как восторженные собаки. Весной, особенно в апреле и мае, проходят крупные мигранты: голубые киты, финвалы и сейвалы.

Выходы в море отправляются главным образом из марины Понта-Делгады и Вила-Франка-ду-Кампу и обычно длятся от двух до трёх часов. Можно выбрать полужёсткую надувную лодку — быстрее, приключеннее и мокрее — или катамаран, который устойчивее и где можно сесть в тени. Лодки направляют вигиаш — наблюдатели на берегу, которые ищут животных в бинокль с постов на побережье. Это наследие китобойного промысла, закончившегося на Азорах только в 1980-х.

Если вас укачивает, примите таблетку до посадки, а не когда уже позеленели. Азорская Атлантика — не бассейн. Берите куртку даже в августе: в море всегда холоднее, чем кажется на причале.

Это дикие животные, и гарантий нет. Многие операторы предлагают повторный выход, если никого не увидели, так что спросите об этом до бронирования. А когда над водой поднимется огромный хвост, уберите телефон на пару секунд и посмотрите своими глазами.

Король стола — кожиду из Фурнаша: говядина, свинина, курица, чоризу и морсела, плюс капуста, картофель, батат, ямс и морковь, всё это готовится часами, закопанное у озера. Получается мягко, с лёгким привкусом земли, и в этом вся прелесть блюда. В Фурнаше бронируйте заранее, потому что всё раскупается, и ничего не планируйте на вторую половину дня. Вам понадобится сиеста.

Из моря приходят лапаш на гриле с маслом, чесноком и лимоном, осьминог, жареная ставрида и такая рыба, как бока-негра, кантару и абротеа. Для любителей остренького на всех столах стоит пимента-да-терра, паста из перца чили. Пробуйте осторожно: она не предупреждает.

Из сладкого ищите боло леведу — круглую, пышную, слегка подслащённую лепёшку, отличную на завтрак с маслом или с начинкой. Кежадаш из Вила-Франка-ду-Кампу маленькие и опасные: съедаешь одну и уже просишь «ещё одну, последнюю». Морсела с ананасом на бумаге выглядит странно, а на тарелке в ней есть смысл.

Из напитков — чай северного побережья, ликёры из маракуйи и ананаса и местная газировка с маракуйей, которую островитяне отстаивают до последнего. К ужину заказывайте азорские вина, особенно с острова Пику, минеральные и с привкусом моря.

Большинство туристов пробегает Сете-Сидадеш и Фурнаш и уезжает. Тем хуже для них. Муниципалитет Нордеште на дальнем востоке когда-то называли десятым островом из-за изоляции, в которой он жил до появления современных дорог. Сегодня здесь по-прежнему тихо: огромные скалы, глубокие долины и ухоженные смотровые площадки с садами, будто сделанные вручную, — так оно и есть.

Смотровая площадка Понта-ду-Соссегу и смотровая площадка Понта-да-Мадругада — самые красивые, а вторая, как следует из названия, для тех, кто готов встать рано и увидеть рассвет. Маяк Арнел стоит в конце узкой и очень крутой дороги. Пешком спускаешься мигом. Подниматься советуем с верой в лучшее. Природный парк Рибейра-душ-Калдейронш с водопадом и восстановленными водяными мельницами идеально подходит для передышки.

На южном побережье находится островок Вила-Франка-ду-Кампу, небольшой полузатопленный вулканический кратер с почти круглым природным бассейном, соединённым с морем узким каналом. Летом туда ходят лодки из Вила-Франки, но число посетителей в день ограничено, так что бронируйте заранее. Берите маску для снорклинга и сильное желание нырнуть.

По дороге в Нордеште заглянете в Повоасан, где высадились первые поселенцы острова, и в Фаял-да-Терра, откуда начинается тропа к водопаду Салту-ду-Прегу. Это часы поворотов почти без машин и пейзажи, из-за которых останавливаешься каждые десять минут.